Kaip buvo sukurta Pohnpei sala? Gimtoji legenda pasakoja apysaką apie didvyrį Sapkini, kuris, vedžiodamas naujakurių grupę per jūrą, pasitelkė aštuonkojį, vardu Lidakika. . . ir taip toliau. Man labiau patinka kūrinio mitas, kuris pasakoja maždaug taip: Vieną dieną Dievas pastatė Ramiojo vandenyno viduryje, tiesiai virš pusiaujo, vienos gražiausių salų planetoje. Jis padovanojo jai aukštas palmes ir nelygias, lietaus apaugusias kalvas, atsiliepiančius krioklius ir partinių spalvų koralų rifus bei mylių auksinį paplūdimį. Jis apžvelgė savo darbą, pamatė, kad jis geras, ir tada, kaip tyčinį potėpį, pašalino paplūdimius.

Pohnpei praktiškai neturi paplūdimio. Užtat jis turi akmenuotas pakrantes arba mangrovių pelkes arba pilkas bazalto uolas. Tai nereiškia, kad maudynės nėra puikios, šiltose ir ramiose įlankose, spalvingos atogrąžų žuvys žemiau tavęs, spalvingi atogrąžų dangūs aukščiau. Tai reiškia, kad „Pohnpei“ lankytojai praleidžia laiką gulėdami ant smėlio. Tai taip pat reiškia, kad salai nepagailėjo tų nepataisomų augalų - suvenyrų parduotuvių, daugiaaukščių, greito maisto franšizių -, kurie klesti ant gryno smėlio dirvožemio. Jei Dievas nebūtų pašalinęs paplūdimių, Pohnpei šiandien būtų praradęs netramdomą spindesį. Pusė mylios smėlio viską pakeistų.

Pohnpei mieste daugiaaukščių ir viešbučių tinklų trūkumas nereiškia patogumų trūkumo. Galima gerai valgyti ir gerti, miegoti patogioje ir net didingoje aplinkoje, lengvai ir užtikrintai apžiūrėti lankytinas vietas. Prieš penkiolika metų sala pakeitė pavadinimą: anksčiau ji buvo Ponape. Šiaip ar taip, Pohnpei šiuo metu užima priimtiną vidurinę zoną tarp užstatyto ir kairio sau. Atskleidžiamas paprastas „esamų“ ir „nėra“ daiktų sąrašas. Keletas dalykų, kuriuos siūlo sala: bendruomenės koledžas; kelionių organizatoriai nardymui ir žygiams pėsčiomis; Automobilių nuomos įmonės; Japonų ir filipiniečių restoranai; teniso kortai. Kai kurie iš jų nėra: kino teatras; golfo aikštynas; padori kavinė; dizainerių butikas. Pasaulyje gausu kažkada nesugadintų atogrąžų rojų, kurie skatina lankytojo matymą tunelyje (Jei tik aš žiūriu taip, o ne taip, atitraukdamas žvilgsnį nuo tų akių, galiu patikėti savimi danguje ...). Pohnpei skatina tave kreiptis atmerktomis akimis.

Patekti į Pohnpei yra tikras užsiėmimas. Skrendant į salą į vakarus nuo Havajų reikia beveik dienos. Skriskite į pietryčius nuo Japonijos ir tai tas pats. Taip pat iš Australijos ar Naujosios Zelandijos. Pohnpei priklauso plačiai išsibarsčiusioms Mikronezijos federalinėms valstybėms, kuri apima Chuuk salyną bei Yap ir Kosrae salas. Tai vienas iš tų mažų žalių brangenybių - Ramiojo vandenyno smaragdų -, kurie yra toli nuo bet kokių didelių sausumos vietų.

Bet patekimas gali būti pakili. Dviejų valandų skrydis iš Guamo į Pohnpei buvo magiškiausias mano gyvenime. Diena buvo kristalinė, o visos planetos spalvos buvo supaprastintos - išgrynintos - iki baltos ir mėlynos spalvos. Giedras, be dugno mėlynas dangus, virš giedro, dugno neturinčio vandenyno - ir tarp jų šimtai tankių, baltų gumulėlių debesų, išsibarsčiusių po lėktuvo langais. Šviesos ir tamsos, debesų ir debesų-šešėlių modeliai pasiūlė didžiulę šaškių lentą - žaidimą dievams, kuris tęsiasi šimtus mylių.

Nesvarbu, ar kelionė sklandi, ar nelygi, pusę malonumo vykti į atokią vietą, tokią kaip Pohnpei, suteikia keistieji žmonės ir nelyginiai reikalai, su kuriais susiduriama kelyje. Keliaudamas sutikau pamaldų jaunuolį, kuris po kelių valandų studijų pažvelgė iš savo Biblijos ir pranešė, kad jo namai yra mažytė sala, esanti maždaug už 200 mylių nuo salos, kurioje gyvena jo žmona ir trys vaikai. - Ar dažnai juos matai? Aš paklausiau. „O taip, bent du kartus per metus, Dievas juos palaimina“, - atsakė jis.

Vėliau susipažinau su Kalifornijos rangovu, kurio specialybė buvo dirbtinės teniso kortų dangos. Mes stovėjome viešbučio verandoje po siautulingu saulėlydžiu, su aukštais, lediniais gėrimais rankose. Dangus spindėjo dideliais liepsnojančio aksomo pavyzdžiais, o jūra buvo šviečiantis aukso ir rausvos spalvos laukas. „Aš jums pasakysiu vieną dalyką, - patikino jis, - tai paskutinis kartas, kai jie mane nuvilko į tokį sąvartyną“.

Vienaip ar kitaip, ryžtingas keliautojas ilgainiui nusileidžia ant Pohnpei. Vėl prisijungiate prie savo bagažo, pravažiuojate šviesią ir prabangią, pigiai parduodamą Kolonijos sostinę su surūdijusiais ženklais ir šiek tiek sunykusia preke, ir, jei jums gerai patarė, trumpam nuvažiuokite į rytus iki „Village“ viešbučio, kuris įsikuria. gausiai apaugusiame šlaite. Būsite apsikeitę vienos rūšies vaizdu iš oro į kitą. „Village“ šiaudinių stogų restoranas po atviru dangumi stovi daugiau nei šimtą pėdų virš jūros. Kalva per bambukus ir palmes leidžiasi į mangrovių pelkę, pasineria į seklų koralinio rifo vandenį ir vėl pasineria į intensyvią vandenyno mėlynę. Restoranas yra puiki vieta atsiskleisti žemėlapius ar turistines brošiūras, kurias pasiėmėte kelyje - tai tik vieta, kur planuoti maršrutą.

Pohnpei dydis yra idealus trumpalaikiam lankytojui - ne toks mažas, kad jo prigludimas išaugtų klaustrofobiškas, o ne toks didelis, kad negalėtumėte jo pamatyti per savaitę. Sala yra maždaug apskrita, ir man buvo pasakyta, kad aplink ją važiuoti reikės maždaug tris valandas, maždaug 50 mylių atstumu. Tiesą sakant, tai užtruko visą dieną, bet tada atogrąžų stebuklų šalys, tokios kaip Pohnpei, turėjo įkvėpti jausmą, kad laiko taupymas yra laiko švaistymas.

Važiavimas keliu - toliau kelias, vienintelė pakrantę apsupanti magistralė - lėtas verslas. Iš dalies taip yra dėl provėžų ir duobių (didžioji kelio dalis yra neasfaltuota), bet daugiausia dėl pėsčiųjų eismo ir, manau, galima būtų vadinti keturkojų eismu. Nes be moksleivių su užrašų knygelėmis po rankomis, senomis moterimis, dėvinčiomis ryškias gėlių motinos Hubbardo sukneles, pamėgta visoje saloje, ir su jaunais vyrais, kurie pešdavo daugybę medienos, aš taip pat susidūriau su baisiai savižudžiais šunimis, įžeidžiančiais gaidžiais, juoda kiaule, vedančia būrį nespalvoti paršeliai, katės ir įvairūs driežai bei rupūžės. (Taip pat galite susitikti su naktiniais krabais.)

Keliavau pagal laikrodžio rodyklę. Praėjus dvidešimt penkioms minutėms nuo Kolonijos, aš pastatiau automobilį prie Pahn Takai vadinamosios posūkio. Po pusvalandžio žygio pasiekiau kalkakmenio skardį, kuriame plonas, ropinis krioklys sujungtas su didžiuliu šikšnosparnių urvu. Aš buvau vienintelis lankytojas. Tik aš ir milijonas šikšnosparnių - kas gali būti geriau? Scena šaukėsi molberto ir dažų, dėl šių dienų Gauguino dreifo Ramiajame vandenyne. Skubiu skrydžiu tamsūs šikšnosparniai atrodė kaip mėlynojo dangaus trūkumai, o krioklys išmetė didingą ir nepriekaištingą šydą.

Nuo Pahno Takai aš rūpinausi keliais, kurie nulaužė mano automobilio apačią (kiekvienas smūgis mane džiugino mintimi, kad automobilis buvo išsinuomotas), galų gale pasiekdamas Sokehs kalną - žemą kalvos viršūnę, kuri kažkada tarnavo kaip japonų apžvalgos ir įtvirtinimo vieta. Čia dislokuoti Antrojo pasaulinio karo kariai paliko artilerijos ginklus ir laikymo žurnalus. Ginklai, be abejo, yra surūdiję, tvirti medžiai išdygę tame, kas anksčiau buvo jų kulkų lankas & apos; mirtinas sūpynės, o visa svetainė persmelkta sunkios rankos ironijos, kuriai gamta - tas nepataisomas kumpis - specializuojasi. Drugeliai šaudo tarp gausybės žiedų. Atrodo, kad ta vieta patvirtina širdžiai mielą mintį, kad mūšyje tarp žmogaus ir žmogaus galiausiai laimi gėlės.

Išėję iš Kolonijos, jūs palikote vienintelį tikrąjį Pohnpei miestą, o apvažiavę salą pastebėsite, kad restoranai - švelniai tariant - yra ploni ant žemės. Protingiausias būdas yra susikrauti sau pietus. Įvairiose brošiūrose Pohnpei skelbia save kaip „Mikronezijos sodo rojų“, o maždaug 130 kvadratinių mylių atstumu niekada nebūna labai toli nuo to, kas įspūdingai pakyla, žalių kalvų ar mėlynojo vandenyno fone; sunku išklysti dėl iškylos Pohnpei mieste. Papietavau matydamas Sahwarlap ir Sahwartik, aukščiausias salos kritimas, tada važiavau toliau į Pwudoi draustinio mangrovių pelkes.

Prisipažįstu, kad labai mėgstu žvarbų reljefus - pelkes, pelkes, pelkes -, o takas per mangrovių pelkę man atrodo ypač viliojantis. Pirmiausia yra nežemiškas grožis tuose užtvindytuose medžiuose, kurie kyla iš vandens ant sulenktų kelių, tarsi visa jų susibūrusi minia būtų pasirengusi žygiuoti tiesiai iš muilo, kurį vadina namais. Ir tada kyla dėkingas jausmas, kai jūs ant sausų kojų plaukiate per apsemtą pasaulį, kad kažkas turėjo daug rūpesčių, kad tai jums būtų įmanoma. Tai domenas, priklausantis varlėms, unguriams, žuvims, krabams: privatus klubas, kurio narei jūs nesate, ir dėl šios priežasties jums pasisekė, jei jums bus apsižvalgyta. Vis dėlto Pwudoi man taip pat parodė užuominas - plūduriuojančias alaus skardines, panardintas dviračio padangas - apie Kolonijos artumą. Aš baigiau savo grandinę; Aš mačiau salą.

Aš mačiau salą, tačiau visą dieną negalėjau padėti žinoti, kad kažkas atrodo per petį - vidiniai kalnai. Jie šmėkštelėjo man už nugaros, tyliai reikalaudami, kad jie (tos aukštumos, iš kurių sklinda nesuskaičiuojami Pohnpei upeliai ir katarakta) yra tikroji salos širdis. Susitariau su vietine kelionių apranga dviejų dienų žygiui per salą.

Mano ketinimas buvo pervažiuoti salos stuburą. Norėčiau užkopti apie 2500 pėdų iki Nahna Laud - „Didžiojo kalno“ - su savo žygio palydovu Johnu, Pohnpei gyvenančiu draugu. Visas Pohnpei gulėtų mums po kojomis. Išeidavome anksti ryte ir nakvodavome nakvynėje.

Žygio diena prasidėjo sprogus saulei, ir mes išmintingai pradėjome, kol nepakilo karštis. Mes buvome trise: gidas, Jonas ir I. Atsižvelgiant į tai, koks sudėtingas buvo reljefas - koks siauras ir vingiuotas ir apaugęs takas į kalvas, galbūt mūsų gidui priklauso, kad jis pasiklydo tik vieną kartą. Deja, jis pasimetė iškart žygio pradžioje ir nesuprato, kur tiksliai esame, kol jis nepasibaigė per anksti, praėjus maždaug septynioms valandoms.

Kurį laiką lietaus metu griebėmės stačia, uolėta upe ant rankų ir kelių. Kolonija yra nepaprastai lietinga - per metus ji siekia apie 190 colių, tačiau aukštumose yra vietų, dėl kurių Kolonija atrodo sausra. Čia yra viena drėgniausių žemių planetoje. Kylant į kalvas patenka į ūkanotą, samanotą, galiausiai nereikšmingą zoną, kur tvirtos išvaizdos šakos - šakos, kurių pagrįstai galite ieškoti palaikydami lipdami - turi būdą, kaip paversti maistą rankose; tai gera vieta kritimui.

Jonas ir aš tai darėme kiekviena proga, tuo pralinksmindami savo vadovą, kuris mus linksmino sutikdami kiekvieną naują šakutės kelią, žiūrėdami į patikimą pasitikėjimą. Pramogos padėjo atremti susierzinimą, kuris įgijo pranašumą tuo metu, kai mes nuklydome žemyn keliu, nuo kurio pradėjome.

Šiek tiek nerimauju dėl trumpo skaitytojo keitimo, nes nepavyko pasiekti Didžiojo kalno viršūnės. Man kyla pagunda parašyti kažką panašaus: Kai atsistojau ant Nahna Laud viršūnės ir žvilgtelėjau į didžiausią planetos vandenyną, aš pagaliau supratau tikslią paslaptingos jėgos, kuri magnetiškai traukė didelius Vakarų menininkus, tokius kaip Paulas Gauguin, pobūdį ir Hermaną Melville'ą bei Robertą Louisą Stevensoną į Ramųjį vandenyną. Paulius, Hermanas, Robertas - jų vėlės apsupo mane, kai spragtelėjo mūsų laužas ir pasirodė žvaigždės.

Tik tai, kad mums nepavyko pasiekti kalno viršūnės, neleidžia man to rašyti.

Važiuodamas aplink salą tyčia apėjau didžiausią Pohnpei atrakciją - senovinius Nan Madolio rūmus, kad vėliau galėčiau jiems skirti visą dėmesį. Tai stebuklas, ir nieko panašaus nėra niekur kitur Ramiajame vandenyne - ar kur kitur pasaulyje. Šie griuvėsiai, išsidėstę kanaluose įsriegtose žmogaus sukurtose salelėse, kartais fantaziškai vadinami Ramiojo vandenyno Venecija. Jie yra pakankamai impozantiški ir įkvepiantys, kad galėtų pareikalauti savo ypatingos dienos išvykos; jie yra kur kas daugiau nei „viena iš lankytinų vietų“.

Kas pastatė „Nan Madol“? Kaip? Ir kada? Apie statybininkus galima drąsiai teigti du dalykus. Jie turėjo didelių vizijų. Ir jie turėjo tvirtą nugarą. Į jo statybą buvo įdėtas didžiulis kiekis akmens - akmens, kurį užgriozdino ir nugriaudėjo tonas.

Akivaizdu, kad „Nan Madol“ buvo pastatytas kelis šimtmečius, šimtus metų, kol europiečiai rado Ramųjį vandenyną. Tamsus kolonas formuojantis bazaltas tikriausiai nebuvo prieinamas artimiausioje vietoje; jį būtų tekę stulbinamai gabenti plaustu. Tai buvo padaryta pakankamai titanišku mastu, kad būtų galima iškelti dešimtis struktūrų, išsidėsčiusių virš 150 arų. Čia stovėjo karališkųjų rūmai, jų prižiūrėtojų namai, šventyklos ir kunigai & apos; būstus. Vienas rašytojas numanė, kad, vertinant bendrą žmogaus darbo laiką, kurį jie atstovauja, šie griuvėsiai stovi tik už Didžiosios sienos ir Cheopso piramidės.

Nenuostabu, kad Pohnpei klimatas su retkarčiais vykstančiais uraganais ir negailestingais, atkakliais riedulius išstumiančios augmenijos invazijomis suteikia net trumpiausiems paminklams rūpesčių. Šiandien visas kompleksas yra suskaidytų kolonų, sukrautų kaip rąstai, gabalas, kratinių ir džiunglių mišinys. Norint atkurti vietą viskam, kas panašu į jos buvusią šlovę, reikalinga dar viena monumentali užduotis: nuostabus istorinės vaizduotės žygdarbis.

Du kartus lankiausi griuvėsiuose. Pirmą kartą nuėjau su ekskursijų vadovu, kuris sumaniai išdėstė tai, kas žinoma apie tą vietą. Vis dėlto jaučiausi arčiau griuvėsių dvasios, kai atvykau „atgaliniu įėjimu“ - kai Jonas ir aš pasiskolintoje baidarėje leidomės per džiunglių ir mangrovių pelkę. Šis maršrutas turi laipsniškumo pranašumą: griuvėsiai pavagia jus, atrodo, kad patys statosi iš džiunglių. Žinoma, tiesa yra kitaip. Tai džiunglės, kurios šimtmečius statėsi ant griuvėsių.

Nenuostabu, kad Nan Madolis tarp pohnpeiečių paskatino mintį, kad jų saloje kadaise gyveno milžinai. Šiais laikais atrodo, kad milžinai gyvena kita prasme: deja, kaip ir daugelyje Ramiojo vandenyno salų, nutukimas tapo endemine sveikatos problema.

„Pohnpei“ maistas yra įdomus mišinys. Japonijos valdomi metai (1914–1945) paliko kulinarinį antspaudą. Sašimi yra visur, ypač tunai - dailios, rausvos, dosnios plokštės. Ryžiai ir miso sriuba yra dažni. Apskritai azijietiškas maistas saloje yra geras ir sveikas.

Kirminas obuolyje - taip sakant - yra tai, kad nėra obuolio. Pirmą kartą mažų Ramiojo vandenyno salų lankytojai dažnai suglumsta radę daug brangių daržovių ir šviežių vaisių (išskyrus salos grynųjų augalų, bananų ir ananasų). Ironiška, kad dirvožemis, maitinantis džiungles pakankamai storas, kad reikalautų mačetės, nebūtinai tinka stabiliam žemės ūkiui.

Žmonės, kurie teoriškai turėtų valgyti salotas, apelsinus ir persikus, laikėsi importuoto greito maisto dietos: sausainių, bulvių traškučių, tortilijų traškučių. Ilgai kalbėjau su amerikiečių gydytoju saloje, kuris man pasakė, kad pohnpeiečių gyvenimo trukmė yra kankinančiai maža, o netinkamą jų mitybą lydi diabetas ir hipertenzija. Hipertenzija šioje idiliškoje, lėto tempo saloje? Ramiojo vandenyno salų klišė yra ta, kad jos yra rojaus skiltelė. Blaivoka sužinoti, kad rojus jums gali būti nenaudingas.

Žinoma, tokie rūpesčiai negali pernelyg giliai paliesti trumpalaikį lankytoją. Atvykstate į tokią vietą kaip Pohnpei, kad galėtumėte pasimėgauti nuostabios, iš esmės nepaliestos salos vaizdais. Nepaisant to, jūs negalite padėti suvokti pavojaus jausmo. Buvusi JAV patikos teritorija prieš Mikronezijos federalinių valstijų sukūrimą, Pohnpei savo ekonomiką dešimtmečiais palaikė Amerika. Mažesnės federalinių subsidijų grėsmės kartu su Pohnpeian siekiais siekti didesnės finansinės autonomijos kelia nerimą keliantį klausimą: ar salą pavyks plėtoti išlaikant nepakitusią grožį? Kaip ir daugelyje džiunglių aplinkų, Pohnpei didybė turi paradoksalią savybę - ji kalba tiek sunkumo, tiek pažeidžiamumo.

Beveik savo kelionės pabaigoje žygiavau prie kito japonų griuvėsių rinkinio. Rūdiję artilerijos kūriniai, giliai saulėje apgaubtose džiunglėse, kaip kaklai per lapiją kišdavo savo ilgas statines, o tai rodė naršymo, dinozaurų grakštumą. Aš galbūt būčiau įžengęs į kažkokią Prarasto laiko šalį. Pohnpei gali būti nykstantis pasaulis, tačiau jam pavyko sužadinti išnykusį pasaulį. Tokiomis akimirkomis verta kirsti pasaulį.

Priedas Pohnpei dietos klausimu. Skrisdamas namo sėdėjau šalia vyro, kuris užsisakė vegetarišką valgį, kuris, atrodo, jam nepatiko. Jis šakute stumdė maistą šen bei ten. „Aš turiu problemą“, - prisipažino jis. 'Aš esu vegetaras, kuris nelabai mėgsta daržoves'.

- O kaip radote maisto Pohnpei? Aš jo paklausiau.

Jis pašviesėjo. 'Negalėjo būti geriau.'

Narai ras skruzdžių atolą, esantį aštuonias mylių nuo Pohnpei, kaip geriausią vietą barakudų ir ryklių stebėjimui. Pasiimkite žiūronus, kad pamatytumėte jūros paukščius, tokius kaip rudi mazgeliai ir raudonpėdžiai burbulai. Po dienos užsiėmimų nuvalykite kokosų aliejaus muilu, supakuotu į pandanų pušies krepšelius, kuriuos galite įsigyti iš „Ponape Coconut Products“ (691 / 320-2766, faksas 691 / 320-5716). Norėdami gauti daugiau informacijos, patikrinkite www.microstate.net/pohnpei .

Viešbučiai

Kaimas Penkios mylios į rytus nuo Kolonijos; 691 / 320-2797, faksas 691 / 320-3797; padvigubėja nuo 90 USD. Autoriaus mėgstamiausia. Dvidešimt šiaudinio stogo vasarnamių ir nedidelis, balto smėlio paplūdimys.
„South Park“ viešbutis Kolonija; 691 / 320-2255, faksas 691 / 320-2600; padvigubina 85 USD. Naujuose sparno 12 kambariuose yra verandos, iš kurių atsiveria Sokehs kalno uolų vaizdai.
„Joy Hotel“ Kolonija; 691 / 320-2447, faksas 691 / 320-2478; padvigubėja nuo 90 USD. 10 modernių kambarių yra su oro kondicionieriais, restorane patiekiami japoniški valgiai, o patikimi aprūpintojai gali suorganizuoti žygius su akvalangu ir ekskursijas laivu.

Restoranai

Tatuiruotas airis 691 / 320-2797; vakarienė dviems 45 USD. Viešbučio „Village“ restoranas po atviru dangumi. Susitikite išgerti saulėlydžio metu ir pasilikite mahimahi amandine.
„Namiki“ restoranas Main St., Kolonia; 691 / 320-2403; pietūs dviems 6 USD. Tradicinis Pohnpeian ir Filipinų išsinešamas maistas geromis kainomis. Išbandykite tapijokos šaknį, virtą kokosų padaže.
Būk restoranas Kolonija; 691 / 320-4266; vakarienė dviem 17 USD, nėra kreditinių kortelių. Erdvi daržovių, mėsos ir žuvies lentelė, paruošta teppanyaki stiliumi (kepta liepsna prie stalo).
„PCR“ viešbučio restoranas ir baras Nettas; 691 / 320-4982; vakarienė dviems 30 USD. Neapsaugo regioniškumas: patiekalai yra nuo suši iki neapolietiškų spagečių su aštuonkoju ir žaliąja paprika.

Outfitters

„Mikro turai“ Kolonija; 691 / 320-2888. Savininkas Willy Kostka, jo motina amerikietė ir tėvas Pohnpeianas jus nuveš į japonų bento-box pikniką Nan Madol griuvėsiuose, trampinėdami už mahimahi už rifo, arba visą ekskursiją po salą 23 pėdų „Yamaha“ laivu.
„Ehu Tours“ Kolonija; 691 / 320-2959. Šiai įmonei - pavadinimas reiškia „čia vienas“ - vadovauja Pohnpeian Emensio Eperiam ir jo dukterėčia Anna Santos. Jie yra draugiški ir lankstūs, jie organizuoja bet kokią veiklą lauke.
- KATY MCCOLL