Net ir po gyvenimo Bankokas devynerius metus retai, jei kada nors, išvažiuoju iš miesto upe. Istoriškai kalbant, esu anomalija, nes Tailando sostinė buvo nutiesta aplink kanalų tinklą, besidriekiantį iš Chao Phraya – švento vandens kelio, kuris teka iš Nakhon Sawan miesto, esančio šalies centre, per Bankoką ir išeina į Persijos įlanką. apie Tailandas . Tailandietiškas žodis „upė“, maena pažodžiui verčiamas kaip „motina vanduo“ ir atskleidžia kultūros pagarbą vandens keliams kaip gyvenimo centrui. Šimtmečius civilizacija vystėsi aplink didingą Chao Phraya.

Taigi į kruizą, kurį bėga Loy Pela kelionės Praėjusį lapkritį pajutau apčiuopiamą istorijos pojūtį, kai valtis pliaukštelėjo per hiacintų lakštus vandens paviršiuje ir prasilenkė su žemomis ryžių baržomis, kurios vis dar nuolat plaukia maršrutu. Išvykti iš Bankoko tokiu būdu reiškia suprasti, kokia efemeriška šiandien yra didžioji miesto dalis. Išvykę taksi į oro uostą niekada neišvengsite miesto klaustrofobijos. Tačiau per dvi valandas jūs nukeliaujate iš cemento ir priemiesčių į iš pažiūros kitokią šalį.

Mūsų tikslas buvo UNESCO pasaulio paveldo vieta Ajutaja , įkurtas 1350 m., o daugiausia sunaikintas 1767 m. per 11-ąjį Birmos ir Siamo karą. Tai tik maždaug 65 mylios aukštupyje nuo Bankoko, tačiau mūsų maršrutas turėjo trukti dvi naktis ir tris dienas. Kruizas būtų kelionė į Tailando praeitį ir nustebintų savo persekiojančiu grožiu.

Tailandietiškas žodis „upė“, maena pažodžiui verčiamas kaip „motina vanduo“ ir atskleidžia kultūros pagarbą vandens keliams kaip gyvenimo centrui.

Dauguma šiuolaikinių Ajutajos lankytojų keliauja automobiliais arba autobusais, tačiau XIV–XVIII amžių ambasadoriai ir kiti garbingi asmenys, kaip planavo miesto planuotojai, būtų atvykę laivu. Mūsų laivas, Loy River daina, tikrai tiko didingam turui.

Laivo interjeras panašus į a prabangi jachta – intymus ir iš esmės atviras elementams. Keturios kajutės su tamsiomis tikmedžio grindimis, rankomis dažytomis sienomis ir antikvarine keramika yra po pagrindiniu deniu, o efektas primena kokoną. Pro langą virš lovos pamačiau vandens atspindį – vandens žalią spalvą, kuri nuspalvino lubas. Naktį švelnus upės šurmulys mane pastūmėjo miegoti.

Kanalų ir upių krantai visada yra ten, kur Tailandas atrodo gyviausias. Šios vietos nėra praktiškos nekilnojamojo turto plėtrai, todėl jos išlieka vešlios – kraštovaizdis, kuriame driežai deginasi ant akmenų, o vaikai lengvai žvejoja. Vieni skurdžiausių šalies gyventojai gyvena laikinuose mediniuose namuose ant polių. Kontrastas ant Loy upės daina kartais jaučiamas nerimas, ypač per pietus, kai valgė rūkytus baklažanų ikrus su gelsvapelekiais tartarais ir keptą barramundi su foie gras ir obuolių tyrele. Vėliau sėdėdavau ant denio, kol sklandydavome miško tyloje.

Pirmą vakarą prisišvartavome prie senos karališkosios šventyklos Wat Niwet Thammaprawat, kuri buvo pastatyta dezorientuojančiu europietišku stiliumi – karalius Chulalongkornas 1876 m. užsakė italų architektui Gioachino Grossi. - auksinė Budos statula.

Kadangi dar nebuvo tamsu, nuėjome toliau į Bang Pa-In – vasaros rūmus, pastatytus 1880-aisiais ant senesnių rūmų, kurie buvo nebenaudojami. Tai smalsus, eklektiškas vestuvinio torto baltumo konstrukcijų, prabangių tiltų, apsuptų akmeninių graikų dievybių statulos ir dirbtinių tvenkinių, fantazija. Taip pat yra didžiulė karališkoji rezidencija, primenanti Pekino Uždraustąjį miestą. Bėgant metams junginį papildė vienas po kito einantys Tailando karališkieji asmenys, tačiau didžiąją jo dalį 1872–1889 m. sukūrė karalius Chulalongkornas.

Artėjant uždarymo valandai karštai ir vis dar sutemus, aplink rūmų kompleksą pasirodė būriai jaunų kareivių, tarsi pasiruošę išvaryti bet kokius stribus. Tai buvo priminimas, kad įtampa karalystėje buvo didelė – plaukdami laive išgirdome pranešimų, kad sostinę sukrėtė gatvių protestai prieš monarchiją.

Per tą vakaro vakarienę danguje blykstelėjo kažkas panašaus į kometą. Jį sudarė trys geltonos, mėlynos ir raudonos spalvos rutuliai. „Dysta palydovas“, – neramiai pasiūlė vienas iš mano bendrakeleivių, nežinodamas nei vieno, nei kitokio. Orbams pasineriant į Žemės atmosferą, jie apšvietė visą horizontą blyškiai žalio žaibo pliūpsniu. Keletas laive esančių žmonių tyliai aimanavo iš nuostabos, ir mes prisiminėme, kad ankstesniais amžiais toks vaizdas buvo interpretuojamas kaip artėjančios suirutės ženklas.

Žvelgiant atgal, tai atrodė tinkamas ženklas kitą rytą apsilankyti Ajutajoje, smurto apimtoje vietoje. 1700-aisiais, per šimtmečius trukusį konfliktą, karingas Birmos karalius Hsinbyushin paėmė į nelaisvę tūkstančius Ajutajos gyventojų, o likusius išžudė, palikdamas sugriautą miestą vaiduoklį. Dėl to sostinė persikėlė į Bankoką, o Tailando ir Birmos santykiai tebėra įtempti.

Šiandien Ajutaja yra paradoksas. Šiuolaikiniame mieste gausu reklaminių stendų ir apleistų prekybos centrų. Tačiau UNESCO saugomas istorinis branduolys yra nepaprastai nuoseklus. Pandemijos apribojimai atitolino įprastą tarptautinių lankytojų minią, o budistų šventyklų griuvėsiai tvyrojo melancholiškai. Puikiausi griuvėsiai yra Wat Chaiwatthanaram su aštuoniais aukštais bokštais, pastatytais visai šalia upės.

Susijęs : 10 geriausių Pietryčių Azijos viešbučių

Visoje vietoje plyti apaugę kanalai, kurie kadaise buvo miesto arterijos. „Loy Pela Voyages“ organizuoja keliones laivu ilgomis uodegomis, kad galėtų plaukti šiomis mažesnėmis juostomis, kurios leidžia jums įsigilinti į miesto, kaip kultūros ir prekybos centro, tapatybės esmę Ajutajos karalystės šlovės laikais.

Vienu metu išlipome pasivaikščioti po khmerų stiliaus Wat Ratchaburana, pastatytą 1424 m. Jame yra niūrių stupų ir ilgų raudonų plytų sienų, kurias aš fantastiškai įsivaizdavau kaip banguotas nuo tų mūšių prieš beveik penkis šimtmečius. Tai turbūt pati vėsiausia ir gražiausia vieta Tailande.

Buvo kažkas siurrealistinio grįžus prie vandens krašto ir tiesiog vėl įlipant į laivą – šilta ir draugiška įgula jus pasitiko su braškių pavlovų ir tailandietiško kokoso pudingo popietės arbata. Tokia yra turizmo amžiaus prabanga.

Kitą dieną mums grįžus į Bankoką užklupo stipri liūtis, kuri smarkiai pakėlė vandens lygį. Sėdėdamas ant denio, kai žaibas blykstelėjo virš tolimos panoramos, supratau, kad dėl to – panašiai kaip į pašėlusią, kerinčią sostinę, prie kurios artėjome – upė atrodė dar paslaptingesnė ir dar galingesnė.

Loy Pela kelionės pasiūlymai plaukimas nuo vienos iki trijų naktų Loy River Song nuo 1650 USD, viskas įskaičiuota.

Šios istorijos versija pirmą kartą pasirodė 2021 m. lapkričio mėn Kelionės + Laisvalaikis po antrašte Auksuota upė.