Su žmona Jo Anne ir aš nusprendėme su naujuoju kūdikiu vykti į Romą. Ji buvo septynios savaitės nauja. Liucija: šviesos nešėja. Ji atnešė jį gausiai, dieną ir (deja) naktį. Kartkartėmis mums reikėjo pertraukos. Tai buvo Piera Bonerba, ryškios, didelės širdies jauna moteris iš Apulijos.
Piera surinko Liuciją ir į mūsų gyvenimą įnešė ramybės ir miego. Vieną rytą ji mums taip pat atnešė stiklainį su pomidorais, kuriuos mama užaugino, džiovino stipriame pietų karštyje ir konservavo su savo kaparėliais ir aliejumi. Jie turėjo žemišką sudėtingumą, dėl kurio norėjau sulėtinti laiką.
Kuo šie pomidorai tokie ypatingi? - paklausiau Pieros.
Vieta, iš kurios jie kilę, atsakė ji.
Piera sakė, kad mane aplankė Salento - provincijos bato kulnas pačiame Italijos pusiasalio gale, kurį ji laikė geriausia Puglio personažo išraiška. Čia rasčiau prieš 30, 40 metų gyvenusią Italiją. Nuotolinis; už nugaros, geriausia prasme; nesutramdytas turistų. Įrėmintas Adrijos jūros rytuose ir Jonijos jūros vakaruose, jame buvo švariausias vanduo, skaniausias maistas. Žmonės buvo atviri kaip jo dangus.
Tai užtruko, bet vasarai Liucijai sukako treji, mes nuėjome. Iš pradžių apsistojome su Piera ir jos šeima netoli Ugento, kur praleidau keletą gražių valandų nesugadintame smėlio paplūdimyje, atkreipdamas dėmesį į vietinius būdus: žmonės plaukė ryte ir vėl vakare; kepimo popietėmis paplūdimys buvo apleistas kaip ir bet kuri vietinė aikštė ar miesto gatvė. Ne kiekvienas italas turi dievo kūną. Moterys mėgdavo papuošti savo bikinius perlų karoliais. Viena Liucija tarp vaikų vilkėjo viso kūno SPF saulės kostiumėlį, dėl kurio vienas jaunas berniukas paklausė, Jam šalta? —Ar jai šalta? Viduržemio jūros krūmas - vietinis šveitiklis, sudarytas iš raudonėlio, rozmarino, kadagio, skleidė orą, kai giedojo ir dainavo svirpliai.
Tarp plaukimų sužinojau, kad Salento nežinomybė apima net angliškai kalbančių keliautojų sąskaitas, kurios yra minimalios. Visiškas „Salento“ maistas anglų kalba nėra, tik dalys puikioje Nancy Harmon Jenkins knygoje Apulijos skoniai ir skirstomi skyriai Medus iš piktžolių, labai originalus anglų rašytojos Patience Gray kūrinys, 1970 m. apsigyvenęs Salento mieste be tekančio vandens ar elektros ir sukurdamas mokslinį dėmesį ir beveik raganišką intuiciją tiek savo kulinarijoje, tiek rašyme. „Salento“ tikrai turi savo kino kūrėją Edoardo Winspeare'ą, kurio ankstyvieji filmai (Suspaustas; Kraujas gyvas ) nukreipkite aštrų etnografinį žvilgsnį į regiono charakterį.
Greitai atradau, kad Salentino pusiasalis buvo skirtas važiuoti - jei tik laikaisi gražesnių antrinių kelių. Nors tai yra nepaprastai įvairi vieta, regionas nėra platus: jį galite nuvykti nuo Adrijos jūros pakrantės iki Jonijos greičiau nei per dvi valandas. Vairavimas taip pat parodė, koks lygus kraštovaizdis ir kaip tankiai jame auga alyvmedžiai - Apulija yra viena iš gausiausių Italijos alyvuogių aliejaus ir vyno gamintojų. Alyvuoges ir vynuoges kaskart nutraukdavo vartai iš akmens ir kaltos geležies, žymintys ilgus kelius ūkiai, rančiniai kompleksai, susidedantys iš rezidencijų, tvartų, ūkinių pastatų ir dirbtuvių, kurios yra vietinė regiono architektūros forma. Daugelis ūkių buvo apleisti, o jų vaiduokliniai siluetai prisidėjo prie to jausmo, kad jaučiau, jog tai kraštovaizdis, kurio turtai daug kartų kilo ir krinta. Tačiau niekas neišsiskyrė kaip žemės spalva, esanti kažkur tarp kraujo ir cinamono, o suarta suskaidyta į milžiniškus priemolio gabalėlius: ji buvo panaši į Marsą, tik derlinga.
Vieną rytą nuėjau į žuvų turgų Gallipolyje, kurio senasis graikiškas vietovardis Kalè Polis arba gražus miestas man pasirodė bent pusiau teisingas: Gallipoli iš tiesų buvo gražus, nors ir ne visai mano miesto idėja. Jos siauros, į internetą panašios gatvelės išsidriekė per mažą salą, kuri kažkada laimėjo gamindama ir eksportuodama vietinį alyvuogių aliejų, kuris iš pradžių buvo naudojamas lempoms apšviesti, o ne maistui gaminti.
Turėjau tik žvilgtelėti į rinką, kol susiradau naują draugą Cosimo, kuris prisistatė tikras žvejas iš Gallipoli ir įtikino mane nusipirkti daugiau moliuskų ir midijų (už dalį Niujorko kainų, bet su šimtu kartų skoniu), nei galėtume kada nors suvalgyti. Kol Cosimo supakavo pirkinius, aš apžiūrėjau miestą. Kaip ir daugelyje salentietiškos architektūros, taip ir Gallipoli yra aiškiai barokinis antspaudas net ant kai kurių kuklių privačių namų, kurių baltojo gipso frizus atleido geltonos, persimono ir aukso blyksniai. Visur, kur vaikščiojau, mačiau žvejus, taisančius tinklus, arba vyresnes moteris, besiremiančias pro langus ar sėdinčias ant mažų sulankstomų kėdžių gatvėse, mezgančias ir stebinčias vaikus. Vietoje be šaligatvių ar sodų ir labai nedaug piazzų, pati gatvė buvo de facto miesto aikštė.
Kitą rytą išsiruošiau aplankyti kai kuriuos miestelius vidaus . Šios vidaus vietos sudaro mažą, slaptą pasaulį, esantį Salento pakrantės mėlynai žalios spalvos sienoje. Didžiausiame iš jų „Maglie“ užsukau į puikų „Pastificio Benedetto Cavalieri“ makaronų fabriką, kuris nuo 1918 m. Vietoje gamina įspūdingus makaronus - pagalvok Willy Wonka su manų kruopomis vietoje šokolado - prieš eidamas centrinėmis gatvėmis, kur, atrodo, - būti neproporcingai daug vestuvių parduotuvių, apatinių drabužių parduotuvių (moterims ir vyrams) ir konditerijos parduotuvės .
Maglie buvo triukšminga ir kaloringa; priešingai, „Grecia Salentina“ miestai buvo uždari, akmenuoti ir paslaptingi. Šie 11 kaimų - Corigliano d’Otranto buvo mano mėgstamiausias - turi graikiškų šaknų, kurios gali siekti net VIII a. X amžiuje graikų pabėgėliai apsigyveno de facto vidaus protektorate. Jų kalba, apranga, maistas ir įpročiai buvo visiškai graikų; net dabar, praėjus tūkstantmečiui, vyresnė karta vis dar kalba graikų tarmės versija.
Tiek apie Salentą būdinga provincijai: tarmės; Maistas; muzika (Alanas Lomaxas lankėsi 1954 m. ir padarė keletą žymių įrašų); visų pirma tarantela, šokis, dėl kurio ištakų vis dar ginčijamasi, tačiau manoma, kad jis atsirado XV amžiuje aplink Tarantą. Valstietės moterys tikėjo, kad jas įkando vorai, o apsivaliusios kūną nuo nuodų ir sielą nuo lydinčios isterijos gali tik sukdamosi pašėlusiais ratais. Tarantelė, kuri buvo praktikuojama dar 1960-aisiais, pastaraisiais metais atgijo ir švenčiama vasaros festivaliuose Melpignano ir Galatina. Sekmadienio rytą praleidau Galatinoje, žiūrėdamas į freskas Santa Caterina d'Alessandria bazilikoje, kur Senojo ir Naujojo Testamento istorijoms suteikiama tokia aštri specifika, kad gyvatė Edeno sode turi ilgai tekančias kasas ir keistą koją, žinodama šypseną, tarsi ji viena būtų apsaugota nuo transformuojančio voro įkandimo.
Salento yra daugybė galūnių vieta. Romėnai baigė Apijaus kelią Brindisi mieste. Pagrindinė autostrada, kaip ir valstybiniai geležinkeliai, ten vis dar išsišakoja į antrinį kelią. Bet pati dramatiškiausia visų kraštų pabaiga yra pati žemė: ties Santa Maria di Leuca ženklas tuščioje vėjuotoje aikštėje jums primena - tarsi būtumėte apsuptas visos tos begalinės jūros, jums reikėjo priminti, kad pasiekėte žemės galai.
Vieną popietę atvykau vėl pamatyti vandens, toje vietoje, kur susilieja Adrijos jūra arba Jonijos jūra. Koks dalykas buvo stovėti pačiame Italijos gale, iškyšulyje, kuriame kažkada buvo nuostabi balta Minervos šventykla ir kuris buvo žinomas senovės jūreivių - visų (mikėnų ir minojiečių, graikų, Romėnai, vėliau bizantiečiai, longobardai ir saracėnai). Aš ieškojau pasakėčios, bet, pasak daugumos geografų, apokrifinės baltos linijos, žyminčios tikslų šių dviejų jūrų susitikimo tašką, tada nusileidau iki vandens lygio ir važiavau valtimi, kurią valdė berniukas, kuriam atrodė apie 12 metų. Jis pasiėmė mane ir kitų keliautojų ekskursiją po Jonijos pakrantę; mes įkišome ir išbrukome iš pusės tuzino urvų, kur žemė prakaitavo ir lašėjo, o valtininkas rodė į krokodilo, įpykusio senio ir uolos pavidalo uolas, o kas dar? - besišypsančią Madonną.
Po trijų dienų netoli Ugento persikėlėme į Masseria Bernardini, netoli Nardò. Milano architektas ir galerininkas iš geltonų akmenų krūvelių sukūrė septynis liukso numerius, kai kuriuose - kelis miegamuosius. Virtuvės ir meno kūriniai buvo šiuolaikiški, sodai kvepėjo levandomis ir rozmarinais, o baseinas džiugino. Aš galėjau likti amžinai.
Aš mylėjau Nardò. Baroko bažnyčiose buvo gausu moterų, kurios mėgavosi. Vyrai buvo susirinkę į apskritimai, kažkas panašaus į socialinius klubus, lošimas kortomis ir gėrimas alumi. Arba jie buvo kirpyklose, atsilošę, kad būtų nusiskusti tiesiais skustuvais. Puikiai kuruotoje miestelio amatų parduotuvėje paklausiau jaunos moters, kuri man padėjo, kur visi jos bendraamžiai. Paplūdimyje ji atsakė atsidususi.
Kiekvienas valgytas patiekalas, tiek paplūdimio bare, tiek restorane, kuriame gausu, buvo gražiai pristatytas, jo skoniai buvo stipresni, grynesni, gilesni, nei aš valgiau po dešimtmečių trukusių kelionių ir gyvenimo Italijoje. Taviano vakarieniavome „A Casa tu Martinu“, kurio specializacija yra tokie Salentino patiekalai kaip grynos pupelės ir cikorijos, fava pupelių tyrė, patiekiama su vytintomis cikorijomis, ir avinžirniai ir tria, iš dalies keptų makaronų, išmėtytų avinžirnių. Lecce, kitoje mūsų paskirties vietoje, valgėme tris patiekalus „Alle due Corti“, šeimos valdomoje vietoje, kur meniu yra tarmiškas (ir angliškas). Taip pat būdamas Lecce turėjau maisto gaminimo pamoką su amerikiečiu gimusiu Silvestro Silvestori, kurio močiutė buvo Leccese ir kuris jame nuo 2003 metų valdė kulinarijos mokyklą. Silvestori kalbėjo su manimi apie „Salento“ pastūmėjimo ir traukimo santykį su tradicijomis ir pokyčiais. Tradicija: žmonės vis dar valgo mėsą ir palaiko arklieną, sraiges, speltos ir miežių duoną; jie įtariai vertina pašalinius asmenis; jiems nepatinka naujovės. Vis dėlto pokyčiai neabejotinai buvo ore: vietiniai žemdirbiai, ilgus metus bandę mėgdžioti šiaurietiško stiliaus vynus, mokosi puoselėti savo veisles, tarp jų „Primitivo“ ir „Negroamaro“; mieste yra aktyvi turizmo taryba; negraži makadama buvo suplėšyta ir pakeista trinkelėmis; vyno barų daugėjo.
Apsistojome už kampo nuo Silvestori mokyklos „Suite 68“, mažame, prašmatniame nakvynės namuose privačiame rūmuose, taip sveikindami, kad kai Liucija įžengė į įėjimo salę, ji apsidairė ir paklausė, ar galėtų nusiauti batus. Nepaprastai maloni Mary Rossi, valdanti nakvynės namus, man pasakė, kad maždaug per pastaruosius penkerius metus Lecce pradėjo atsibusti ir suvokti, ką turi: kukliai įrengtas miestas su puikiu maistu, atgaivinta papjė mašė amatininkystės tradicija, romėnų amfiteatras, nuostabus knygynas ir daugybė baroko architektūros vietų, didžiąją jos dalį sukūrė Giuseppe'as Zimbalo, ir beveik visa tai buvo beprotiškai gausu ir per daug, kad mano žmona tai apibūdino kaip girtą.
Turėjome dar vieną Masseria, montelauro, tiesiai į pietus nuo Otranto: dar vienas ankstyvasis pastatų kompleksas, kadaise gyvenęs 20 šeimų, kurį perprojektavo madinga savininkė Elisabetta Turgi Prosperi. Mūsų kambarys buvo mažiausias, kuriame buvome apsistoję, tačiau buvo kompensacijos: ilgas baseinas, pastatytas tamsioje, traškioje vejoje; skanūs pusryčiai ir pietūs, tiek patiekti lauke ; ir klientūra - nuo draugiškų vaikų iki lakių vyresnių moterų dideliais sidabriniais rėmeliais akiniais ir lino pamainomis.
Otranto pasirodė esanti vienintelė vieta visame Salente, kuri atrodė per daug budinti turistų norams. Joje buvo pirmoji (ir 21-oji) marškinėlių parduotuvė, kurią mačiau savo kelionėje, kičiniai gewgaws, audringa karuselė. Vis dėlto naktį tai buvo Otranto; kitą rytą radau niūresnę vietą, beveik tarsi dieną Otranto reguliariai pabudo prisiminus apie kankinančias žudynes, įvykdytas 1480 m., įsiveržus į turkus, kurie nukirto 800 Otrantini, kai jie atsisakė pereiti prie islamo. Jų kaulai eksponuojami katedroje, kurioje taip pat yra meistriškai sukurtų mozaikų rinkinys, užbaigtas 1166 m., O keli turkų granito patrankų sviediniai vis dar išsibarstę gatvėse. Toks jausmas, lyg juos būtų buvę galima sušaudyti penkias valandas, o ne prieš 530 metų.
Paskutinę popietę baigiau kelionę taip, kaip ją pradėjau: važiuodamas. Aš nuėjau į pietus pamatyti menhirų ir dolmenų netoli Uggiano la Chiesa. Šiuos paslaptingus akmenų išdėstymus, pasiekiamus plonais (jei gerai paženklintais) purvo keliais, paliko bronzos amžiaus vietiniai gyventojai, vadinami mesapijonais; man atrodė, kad jie nukrito į apleistus laukus kaip lankytojai iš kitos planetos. Vėliau nuėjau į šiaurę apžiūrėti įspūdingesnio Salentino vandens „Laghi Alimini“. Grįždamas į Montelauro, besileidžiančiai saulei ir įsimintinam saulės praleistam vizitui artėjant prie pabaigos, sustojau prie ūkio stendo, kuriame, kartu su abrikosais, persikais, vynuogėmis, vyšniomis, melionais ir žalumynų kiemais, ūkininko žmona. pardavinėjo savo džiovintus pomidorus, grybus, cukinijas, kurių dar nemačiau, ir kaparėlius. Ji suplėšytu mediniu šaukštu suraukė kaparėlį ir ištiesė man. Paragavau saldaus, paragavau druskos, pajutau, kad burnoje prasiveria maža vaisinių gėrimų ankštis.
Ar žinote, kuo jis toks ypatingas? ji paklausė.
Tiesą sakant, aš jai sakiau, tikiu, kad taip ir darau.
Michaelo Franko raštas buvo antologizuotas Italija: geriausias „New York Times“ kelionių rašymas . Šiuo metu jis kuria romaną.
Likti
Masseria Bernardini Contrada Agnano, Nardò; 39-02 / 5843-1058; Balandis - spalis; 39-0833 / 570-408; masseriabernardini.com ; liukso numeriai nuo 260 USD.
Gera vertė Masseria Don Cirillo Ugento provincijos kelias - Torre S. Giovanni, Ugento; 39-0833 / 931-432; kalekora.it ; padvigubėja nuo 182 USD.
Gera vertė Masseria Montelauro Provincijos kelias Otranto - Uggiano, Montelauro; 39-0836 / 806-203; masseriamontelauro.it ; padvigubėja nuo 215 USD.
Gera vertė 68 liukso numeris 7 Via Leonardo Prato, Lecce; 39-0832 / 303-506; kalekora.it ; padvigubėja nuo 104 USD.
Namo ir buto nuoma salentonascosto.it .
Valgyk
Namo jūsų Martinu 95 Via Corsica, Taviano; 39-0833 / 913-652; vakarienė dviems 78 USD.
Dviejuose teismuose 1 Giugni teismas, Lečė; 39-0832 / 242-223; vakarienė dviems 52 USD.
Senovės tešla G. Portaluri 18 Via Alcide de Gasperi, Maglie; 39-380 / 356-5236; kepinių už 2 USD.
„La Pignata“ restoranas 7 Corso Garibaldi, Otranto; 39-339 / 313-8430; vakarienė dviems 65 USD.
Trattoria Le Taiate Via Litoranea, Porto Badisco; 39-0836 / 811-625; Kovas – rugsėjis; pietūs dviems 40 USD.
Daryk
QuiSalento , vietinis mėnesinis meno, pramogų ir restoranų gidas, turi naudingą svetainę ir išleidžia vieną iš nedaugelio šios vietovės vadovų anglų kalba. quisalento.it .
Laukia stalo kulinarijos mokykla Lečė; awaitingtable.com ; Nuo vasario iki gruodžio; klasės nuo 455 USD.
Lido Pizzo Plaukimo paplūdimys, valdomas tų pačių savininkų, kaip ir „A Casa tu Martinu“. Gallipolis; 39-0833 / 276-978; lidopizzo.it .
Nautica Med Ekskursijos laivu po urvus šalia Santa Maria di Leuca. 34 Via Enea, Marina di Leuca; 39-335 / 219-119; turai nuo 20 USD.
Parduotuvė
Senovės „Benedetto Cavalieri“ makaronų fabrikas Tradiciniai džiovinti makaronai. 64 Via Garibaldi, Maglie; 39-0836 / 484-144.
„Terrarossa Arte Salentina“ Gerai parinkti „Salentine“ amatai. 28 Piazza Salandra, Nardò; 39-0833 / 572-685; terrarossasalento.it .
„Pescheria La Lampara“ Žuvų turguje prie uosto, Gallipoli; 39-0833 / 261-936.
Dviejuose teismuose
Masseria Bernardini
Milano architektas ir galerininkas iš geltonų akmenų krūvelių sukūrė septynis liukso numerius, kai kuriuose - kelis miegamuosius. Virtuvės ir meno kūriniai yra šiuolaikiški, sodai kvepia levandomis ir rozmarinais, o baseinas džiugina.
Masseria Don Cirillo
Masseria Montelauro
Šiame ankstyvame pastatų komplekse kadaise gyveno 20 šeimų, tačiau jį pakeitė madinga savininkė Elisabetta Turgi Prosperi.
68 liukso numeris
Nepaprastai maloni Mary Rossi valdo šį mažą, prašmatnų nakvynės namą privačiame rūmuose.
Namo jūsų Martinu
Restoranas specializuojasi tokiuose salentinų patiekaluose kaip grynos pupelės ir cikorijos , fava pupelių tyrė, patiekiama su vytintomis cikorijomis, ir ciceri ir tria , iš dalies pakepinti makaronai, išmesti avinžirniai.
Senovės tešla G. Portaluri
„La Pignata“ restoranas
Trattoria Le Taiate
Kovo – rugsėjo mėn
Lido Pizzo
Plaukimo paplūdimys, valdomas tų pačių savininkų, kaip ir „A Casa tu Martinu“.
Nautica Med
Ekskursijos laivu po urvus šalia Santa Maria di Leuca.
Senovės „Benedetto Cavalieri“ makaronų fabrikas
Tradiciniai džiovinti makaronai.
„Terrarossa Arte Salentina“
Gerai parinkti „Salentine“ amatai.