Madagaskaras: „Safari“ turas

Pagrindinis Kelionių Idėjos Madagaskaras: „Safari“ turas

Madagaskaras: „Safari“ turas

Madagaskare nėra nieko pavojingo ar grėsmingo. Žemyniniuose afrikietiškuose safariuose turite apsistoti transporto priemonėje, nes liūtai jus suvalgys, o begemotai sutryps, o raganosiai ir buivolai apmokestins. Madagaskare gyvūnai į tave žiūrės tik išsiplėtę. Didžiojoje Afrikos dalyje yra nuodingų gyvačių ir bauginančių skorpionų, tačiau Madagaskare nėra nieko nuodingo. Madagaskarai yra patys gražiausi žmonės pasaulyje, sujaudinti, kad taip toli atvykote aplankyti. Jūs einate ten dėl lemūrų, nelyginių salos primatų, kurie yra drovūs ir švelnūs, bet jūsų vizitas netrikdo, o žmonės yra tokie patys. Madagaskaro gyvenime yra kažkas miniatiūrinio ir nesugadinto.



Ketvirtoji pagal dydį pasaulio sala yra dar vienas Galapagas, kai kurių ekologų vadinamas „aštuntu žemynu“. Jis atsiskyrė nuo rytinės Afrikos pakrantės prieš maždaug 160 milijonų metų ir vystėsi atskirai; 80 procentų Madagaskaro augalų ir gyvūnų yra endeminiai, o biologine įvairove jis konkuruoja su Brazilija. Keista flora ir fauna atrodo beprotiško daktaro Seuso, Jimo Hensono ir Dievo bendradarbiavimo rezultatas. Žmonės čia buvo tik 2000 metų, ir nors jie pašalino kai kurias rūšis, jie nedominavo gamtoje; paprasčiausiai jo yra per daug ir per mažai. Madagaskare dirbantys biologai yra aistringai atsidavę. Kembridžo universiteto vicekanclerė Alison Richard (de facto universiteto prezidentė; princas Philipas yra kancleris) kasmet eina palaikyti savo lemūro tyrimus, nepaisant to, kad yra pats aktyviausias žmogus Anglijoje. „Conservation International“ prezidentas Russas Mittermeieris rado laiko, kai netvarkė vienos didžiausių pasaulio gamtos apsaugos organizacijų, kad rašytų Madagaskaro lemūrai ir jis lankosi kas kelis mėnesius.

Draugas, su kuriuo keliavau, palaikė ryšį su Russu, ir jis mus palydėjo pirmąją dieną, papildydamas puikius „Explore, Inc.“, draugiškos ir labai pajėgios Kolorado valstijoje įsikūrusios safario kompanijos, organizavusios mūsų kelionę, darbuotojų patarimus. Mes skridome iš sostinės Antananarivo (trumpai vadinamo Tana) į šiauriniame salos gale esantį Diégo-Suarez ir užsiregistravome į netoliese esantį Domaine de Fontenay, paprastą, bet mielą viešbutį, kurį valdo puikią maistą gaminanti pora. patys. Russas mus išvedė pasivaikščioti į Montagne d'Ambre nacionalinį parką, pamatėme nemažai Sanfordo lemūrų. Russas pristatė paukščių stebėjimo idėją sudaryti primatų gyvenimo sąrašą ir paskatino mus susidomėti rūšimis, kurias matėme; kelionės pabaigoje buvome iki 22 rūšių lemūrų. Netikėjau, kad jaudinsiuosi dėl driežų, tačiau Russas padėjo surasti Brookesia minimum chameleoną, vieną iš mažiausių stuburinių gyvūnų žemėje, kuris gyvena tik Madagaskare ir nelaisvėje neišgyvena gerai. Jis buvo puikiai suformuotas ir buvo mažesnis nei colio ilgio, įskaitant uodegą. Jis galėjo (ir padarė) labai patogiai įsitaisyti ant nykščio galiuko, turėdamas vietos statytis aukštyn ir žemyn. Tada pamatėme kitus įvairių formų, dydžių ir spalvų chameleonus, o Russas labai stengėsi juos pasiimti; jie klajojo aukštyn ir žemyn mūsų rankomis ir kojomis - didžiausias buvo 16 colių ilgio. Jie buvo nuostabių spalvų, su uodegomis, kurios susisuko kaip smuikiniai paparčiai.






Tą naktį, naudodami žibintuvėlius, išėjome pasivaikščioti per privatų rezervatą, pritvirtintą prie viešbučio. Mes matėme naktinius sportinius, pelių ir nykštukų lemūrus, kurių akys švyti atgal, kai apšviečiate jiems spindulį, pavyzdžiui, atspindinčias juostas kelių pakraščiuose, ir mes matėme visokius gekonus ir chameleonus, įskaitant lapinę uodegą, kurios didžiulė uodega primena margą rudą šlakelį. Mes pamatėme kandį, kuri atrodė kaip Florencijos popieriaus pavyzdys, ir kitą, panašu, kad ji buvo pagaminta iš permatomo muaro. Naktį ši vietovė nebuvo daug tyrinėta, ir buvo stulbinančių žinomų driežų variantų. Russas parodė mums, kuo jie išsiskyrė, ir pasiūlė, kad viena rūšis yra nauja ir mes pirmieji ją užfiksavome. Jaučiausi kaip Darvinas. Madagaskare yra tiek daug būtybių, kurių nėra kitur, kad sunku sekti, ypač todėl, kad salos dalys yra tik pusiau ištyrinėtos. Naujų rūšių randama reguliariai, o kai kurios, kaip įtariama, išnyko, buvo atrastos iš naujo. „Nykštukų lemūrų taksonomija yra gėdinga netvarka“, - sakė Russas.

Kitą dieną su savo gidu Filipu, Antakaranos karalienės sūnumi, leidomės į Ankaraną. Mums pasisekė iš arti pamatyti keletą karūnuotų lemūrų. Mes taip pat matėme žalią spalvą nuspalvintą gekoną, kurį, mano manymu, išrado žmonės, kurie metė rūgštį, su keliais raudonais taškeliais ant nugaros, tarsi Anna Sui. Tada mes pamatėme tsingys , didžiosios adatos ir banguotos kalkakmenio bangos, išraižytos jūros ir paskui iškeltos slenkant tektoninėms plokštėms. Ar neužteko, kad Madagaskaras turėtų tokius keistus augalus ir gyvūnus? Ar jis turėjo turėti ir keistą geologiją? Tada mes su Philippe atėjome į milžinišką urvą, kuriame, kaip sakoma, gyvena jo karališkųjų protėvių dvasios.

Kitą dieną pamatėme pirmąją trečiojo pasaulio patirtį: mūsų skrydžio, į kurį turėjome bilietus, nebuvo, tačiau nenumatytu ryšiu galiausiai nuėjome į Tsara Komba, mūsų rojaus viešbutį. Jis priklauso prancūzui ir yra visiškai laisvalaikis, tačiau labai švelnus, labai kontinentinis, elegantiškas centrinis rajonas, kuriame patiekiami patiekalai, ir tik trys kambariai, kiekvienas atskiras vasarnamis su didele terasa, iš kurios atsiveria vandens vaizdai.

Mūsų gidas kitą rytą mus parsivežė laivu, nes Nosy Komba, saloje, kurioje buvome, nėra kelių, automobilių ar net dviračių. Madagaskaras yra didelė sala; ir Nosy Be yra mažesnė sala netoli šiaurinio Madagaskaro; ir Nosy Komba yra mažesnė sala prie Nosy Be; ir mes nuvykome į Nosy Tanikely, mažesnę salą prie Nosy Komba. Nosy Tanikely buvo keletas palmių, balti paplūdimiai, viduryje esanti kalva su apleistu švyturiu ir švyturio prižiūrėtojo namelis, kuriame iki šiol gyvena švyturio prižiūrėtojas, vienintelis salos gyventojas. Snorkelėjome palei rifą ir pamatėme gražius koralus, tokius kaip grietinėlės spalvos šparagų miškas su mėlynais antgaliais, ir daugybę žuvų, tarp jų - putlią blyškią su puikiais turkio spalvos vokais, kurios buvo panašios į „Aeroflot“ stiuardesę. Jūros vėžliai buvo susimąstę, su didžiuliais plekšniais jie judėjo kaip sparnai, tolygiai plazdėjo, retkarčiais pakreipdami kampus.

Man patiko tai, ką mūsų gidas kalbėjo apie islamo mažumą Madagaskare. „Mes nesame fundamentalistai. Fundamentalistai negeria alkoholio. Bet mes sakome, gerti alkoholį, bet stengtis neprisigerti. Islamo įstatymai sako, kad negalima valgyti vaisių šikšnosparnių ir krabų. Bet mums patinka krabų mėsa, todėl mes tiesiog praleidžiame vaisinius šikšnosparnius. Fundamentalistai sako, kad moteris turėtų užsidengti plaukus, bet mes sakome, kad moteriai to daryti nereikia, nebent ji yra šalta “.

Po pietų ėjome į parką, kur žmonės maitina juoduosius lemūrus, kurie iššoka iš medžių ir atsisėda ant jūsų peties, jei laikote bananą. Buvo motininių lemūrų su kūdikiais, pakištais po pilvais, o jausmingas artumo su šiais pusiau laukiniais gyvūnais malonumas buvo neišmatuojamas. Vėlų popietę „Nosy Komba“ oras ir vanduo buvo idealios temperatūros, vėjelis buvo dangus, nebuvo klaidų, ir viskas, ko norėjau, buvo išsiaiškinti būdą, kaip pasilikti metus, sėdėdamas savo namelio terasoje ir žiūrėdamas į kitą. maža sala viduryje ir didžiulės šešėlinės Madagaskaro pakrantės formos, nes po kvadratinėmis ar trikampėmis burėmis plaukiojo nedideli pirogai, o keletas burių mažiau buriuojasi, o kitos sielos nematyti jokia kryptimi, o oras kvepia jūra ir gėlėmis.

Toliau nuėjome pas Anjajavy L'Hôtel. Dešimtajame dešimtmetyje savininkas pasakė savo Paryžiaus kelionių agentui, kad nori aplankyti Madagaskarą, o agentas teigė, kad nėra viešbučių, atitinkančių jo standartus, todėl jis skrido pakrante palei Mozambiko kanalą, kol rado puikią vietą ir pastatė pasakiška prabangi įstaiga, vienintelė tokia šalyje - oro kondicionierius, belaidis internetas, puošnus baseinas, palei pajūrią išsibarsčiusios vilos iš raudonmedžio. Jūs pateksite privačiu viešbučio lėktuvu; mūsų skrydis buvo puiki valanda. Viešbutis paskelbė savo laiko juostą, valandą anksčiau nei likęs Madagaskaras, tai individualus vasaros laiko paketas. Savininkas yra prancūzas, o vadovybė - Pietų Afrika, todėl viskas stilinga ir visi kalba angliškai. Vieta yra 1100 parko plotų. Yra motorinių valčių vandens slidėms ir giliavandenei žvejybai bei privačioms ekspedicijoms. Popietės arbata patiekiama ant žolinės košelės, kur kelios lemūro rūšys išskiria turistus, įskaitant Coquerel sifakas, grakščius lemūrus su rudu ir baltu kailiu. Taip pat yra nuostabių paukščių, kurie ateina dėl trupinių.

Mes išsinuomojome valtį, norėdami pamatyti saulėtekio paukščius Morombos įlankoje, lygų vandens telkinį, pilną mažų apvalių salelių, pavyzdžiui, flotilę skrybėlių su skardinėmis dėžutėmis, daugelis jų iš apačios išgraužė taip, kad siaurėjo virš vandens. Tolesnėje pakrantėje 20 mylių nebuvo nieko žmogaus sukurto, išskyrus retkarčiais iš medžio pastatytus žvejų kaimelius ir nendres ant smėlio. Sustojome prie švento, maždaug 1600 metų baobabo, kurio mastas labiau nedidelis daugiabutis nei medis. Netoliese buvo dar viena - viena iš šešių endeminių madagaskiečių baobabų rūšių - apačioje plati, tiesia bagažine, o viršuje - beprotiškomis šakomis, kad atrodytų kaip Indijos deivė su išskleistu sijonu ir dešimtimis beprotiškai giruojančių rankų. . Kai kur vandens pakraštyje buvo mangrovių ir „jūros salotų“, kurias valgėme sultinga, sūria sauja. Sustojome viename izoliuotame paplūdimyje ir plaukėme; kitame palmių lapų namelyje mums buvo įrengtas piknikas.

Grįžę į viešbutį, kariai sifakų buvo medžiuose prie pat mūsų vilos, ir mes padarėme tūkstantį jų nuotraukų; tada saulei leidžiantis masažavome savo terasoje.

Toliau patraukėme link Andasibės. Žalių, žalių ryžių pakelių ir raudonos, raudonos žemės spalvos buvo tarsi vaiko piešinys kreidelėje. Mes užėjome į Analamazaotra specialųjį rezervatą, norėdami pamatyti trijų pėdų aukščio indrį, didžiausią gyvą lemūro rūšį (fosilijos rodo išnykusius, gorilos dydžio milžiniškus lemūrus). Mūsų energingas gidas nuvedė mus gilyn į mišką, tada išgirdome savo pirmuosius likučius, pavyzdžiui, kuprotus banginius, sukryžiuotus su oro antskrydžio sirenomis, keistą, aukštą vaflių toną, kuris atrodo neįsivaizduojamas iš sausumos žinduolio, tuo labiau primato. Turite žinoti, kaip sekti garsus: nors jie girdimi du mylios, garso atgarsis reiškia, kad mėgėjai negali pasakyti, arti ar toli jie yra. Ėjome per storą pomiškį, o kai aš praradau viltį, atsidūrėme tiesiai po jais. Jų opos buvo kurtinančios, šie puikūs didžiuliai daiktai žingeidžiais juodais pūkuotais veidais, atsisėdę į medžius ir valgydami lapus, paskui su mažai tikėtina grakštumu šokinėdami į kitus medžius, kai jie baigė.

Kitą dieną mes anksti atsikėlėme ir patraukėme į Mantadia nacionalinį parką, greitai lipdami į kalną ir žemyn, ir aukštyn, ir žemyn, ir visi jautėmės šiek tiek skriaudžiami, kai po dviejų valandų nieko neradome. Tada atėjome į didelę atletiškų ir įnoringų sifakų būrį. Mes matėme medžių paparčius ir endeminį bambuką, kuris auga kaip didžiulė arka, panaši į negabaritinio kroketo vartą. Išėjome iš miško į magišką kelią, padengtą grafito dulkėmis iš netoliese esančios kasyklos. Atrodė sidabras ryškioje saulės šviesoje, iškart iš Ozo burtininkas , o jei palietei, tavo pirštas atrodė tarsi braukęs akių šešėlių dėklą.

Tada mes nuvykome į salos rezervatą, kuriame lemūrai visiškai pripratę prie žmonių. Mes matėme įprastus rudus lemūrus, kurie šokinėjo mums ant pečių ir sėdėjo ant mūsų galvų ir privertė mus juoktis ir juoktis; ir juodai-baltai puoštos lemūros; ir dar viena paniekinta sifaka, mieliausias padaras, kokį tik galima įsivaizduoti. Kol rudieji lemūrai stumdėsi, griebė ir gurkšnojo, sifaka atrodė galvą iš vienos pusės, o jei pakelsite banano gabalėlį, ištiesite ranką, atsargiai pakelkite ir valgykite kelis kartus. Jis turėjo gražiausią kailį, ryškiai oranžinį ir baltą bei neįtikėtinai minkštą. Kai jis norėjo pašokti, supratai, koks jis stiprus, bet apie jį buvo neįmanomo švelnumo, tarsi jis būtų labai drovus, bet norėjo būti draugiškas. Rudi lemūrai išbuvo valandą, tačiau sifaka, atrodo, tam tikru momentu pasakė, kad jis užtruko pakankamai mūsų laiko, ir nulėkė į krūmą.

Grįždami į Taną sustojome roplių parke, kur mane ypač nuvedė su didele paraudusia pomidorų varle.

Paskutinei savaitei išvykome į pietų Madagaskaro laukinius gamtus. Nuskridome į Tuléar, kur mūsų su gidu laukė pilnas maisto mikroautobusas. Valandą išvažiavome nuostabiu asfaltuotu keliu, tada patraukėme į gilų kaimą. Aš maniau, kad mes važiavome keturiais ratais varoma transporto priemone, bet nebuvome. Be to, paaiškėjo, kad vairuotojas dar niekada nebuvo buvęs Beza-Mahafaly mieste, todėl jis mažai suvokė, kas ten yra. Kadangi mūsų bagažas buvo ant stogo, mes turėjome aukštą svorio centrą, tačiau mūsų žema važiuoklė neleido lengvai pravažiuoti kelyje su didžiulių uolų, duobių, išplautų vietų ir miltelinio smėlio ruožais, pavyzdžiui, sausa upės vaga. Transporto priemonėje turėjome gyvą vištieną (vakarienę), kuri nuolat girgždėjo. Mes turėjome laikyti atidarytus langus arba uždusti, tačiau transporto priemonė išspyrė dulkes, kurios vienu metu sukrėtė veidus ir plaukus. Paskutinį tikrą miestą pasiekėme apie 17:30 val., O kai įvažiavome į degalinę, palydovas paminėjo, kad kažkam reikia važiuoti ir ar galime pasiimti papildomą keleivį? Kažkas jaudinančiai pasirodė esąs Andry stovyklos, į kurią buvome nuvykę, vadovas. Neilgai trukus transporto priemonė ėmė skęsti smėlyje, todėl mes visi išlipome, stumtelėjome ir pakilome, ir mes tai aplenkėme, o maždaug po trijų minučių vėl nugrimzdome. Tai užtruko dar beveik tris valandas, o paskutinė kelionės dalis buvo mėnulio šviesoje.

Kai pasiekėme stovyklą, buvau pasirengęs bučiuoti žemę. Vakarienę išplakė dvi tylios moterys, pasilenkusios prie didelio ugnies, o mes nuėjome prie savo palapinių ir griuvome.

Kitą rytą aštuntą valandą aštuntoje stovykloje pasirodė būrys žiedinių uodeginių lemūrų. Jų turėjo būti 30, įskaitant kai kurias motinas su jaunais, pakištais po pilvais, ir nors stovyklos darbuotojai jas vertino kaip pažįstamus nemalonumus, mums tai buvo visiškai linksma, ir aš neprieštaravau faktui, kad jie išplėšė ir valgiau mano pusryčius su bananais su kondensuotu pienu. Mes buvome užburti, ir jie atrodė pakankamai laimingi, kad galėtų pasigrožėti savo užburtumu ir smogti komiškas pozas. Jie buvo apsimetėliai ir banditai, į usūrus panašios asmenybės, ir jie be galo šokinėjo, kartais ant stalo, kuriame mes valgėme, o tada lipo į plastikinius kibirus prie šulinio ir iš jo ir skubėjo po laužus netoli tos vietos, kur vis dar buvo virėjos darbe (ar jie visą naktį tvarkė tą ugnį?) ir lingavo į medžius ir iš jų.

Mes radome vieną Verreaux sifaką, kuris mėgavosi saule tamarindos medžio viršuje prie lagerio įėjimo, žvelgdamas į visa tai taip, lyg tai būtų jam taip pat keista, kaip ir mums, ir galbūt šiek tiek gėdinga.

Beza-Mahafaly rezervatas yra padalintas į dvi dalis. 1 siuntinys yra „galerijos miškas“, sausas ir nukreiptas į upę, tekančią lietingu sezonu, o „2“ sklypas yra „spygliuotas miškas“, išdžiūvęs ir panašus į dykumą. Tai Alison Richard atsiuntė mus čia, kur ji tris dešimtmečius stebėjo lemūrų populiacijas. Komanda dokumentuoja kiekvieno žiedinio uodegos lemuro ir sifakos vietą ir padėtį 1 sklype, pateikdama mėnesinius surašymo duomenis ir karių judėjimo diagramas. Buvo puiku suprasti mokslą po kelias savaites trukusio safario vujarizmo.

Baigę tai, ką galėjome išgelbėti per pusryčius, su „Beza“ tyrimų vadovu Jacky išsiruošėme per 1 siuntinį. Netrukus medžiuose radome uodeguotus lemūrus ir bandėme užfiksuoti jų šuolius ant filmo - dvi dešimtis nuotraukų, kuriose judanti pėda užima kadro viršų, o likęs gyvūnas visiškai iššoko iš paveikslo. Kiek tolėliau radome sifakų šeimą, ir tikrai galėčiau praleisti savo gyvenimą stebėdamas sifakas, elegantiškas kaip Audrey Hepburn. Jie metė švelnius mūsų žvilgsnius ir daužė šokėjiškas pozas į medžius, ir jų būdas buvo kažkaip mandagus, tarsi juos palietė ir nustebino mūsų malonus dėmesys; tiesą sakant, jie buvo tokie mandagūs, kad pagalvojau, jog po mūsų apsilankymo jie gali atsiųsti padėkos raštus. Pagaliau atsiplėšėme ir nuėjome upės vagos link, radome miegančius keletą naktinių sportinių lemūrų, nors vienas pabudo, kai nufotografavome. Matėme ir roplius, paukščius. Joje slypėjo intymi magija: lemūrai nebuvo nei prisijaukinti, kaip „Nosy Komba“ - iš tikrųjų privačiame zoologijos sode -, nei tokie laukiniai, kad liko neaiškiai toli.

Po pietų leidomės į kaimo laidotuves Mahazoarivo. Tarp pietų Madagaskaro tautų laidotuvės yra puikus siuntimas, brangus reikalas, trunkantis kelias dienas ir susijęs su daugybės zebu (jaučių) ir daug alkoholio vartojimu. Šeima turi tam sukaupti pakankamai pinigų, todėl mirusieji balzamuojami ir įdedami į jiems skirtus lavonus. Vienas mano kelionės draugas iš Jacky perdavė informaciją, kad kadaise lavonai buvo konservuoti sūrio gabalėliuose, kurie užmaskavo puvimo kvapą. Tolesnis pokalbis su Jacky parodė, kad jie iš tikrųjų buvo išsaugoti „medžių kamienuose“ (jis turėjo šiek tiek akcento): apgaubtas rąstu. Laidotuvės tą dieną Mahazoarivo buvo skirtos dviem žmonėms, kurie abu buvo mirę maždaug metus; jo pabaigoje velionis bus išvežtas į kapus ant kalvų, o jų lavonai būdavo sudeginami.

Yra vaišės visam kaimui, vyrai nešioja ietis ar ginklus, o moterys - ryškiausias spalvas. Tai taip pat meilės naktys; Manoma, kad bet kuriai mergaitei, kuri pastoja laidotuvių metu, sekasi, ir jos vyras niekada negali jos paklausti, kas yra tėvas, bet turi paimti kūdikį kaip savo vaiką. Nesusituokusios merginos bando pastoti, kad galėtų įrodyti savo vaisingumą, o tai padidina jų galimybes susituokti vėliau. Šioms progoms kaimas turi generatorių, o kaimo muzikantai prisitraukia prie įbrėžtinio stiprinimo ir groja funky tradicinę ish muziką. Kas jaučiasi šokęs, tiesiog susirenka priešais juos ir šoka. Dideli zebu vežimėliai sustoja visame kaime. Mirusiojo šeima sėdi ne savo namuose ir priima lankytojus, visiems dovanoja dovanas (gavome citrinos sodos butelį). Vyrai šaudo namines tuščias kasetes kaskart, kai tik kas nors ateina, tai yra maždaug kas penkias minutes. Naujokai parado aukštyn kaimo centre; visa tai nepaprastai dramatiška. Muzika buvo gera, žmonės gražūs ir aplinkui buvo daug malonumo. Mus pasitiko kaip aukštus asmenis, kad esame užsieniečiai ir atvykome su Jacky ir Andry; turėjome šimtą geriausių draugų ir vaikų pabudimą, kad ir kur eitume. Jaučiausi kaip sėkmės talismanas.

Tada mes nuėjome į 2-ąjį sklypą - spygliuotą mišką. Vienas endeminis medis neturi lapų ir fotosintezuoja žievėje esantį chlorofilą, kuris visada lupasi kaip blogas saulės nudegimas; aštuonkojai medžiai yra keisti erškėčiais apaugę daiktai su keliomis šakomis, susuktomis ore; ir euforbijos turi geometrines žalias šakas, apibūdinančias sudėtingas kubelio formos erdves ir atrodančias kaip fosforo kristalinės struktūros modeliai. Sulaukėme reto sifaka, šokančio per kelią; jie eina ant užpakalinių kojų šuoliu į šoną atsidūrę ant atviros žemės. Tada stebėjome jų šeimą spygliuotuose medžiuose, ir tai buvo nuostabi hiper-auksinė šviesa, kuri atsiranda vėlyvą popietę Madagaskare, ir ji apšvietė sifakus taip, kad atrodė, jog jie yra kailiniai angelai, spindintys savo asmeniniu spindesiu. .

Grįžome į stovyklą, kai tik keturiais ratais varoma transporto priemone atvyko tyrinėtojas, ir derėjomės su vairuotoju, kad mus išvestų kitą dieną. Tą rytą mes užsitraukėme kartu ir laiku patekome į Isalo vėlyviems pietums. Ten esantis viešbutis „Relais de la Reine“ priklauso prancūzui, kuris pastatė akmeninį kraštovaizdį taip, kad jūs tik pusė galėtumėte pasakyti, jog ten yra pastatų; maistas buvo puikus, o kambarys šviežias ir patrauklus ir puikus pokytis nuo Bezos palapinių. Isalo garsėja kraštovaizdžiu, primenančiu Amerikos pietvakarių mezas. Didieji kanjonai užleidžia vietą stačiams akmeniniams kalnams, pilniems urvų, kuriuose vietiniai laidoja savo mirusiuosius. Nors kraštovaizdis dažniausiai sausas ir nederlingas, retkarčiais yra ryžių laukų, prilipusių prie upelių krantų drėgmės. Garsiausi endeminiai augalai yra „dramblio pėda“, trumpas, svogūninis, geltonos spalvos žiedu pachipodiumas ir rausvasis Madagaskaro ambrozonas.

Kitą dieną mes anksti pakilome, kad galėtume joti - viešbutyje buvo gražūs žirgai - ir trypėme lygumas, ir didžiuliuose akmenyse, kurie taško kraštovaizdį, pamatėme figūras: karalių, liūtą, vilnonę lemūrą. Tada žygiavome į natūralus baseinas . Jūs šliūkštelite per nederlingas atkarpas ir lipate per uolėtus darinius, tada staiga nusileidžiate į plyšį ir štai, kažkokio nuostabaus dangaus siužeto fantazija iš dangaus yra per daug išskirtinė, kad būtų galima patikėti: vešli gausybė siūbuojančių palmių ir tiršta augmenija, o jo centre neįmanomai gražus krioklys, nukritęs į gilų, skaidrų baseiną su smėlio dugnu. Susivyniojome kelnes ir pavargusias kojas maudėme vėsiame vandenyje. Tik kelis kartus mačiau tai, kas visiškai džiugino akį.

Tada važiavome į populiariausią atogrąžų miškų parką „Ranomafana“, kuriame patyrėme saulės dieną. Parkas yra itin kalnuotas, todėl visą laiką praleidžiate lipdami aukštyn ir žemyn purvinais takais, tačiau verta, jei esate lemūrų entuziastas. Per vieną dieną pamatėme raudonpriekį rudą lemūrą, raudonpilvį, Milne-Edwards sifaką, rudą pelės lemūrą ir būrį didesnių bambukinių lemūrų, taip pat žiedinį uodeginį mangustą ir cibetą. Mes labai purvini, man skaudėjo kojas ir nugarą, tačiau rūšių tankumas viršijo tą, kurį dar nematėme, tarsi tai būtų klestinti ekosistemos pabaiga - šioje drėgnoje vietoje gyvūnų paruošti maisto produktai yra paruošti. domenas.

Po dviejų naktų Ranomafanoje važiavome po didingą kraštovaizdį, tarsi užsitęsusį viešnagę atviruke, ir sustojome prie Ambositros, garsėjančios medžio drožėjais. Grįžę į Taną, mes dalyvavome spalvingoje vakarienėje ir valgėme nuostabų maistą po Winterhalterio Napoleono III portretu. Linai buvo išsiuvinėti, kad atitiktų mūsų šeimininko „Empire Limoges“ porcelianą, ir mes sutikome anglą, kuris atgaivino Madagaskaro tekstilės tradicijas ir pardavė kūrinį Metropoliteno muziejui; malagasių moteris, dirbusi JT visame pasaulyje; Australijos gamtosaugininkas; ir keli pramoniniai magnatai. Pagalvojau apie Alisoną Richardą ir Russą Mittermeierį, kurie dažnai grįžta prieš stačius šansus, ir paklausiau vieno iš svečių, ar jis pasirinko likti Madagaskare dėl verslo galimybių. Jis išskėtė plačiai rankas ir tarė: „Namuose aš visą laiką dėkojau Dievui už viską. Čia išmokau dėkoti Dievui už kiekvieną pačią dieną “. Jo akys sumirksėjo. - Šį kartą jūs įsimylėjote lemūrus ir kraštovaizdį. Tai pirmas žingsnis. Kiekvieną kartą, kai grįšite, ši sala vilioja savo viliojimo šokiu. Kai įsimyli, negali pakęsti minties išeiti. Matai - ir aš keliavau - viskas čia tau sako: tai maloniausia vieta pasaulyje “.

Andrew Solomon yra T + L redaktorius.

Kada eiti

Dienos temperatūra visus metus svyruoja nuo žemos 50-ies iki 80-ųjų vidurio; venkite lietingo sezono, kuris tęsiasi nuo sausio iki kovo.

Kaip ten patekti

„Air France“ vykdo persėdimus per Paryžių. T + L rekomenduoja pasamdyti gido paslaugą (žr. Žemiau), kad organizuotų keliones sausuma.

visi

Reikalingos vizos; susisiekite su Madagaskaro ambasada. 202 / 265-5525.

Kelionių organizatorius

„Explore, Inc.“

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; dviejų savaičių ekskursijos nuo 5000 USD vienam asmeniui.

Kur apsistoti ir valgyti

Anjajavy viešbutis

Įsikūręs Menabės Sakalavos teritorijos centre, 90 mylių į šiaurę nuo Majungos. 33-1 / 44-69-15-00 (Paryžiaus rezervavimo biuras); anjajavy.com ; dvigubai už tris naktis nuo 1 661 USD, įskaitant pervežimą asmeniniu lėktuvu.

„Domaine de Fontenay“

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-magagascar.com ; padvigubėja nuo 238 USD.

Karalienės estafetė

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; padvigubėja nuo 100 USD.

Gera Komba

Pietų Nosy Komba; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; padvigubėja nuo 238 USD.

Vakonos miško namelis

Panoraminiai vaizdai. Netoli Andasibės; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com ; padvigubėja nuo 154 USD.

Nacionalinis parkas

Tikslios nuorodos į Nacionalinis parkas geriausiai teikia turizmo biurai Madagaskare. Anglų kalbos gido paslaugos yra prieinamos visuose parkuose ir labai rekomenduojamos pirmą kartą apsilankantiems lankytojams.

„Analamazaotra“ specialusis rezervas

Netoli Andasibės

Isalo nacionalinis parkas

Netoli Ranohiros kaimo.

Mantadijos nacionalinis parkas

Netoli Andasibės.

Gintaro kalno nacionalinis parkas

Į pietvakarius nuo Joffreville.

Ranomafana nacionalinis parkas

Už Ambodiamontana miestelio į vakarus nuo Ranomafana.

Aplinkos fondas

Tany Meva

Nacionalinė, bendruomeninė pelno nesiekianti organizacija, siekianti apsaugoti Madagaskaro dykumą. tanymeva.org.mg .