Važiuojant Nevados 374 greitkeliu link Mirties slėnio nacionalinio parko ir citrinos lašeliu saulės, man pasirodė, kad pagrindinis dykumos viliojimas yra tas, kad ten nieko normalaus neišgyvena. Greitkeliu važiuokite Goldwell lauko muziejumi, visai šalia Bevado, Nevadoje. Čia, vienišame privačios žemės ruože, be jokios ypatingos priežasties, ilsėkitės pusšimtis negabaritinių skulptūrų, įskaitant 24 pėdų oksiduoto plieno kasyklą, išsirinkusią rankoje, stovinčią šalia pingvino.
Tai buvo pirmasis iš daugybės keistų lankytinų vietų, kurias pamatysime per kitą savaitę, kai su žmona pradėjome visų dykumų variklių motiną: 800 mylių kilpa, kuri mus nuveš iš Vegaso į šiaurės vakarus į Mirties slėnį, tada Mojave nacionalinį draustinį ir atgal į Vegasą.
Įvažiavę į Mirties slėnį, praėjus keturioms valandoms ir po 150 dulkėtų mylių, pastebėjome dar skardesnį anomalaus išgyvenimo pavyzdį: ryškios geltonos ir raudonos pavasario laukinės gėlės, išsiskleidusios spiečiais tarp dykumos holio ir kreozoto krūmų abipus kelio. . Manoma, kad yra didelė garbė pamatyti šiuos pasirinktinės adaptacijos stebuklus - arba keistuolius, ir mes buvome tinkamai dėkingi. Senas pjūklas šiose dalyse yra tas, kad Mirties slėnis iš tikrųjų nėra miręs ir tai tikrai nėra slėnis, todėl jį būtina vairuoti kiekvienam tam skirtam keliaujančiam.
Įsikūrėme „Furnace Creek“ kurorte, kuris sėdi mažoje oazėje Mirties slėnio centre. Tai nepaprastai gerai valdoma vieta, atsižvelgiant į tai, kad ji nekonkuruoja keliems pašto kodams kiekviena kryptimi. Tinko pastatai su oranžiniais čerpiniais stogais neseniai buvo atnaujinti ir įrengti aplink vešlų datulių ir vėduoklių palmių sodą šalia šiltuoju pavasariu maitinto baseino. Tai nebuvo „Hotel California“, bet daina tikrai pradėjo sklisti mano galvoje.
Kitą rytą pasukite į pietus Kalifornijos greitkeliu 190 - patogiu stuburu, kuriuo sekate visas savo lankytinas vietas čia, esant sausringai 70 laipsnių temperatūrai (ankstyvas pavasaris yra geriausias laikas aplankyti ne tik gėles, bet ir vidutinio klimato orus. , nes vasarą gali būti karšta net 134 laipsniai, o žiemą - net 15 laipsnių šalčio), mes apžiūrėjome budėtojo vedamą ekskursiją po Auksinį kanjoną ir stebėjomės daugiaspalviais nuosėdų klodų sluoksniais, kurie pradėjo formuotis vos prieš 400 000 metų . Tada patraukėme toliau į pietus iki Badwater, žemiausio JAV taško, esančio 282 pėdų žemiau jūros lygio, nuo kurio aiškiai matėme aukščiausią parko tašką - Teleskopo viršūnę: 11 049 pėdų aukštyje jis iškilęs virš aplinkinių kalnų.
Čia nėra saiko - manoma, kad slėnio „Eureka“ smėlynai yra vieni aukščiausių JAV, o kažkas apie ekstravagantiškus, paradoksalius ir kaprizingus Mirties slėnio kraštutinumus atrodo labai amerikietiškas. Mažas stebuklas, kad kiekvienas kitas mūsų girdėtas balsas kalbėjo kita kalba. „Furnace Creek“ darbuotoja man pasakė, kad didelę lankytojų dalį sudaro europiečiai. Pasak jo, jie ateina net vasarą, kai laukia 125 metai. Atrodo, kad jie neprieštarauja. Jiems tai yra Laukiniai Vakarai, o Laukiniai Vakarai - Amerika.
Dar po 100 mylių atsidūrėme pavargusiuose keliuose, todėl sustojome ties tuo, ką daugelis laiko Mirties slėniu Pagrindinis patiekalas, natūralus darinys, vadinamas „Artist's Palette“, kaip tik šviesa pradėjo tekėti iš dangaus. Priklausomai nuo to, kur jūs stovite, ši aštrių, smailių, burbulo-rausvo granito, medžiotojo žaliai juodos lavos ir vanilės-pieno-purtymo-balto smiltainio uolų serija iš tiesų atrodo kaip paletė - arba iš tikrųjų, labiau nuolat besikeičiantis, skaitmenizuotas „O'Keeffe“, kuris suras keletą naujų spalvų variantų menkiausiu saulės ar debesies judesiu.
Kitą rytą mes palikome parką per 190, į šiaurę per Towne Pass, Panamint kalnuose - tai lanksti, sukama kelionė pro aštrias skustuves, kurios iš „Desert 101“ vadovėlio labiau vedė į teritoriją: plokščios, dulkėtos, karštos, nuobodžios gerai apibendrintas mums mažame mieste Trona. Vietinis slėnio gyventojas taip apibūdino apleistą burgą: jei žvalgtumėtės filmo apie Ameriką po apokalipsės svetainę, tai būtų jūsų pasirinkimas, sakė jis, ir jis neperdėjo. Prisiekiu, kad nematėme kitos gyvos būtybės, kai praėjome miesto golfo aikštyną, du jo dūmus rauginančius fabrikus ir didelę apleistos išvaizdos degalinę.
Toliau užsukome į Calico Ghost Town - restauruotą XIX amžiaus kalnakasių miestą, kuris tapo turistų traukos centru. važiavimas traukiniu aplink parką buvo maloni kelionė senųjų vakarų atminties juosta, tačiau nieko panašaus į tai, kas mūsų laukė paskutinėje stotelėje, 55 mylių į šiaurę I-15 maršrutu: „Baker“ (914 gyventojų) ir Mojave nacionalinis draustinis. Kepėjas tęsė saulėlydžio zona motyvas gražiai. Jame yra trys moteliai - „Royal Hawaiian“, „Wills Fargo“ ir „Bandelių berniukas“, kuriuos prižiūrėtojas patarė atnaujinti.
Draugiška, vidutinio amžiaus panelė, kuri mane patikrino „Bandelių berniuke“, norėjo kartu su kambariu parduoti man loterijos bilietą, bet aš susigraudinau, nors vėliau išgirdau, kad šis vienintelis motelis / savitarnos parduotuvė turėjo daugiau loterijos laimėtojų nei bet kuris kitas valstija. Kambaryje Nr. 103 radome labai didelę lovą, televizorių su ribotomis kabelinėmis paslaugomis, kerintį vaizdą į netoliese esančią I-15 ir ranka atspausdintą užrašą galinių durų gale: Prašome laikyti duris uždarytas. Gyvatė pastebėta.
Niekas Mojave nacionaliniame draustinyje negalėjo visiškai sutapti su šia patirtimi, nors didžiausias tautos Joshua medžių miškas buvo gana arti, o draustinio 45 kvadratinių mylių kelso kopos - vienas didžiausių JAV kopų laukų - kilo aukštyn ir žemyn. tai nebuvo kažkas, ką jūs turite galimybę padaryti kiekvieną dieną. Mes praleidome laisvą dieną Mad Graikų kavinėje, kitoje gatvės pusėje nuo „Bun Boy“ motelio. Mes turėjome dvi puikias graikiškas salotas, pasodintas plastikinės Heraklio statulos šešėlyje, restorane, esančiame Kalifornijos dykumos viduryje.
Gyvatė niekada neatsirado, o kitą rytą jau buvome pasirengę kuo anonimiškiau palikti „Mojave“. Tačiau dykuma turi savo taisykles. Kai bandelės berniuko darbuotoja atsiėmė mano raktą, ji vėl paklausė, ar aš noriu loto bilieto. Aš dvejojau ir tada išgirdau save sakant: Aišku. Kas per velnias? Išmokėjimas a kelionė „Mojave“ yra tai, kad jūs tiesiog negalite išvykti, nepaėmę jo dalies.
Kada eiti
Vasaris ir kovas yra vėsesni nei dauguma mėnesių ir yra geriausias laikas pamatyti dykumos lauko gėles.
Likti
Gera vertė „Furnace Creek“ kurortas Hwy. 190, Mirties slėnis, Kalifornija; 800 / 236-7916; furnacecreekresort.com ; padvigubėja nuo 182 USD.
Valgyk
Pašėlusi graikų kavinė 72112 „Baker Blvd.“, „Baker“, Kalifornija; 760 / 733-4354; vakarienė dviems 28 USD.
Daryk
Calico vaiduoklių miestas 36600 Ghost Town Rd., Yermo, Kalifornija; 800 / 862-2542; calicotown.com ; įėjimas 6 USD.
Mirties slėnio nacionalinis parkas 760 / 786-3200; nps.gov/deva .
Goldwello muziejus po atviru dangumi Hwy. 374, Rhyolite, Nev .; 702 / 870-9946; goldwellmuseum.org ; Įėjimas nemokamas.
Mojave nacionalinis draustinis 760 / 252-6100; nps.gov/moja .
Mojave nacionalinis draustinis
Važiuokite vaizdingai per Joshua medžių mišką. Keliaukite aukštyn ir žemyn 45 kvadratinių mylių draustinio Kelso kopos - vienas didžiausių kopų laukų Jungtinėje Valstijoje.
Calico vaiduoklių miestas
Padėkite auksą ir važiuokite kasybos traukiniu.
Pašėlęs graikų restoranas
Stebėkite beprotiškai lipnius „Mad Graiko“ reklaminius skydus. Kvailą graikų restoraną supa gipso statulos, tačiau atkreipia dėmesį į skanius avienos patiekalus ir šviežius braškių kokteilius.
„Furnace Creek Inn & Ranch“ kurortas
Tinko pastatai su oranžiniais čerpiniais stogais neseniai buvo atnaujinti ir įrengti aplink vešlų datulių ir vėduoklių palmių sodą šalia šiltuoju pavasariu maitinto baseino.
Mirties slėnio nacionalinis parkas
Mirties slėnis yra karščiausias ir sausiausias iš Nacionalinis parkas JAV, o didžiausias - 48 žemutinėse valstijose. Kasmet atvyksta per 800 000 lankytojų, daugelis paukščių stebi daugiau nei 200 čia pastebėtų rūšių.
Goldwello muziejus po atviru dangumi
Čia, vienišame privačios žemės ruože, be jokios ypatingos priežasties, ilsėkitės pusšimtis negabaritinių skulptūrų, įskaitant 24 pėdų oksiduoto plieno kasyklą, išsirinkusią rankoje, stovinčią šalia pingvino.