Pertvarkytame sandėlyje, kuris anksčiau buvo viena pavojingiausių Johanesburgo vietų, galite valgyti italų pagamintą želatoną, kuri mašinas išvežė iš savo šeimos parduotuvės Romoje. Galite paragauti auksinės Mozambiko žuvies, paruoštos Kongo stiliumi, su ryžiais ir gysločiais, paragauti kukurūzų pyragų su keturių rūšių padažu, kurį gamina Zulu bohema, apibūdinanti savo suknelės stilių kaip „funky amišą“, arba išbandyti Rastafarians pagamintą imbiero roti kurie paklausdami, iš kur jie sveikinasi, pasakys, kad esate „penktos dimensijos dangaus rojaus“ piliečiai.

Netoliese, ant stogo, galite šokti pagal salsos muziką. Žemiau esančioje gatvėje galite stebėti, kaip girtas prancūzas mojuoja rankomis kaip ritmiškai iššaukiantis dirigentas, o muzikantai groja iš medinių padėklų pagamintas marimbas. Aplink kvartalą, kai techno automobilis iš Zimbabvės barškina netoliese stovinčio automobilio garsiakalbius, galite sutikti juvelyrą iš vieno miestelio, kuris anksčiau gaudavo žalvarį už savo žiedus, lydydamas išmestas žibalo krosnis, tačiau dabar gamina iš sidabro gabalus. ir auksas turtingiems pirkėjams, kurie vaikšto po apylinkes.

Taip visada būna sekmadieniais Maino turguje, Mabonenge, kaimynystėje, kurioje esu tikras, kad nepanašus į jokį kitą Afrikoje ar pasaulyje. Kai kurie žmonės gali jums pasakyti, kad tai yra Niujorko Williamsburgas ar Los Felizas L.A., tačiau, palyginti su Maboneng, pokyčių jėgos tose vietose juda žemyninių plokščių ritmu. Prieš dešimt metų „Maboneng“ neegzistavo. Nenoriu pasakyti, kad tai dar nebuvo madinga. Turiu omenyje, kad vardas nebuvo sugalvotas. Jei tada būtumėte ėję per šią vietovę - ir tada nebūtumėte ėję per tą vietovę, greičiausiai pamatytumėte apleistus sandėlius, kuriuos „pagrobė“ nusikaltėliai, kurie išvarė baudžiamąsias nuomos mokesčius už žmones, gyvenančius be vandentiekio ar elektros energijos, nuo penkių iki kambarys. Beveik visi, turintys pinigų, gyveno ir dirbo priemiesčiuose, už plieninių užtvarų ir elektrinių tvorų.

Dauguma turistų į Johanesburgą taip pat apsistotų priemiesčiuose. Jie retai matė didelę miesto dalį, išskyrus tai, ką atsitiko žvilgtelėjus pro automobilio langus, vežančius juos tarp savo viešbučio ir oro uosto, kuris sujungia Pietų Afrikos stebuklus su likusiu pasauliu. Dar neseniai žmonės neatvyko į Johanesburgą aplankyti Johanesburgo. Jie atvyko į Namibo arba Botsvanos Okavango deltos kopas arba vyno šalį už Keiptauno. Tikslas buvo kuo greičiau įvažiuoti ir išvažiuoti iš miesto.

Šiandien praleisti miestą būtų klaida. Johanesburgas yra toks pat dinamiškas ir jaudinantis, kaip ir bet kokia mano buvusi vieta. Apartheidas surado Pietų Afriką ir ją atribojo nuo daugumos likusio pasaulio, o korupcija ir nusikalstamumas vis dar kankina šalį. Tačiau nors Pietų Afrika susiduria su rimtomis problemomis - o jos prezidentas Jacobas Zuma yra labai prieštaringai vertinamas asmuo - ji tapo gana stabili, o žemyno ekonomika didžiausia. Tam tikruose Johanesburgo rajonuose šiandien galite pažvelgti į įvairios, taikios ir kūrybingos ateities galimybę. Mano kelionės vadovas negalėjo patikėti, kaip greitai miestas keičiasi. „Niekas iš čia nebuvo prieš mėnesį“, - pasakė jis ir nuvedė mane nuo sienų, išklotų freskomis. Tada mes pasukome keliais kampais, o jis išsišiepęs pasakė: „Jei būtum šioje gatvėje prieš šešis mėnesius, būtum bėgęs“.

Štai kaip greitai Johanesburge plinta plėtros gaisrai. Vieną dieną blokas yra maždaug 1982 m. Beirutas. Kitą - „TriBeCa 2003“.

Vienas iš naujausių „Maboneng“ priedų yra aukščiausios klasės viešbutis. Man teko laimė praleisti penkias naktis. Vadinamas „Hallmark“ namu, tai yra 16 aukštų juodų anglies dažų ir plieninių sijų aukštų, kuriuos suprojektavo Ganos ir Didžiosios Britanijos architektas Davidas Adjaye, turintis butą. Jis atidarytas sausio mėnesį. Atvykau liepą. Kai žmonėms - „Joburgers“ - pasakiau, kad apsistoju prabangiame viešbutyje Sivewright prospekte tarp Error ir Charleso, tai sugadino jų mintis. Jiems pasirodė nesuvokiama, kad kažkas atidarė prabangų viešbutį toje gatvėje.

Būtent „Hallmark“ blizgančiame vestibiulyje sutikau Geraldą Garnerį, kuris man įvedė tamsią ir įspūdingą miesto istoriją. Kaip ir tiek daug žmonių, su kuriais susidūriau Joburge, Garneris buvo daugybė šurmulio: kelionių vadovas, dviejų vietinių vadovų autorius, tapaso baro savininkas buvusiame garaže. Kartu mes leidomės per Mabonengą pėsčiomis. Sienos praėjo spalvingai apgaubus gatvės meną. Mačiau siurrealistinį svajonių vaizdą, apimančią milžinišką deimantą, subalansuotą ant žmogaus kaukolės, aukštą garsios juodai baltos Nelsono Mandelos nuotraukos kopiją ir Afrikos gyvūnų - zebrų, krokodilų, dramblių, raganosių - žvėrelį. Buvo ir riaumojantis tigras, kuris neturi nieko bendra su Afrika, bet atrodė fantastiškai. Iš kairės: baras „Hallmark House“; freską, vaizduojančią Nelsoną Mandelą Mabonenge. Adriaanas Louwas

Johanesburgas yra didžiausias Pietų Afrikos miestas. Beveik 8 milijonai gyventojų didesniame didmiesčio rajone turi daug imigrantų ir europiečių ar azijiečių kilmės žmonių, tačiau dauguma gyventojų yra juodaodžiai. Dėl šios priežasties žmonės dažnai sako, kad Joburgas yra „tikras Afrikos miestas“, kuris skiriasi nuo „Europos“ Keiptauno, kur daugiau gyventojų yra baltaodžiai.

Pavažiavę dar kelis kvartalus, Garneris ir aš sėdome į autobusą, vykusį į miesto verslo rajoną, kur keletas naujų restoranų ir gyvenamųjų patalpų pritraukia Pietų Afrikos augančios viduriniosios klasės narius. Mums išlipus iš autobuso, Garneris paaiškino, kaip miestas pagarsėjo nusikalstamumu ir skurdu - „Detroitas dešimt kartų“, kai jis paslaugiai įrėmino mano amerikiečių ausis.

Joburge, kaip ir daugelyje pramoninės praeities miestų, miesto centrą supa surūdiję gamyklų rajonai, kuriuos savo ruožtu žieduoja turtingi priemiesčiai. Apartheido dienomis, paaiškino Garneris, buvo priimti įstatymai, kuriais siekiama sulaikyti juodaodžius žmones nuo vidinio miesto, verčiant juos gyventi pakraščiuose tvankiose, sausakimšose gyvenvietėse, vadinamose miesteliais. 5-ajame dešimtmetyje apartheido vyriausybė priėmė įstatymą, kuriame teigiama, kad jokiame Johanesburgo versle negalima įdarbinti daugiau nei šešių juodaodžių darbininkų. Tačiau už miesto ribų baltieji pramonės kapitonai galėjo pasinaudoti tiek pigios juodos darbo jėgos, kiek jiems patiko. „Taigi gamyklos paliko Johanesburgą“, - sakė Garneris. „Ištuštėjo pastatai. „Maboneng“ yra puikus vietos, kurioje tai įvyko, pavyzdys “.

Lankytojas galėjo praleisti dienas apžiūrėdamas vietas, susijusias su kova su apartheidu, pradedant puikiu Apartheido muziejumi. Čia taip pat yra Konstitucijos kalnas, senasis fortas, kuriame buvo laikomi politiniai kaliniai, kuriame dabar yra šalies Konstitucinis Teismas ir galerija, kurioje eksponuojami šiuolaikinių Pietų Afrikos menininkų darbai. Nelsono Mandelos senoji advokatų kontora kanclerių rūmuose, buvusioje Afrikos nacionalinio kongreso būstinėje. Ir didžiausias Pietų Afrikos miestelis Soweto, sulaukęs tarptautinio dėmesio 1976 m., Kai policija apšaudė protestuojančių moksleivių minią, nužudė kelis ir sukėlė riaušes, kuriose žuvo šimtai.

Johanesburge galite įžvelgti įvairios, taikios ir kūrybingos ateities galimybę.

Šiuo metu Pietų Afrikoje gyvenimas yra dvilypis, todėl tai įdomi vieta pokalbiams su nepažįstamais žmonėmis. Klaidžiodamas po Johanesburgą vis galvojau apie tai, ką Garneris pasakė: „Kai kuriais atžvilgiais mes esame traumuota visuomenė. Tačiau yra nauja karta, kuri bando išradinėti visuomenę ir nori apie tai kalbėti “.

Keiptaune gimęs tapytojas Jonathanas Freemantle'as, atvykęs į Johanesburgą kurti meno, nori apie tai kalbėti. „Tam tikra prasme Šiaurės Europoje trūksta idėjų. Tai žvelgia atgal “, - sakė jis. „Ši vieta tam per jauna. Vyksta kūrybinis atgimimas, suteikiantis vietovei didžiulį įspūdį “. Prieš trejus metus „Freemantle“ ėjo pro nebeveikiantį viešbutį „Cosmopolitan“, Viktorijos laikų pastatą Mabonenge su lupančiomis kolonomis ir užmūrytais langais, kai suprato, kad tai gali būti puiki vieta turėti galeriją. Laimei, jis turėjo draugą, turintį galimybę naudotis dideliu kapitalo kiekiu. Taigi jie nusipirko pastatą, jį atnaujino ir pakvietė savo mėgstamus vietinius menininkus pakabinti savo darbus ant sienų. Tada jie paprašė tų menininkų perkelti savo studijas į buvusius svečių kambarius. Jie vėl atidarė viešbučio barą ir sodą apsodino hortenzijomis ir rožėmis. Senasis pastatas, kurį Freemantle'as man pasakė, kai lankiausi, „buvo tarsi kraupus, kuris buvo čia aukso karštinėje, o visi jos apgaulingi draugai išsigando ir pabėgo į priemiesčius, o ji liko kėdėje su„ Versace “suknele ir„ G&T “. . Aš pasakiau: „Leiskime jai išpilti šviežio gėrimo ir surasti keletą jaunų žandikaulių, kurie su ja flirtuotų. & Apos; Norėjome, kad tai būtų vieta, kur džentelmenas susimaišytų su reprobatais ir artistais “

Kitoje gatvės pusėje nuo „Cosmopolitan“ aš aptikau mažą parduotuvėlę pavadinimu „Afrosynth Records“. Aš praleidau ten dvi valandas, tikėdamasis rasti keletą nuostabių Aš nenoriu džiazas, kuris buvo vienas iš kelių Pietų Afrikos stilių, kurį Paulas Simonas pasiskolino iš savo 1986 m. albumo Greislandas. Savininkas DJ Okapi nukreipė mane link sekcijos, skirtos kitam žanrui: bubblegum - savotiška sintetikos džiaugsminga Pietų Afrikos diskoteka, atsiradusi 1980-aisiais.

Daugelis burbulą gaminančių etikečių seniai buvo uždarytos, o Pietų Afrikos izoliacija apartheido metu buvo viena iš priežasčių, kodėl įrašai niekada nepasiekė likusio pasaulio. Todėl jie labai reti, o aplink juos išaugo savotiškas kultas. Man išėjus iš parduotuvės, vaikas su nušvitusiais šviesiais plaukais pastebėjo vieną iš įrašų, kurį išsitraukiau iš lentynos ir paprašė - maldavo - duoti jam. Kai pasakiau „taip“, jis susikabino rankomis ir šiek tiek pasilenkė.

Žmonės sako, kad Johanesburgas skolingas savo egzistavimą dėl avarijos. Kaip pasakojama, prieš 130 metų Anglijos žvalgybininkas, eidamas per nederlingą lauką vidury niekur, sukniubo pirštu. Pažvelgęs žemyn, jis pamatė, kad jis suklupo ant savotiškos uolos, kuri dažnai būna šalia aukso telkinių. Per kelerius metus ant veldro atsirado miestas - šurmuliuojantis pasienio miestas britai ir australai, o nepavykę „California 49ers“ gyventojai persekiojo paskutinę galimybę pasipelnyti. Laikui bėgant, miestas vėl ir vėl išrado save, pirmiausia augdamas didžiausias ir klestinčiausias Afrikos miestas , po to apartheido architektai buvo sugadinti, atstatyti ir chirurgiškai atskirti, o paskui patyrė smurtinę netvarką, nes apartheidas žlugo ir įmonės bėgo. Bet tai kažkaip liko žvalgybininkų miestu - švyturiu žmonėms iš Pietų Afrikos ir už jos ribų, kurie atėjo tikėdamiesi įgyvendinti savo svajones apie geresnį gyvenimą. Iš kairės: viešasis menas buvusiame viešbutyje „Cosmopolitan“, kuriame dabar įsikūrę restoranai, menininkų studijos ir galerija; „Market on Main“, sekmadienio maisto renginys „Arts on Main“, studija ir mažmeninės prekybos plėtra, padėjusi „Maboneng“ parodyti žemėlapyje; virėjai Mandla ir Viva „Dig Inn“, maisto kioske „Market on Main“. Adriaanas Louwas

Vienas iš tų žmonių buvo baristas, kuris per sudėtingą stiklo konstrukciją išpylė man Etiopijos kanos puodelį „Craft Coffee“ Naujamiestyje, netoli Mabonengo esančiame rajone, kuris pradeda tapti ta vieta, kur baristai per sudėtingas stiklo konstrukcijas pila Etiopijos kaną. . Jis man pasakė, kad jo vardas yra Lovejoy - tai viskas, tiesiog Lovejoy - ir kai paklausiau, kaip jis tapo baristu, jis nutilo ir pasakė: „Tai gana įdomi istorija“.

2009 m. Jo gimtojoje Zimbabvėje ekonomika tapo tokia bloga, kad vyriausybė nustojo spausdinti pinigus. Taigi jis keliavo autostopu į Keiptauną - trijų naktų kelionę ir įsidarbino šluodamas grindis aukštos klasės skrudintuve, pavadintame „Origin Coffee“. „Po kurio laiko aš turėjau galimybę atsistoti už baro ir pilti kavą, ir tai buvo didžiausia pertrauka, kokią tik galėjau padaryti“, - sakė jis. Po metų jis pateko į savo pirmąjį baristų konkursą. Po dvejų metų jis buvo vainikuotas visos Afrikos čempionu. Kai „Craft“ atsidarė Johanesburge, savininkai palietė jį, kad tvarkytų parduotuvę. Aš paklausiau, ar jis galėtų man ką nors pasakyti apie geriamą kavą. Jis pasakė: „Gaunate daug džiovintų figų, citrusinių vaisių. Jie išdžiovina kavą su oda, todėl gausite visus tuos geruosius cukrus “.

Per tas pirmąsias kelias dienas valgiau mairūnuose vytintą avienos šonkaulį kushiyaki restorane „Urbanologi“, buvusiame kasybos įrangos sandėlyje, ar klausėsi to putojančio Aš nenoriu muziką „Hallmark House“ rūsio džiazo klube nuolat girdėjau apie kūrėją Jonathaną Liebmanną. Žmonės sakė, kad jis vienas pats norėjo Mabonengo egzistavimo. Straipsniai apibūdino jį kaip „vizionierių“. Kuo daugiau girdėjau ir skaičiau, tuo smalsiau pasidariau. Atrodė, kad jis stūkso aplink rajoną kaip kolosas.

Vieną dieną, išeidama iš viešbučio, pastebėjau vaikiną, kuris buvo 30-ies viduryje ir laukė lifto. Jis turėjo tarptautinę „cool-guy“ uniformą - aptemptus juodus džinsus ir odinę striukę, o plaukai buvo surišti į uodegą. Užtrukau akimirką, kai supratau, kad mačiau jo nuotrauką kai kuriuose straipsniuose, kuriuos skaičiau apie „Maboneng“. - Liebmannas? Aš pašaukiau. Aš nuėjau ir prisistačiau, o jis pakvietė mane ateiti su juo į nebaigtą „Hallmark“ dviejų aukštų mansardą, kurią darbuotojų komanda lenktyniavo užbaigdama jam ir jo nėščiai žmonai, kol dar neatėjo kūdikis.

„Liebmann“ yra įmonės „Propertuity“ įkūrėjas, atsakingas už beveik kiekvieno Mabonengo pastato plėtrą. Prieš dešimt metų, būdamas tik 24 metų, jis nusipirko suodžių plytų sandėlį rajono centre ir pavertė jį „Arts on Main“ - restoranų, galerijų, menininkų mišiniu & apos; dirbtuvės ir prekybos erdvės. Jis įtikino Pietų Afrikos meno žvaigždę Williamą Kentridge'ą perkelti savo privačią studiją į pastatą - didžiulį perversmą. Užuot priklausęs nuo miesto patikimai nepatikimo policijos departamento, jis pasamdė savo nedidelę apsaugos darbuotojų armiją, kuri budėtų gatvėse.

Tylus partneris, Liebmannas sukūrė „Main Street Life“, 178 apartamentų pastatą, nedidelį viešbutį ir kiną, kurio specializacija - nepriklausomi Pietų Afrikos filmai. Toliau pasirodė „Main Change“, kuriame yra bendra darbo vieta pradedantiesiems ir laisvai samdomiems darbuotojams, baras ant stogo ir populiarus Azijos sintezės restoranas, vadinamas Juodoji . Iš viso „Propertuity“ Maboneng kaimynystėje sukūrė 30 pastatų.

Jei susipažinote su Liebmannu, galite pastebėti, kad jis neturi nei kuklumo, nei ambicijų trūkumo. Kai paklausiau apie jo planus dėl „Maboneng“, jis pasakė: „Aš sukūriau šią apylinkę. Tai tampa taip neatskiriamai susijusi su mano tapatybe, kad negaliu įsivaizduoti, kad kada nors sustosiu “.

Abejoju, ar Joburg kada nors atrodo labiau nusipelnęs savo, kaip galimybių miesto, reputacijos, nei iš „Propertuity“ daugiaaukščio aukšto. Žinoma, ne visi Joburgai taip mato miestą. Kepsninėje kieme sutikau Anazą Mia, vieną iš spaustuvių kolektyvo, kurio darbas atkreipia dėmesį į rasinės ir ekonominės neteisybės klausimus, įkūrėjus, ir jo žmoną, konstitucinę teisininkę Alexą Fitzgeraldą. Trise pataikėme ir greitai įsitraukėme į pokalbį apie gentrifikaciją. Mia praleido gerą valandą, išdėstydama išsamią Joburgo pokyčių kritiką. - Ir vis dėlto, - pasakė jis pabaigoje, - turiu pripažinti, kad yra kažkas stebuklingo, kai galiu eiti su Alexu gatve nebijodamas apiplėšti.

Kolektyvas, kuriam priklauso Mia, vadinamas Danger Gevaar Ingozi. Kitą dieną po šašlykų užsukau į jų studiją Mabonengo pakraštyje, kur menininkai man parodė savo juodai baltus linijinio pjūvio spaudinius. Linocut spausdinimas, technika, kai menininkai supjausto linoleumo blokus su kaltais, turi didelę istoriją Johanesburge. Pagal apartheidą juodaodžiai menininkai pasitelkė terpę kurdami žymius pasipriešinimo plakatus ir brošiūras, o DGI menininkai save laiko šios tradicijos paveldėtojais.

Vienas ryškiausių jų vaizdų įkvėpimo sėmėsi iš paties „Maboneng“. Prieš dvejus metus, kai kūrėjai iškeldino žmones iš toje vietoje esančio pastato, protestuotojai žygiavo gatvėmis, degindami padangas ir mėtydami akmenis, kol policija juos išvijo su guminėmis kulkomis. Maištingos apartheido epochos spaustuvininkų dvasios DGI menininkai solidariai ėmėsi kaltų. Gautame atspaude pavaizduota juodaodžių protestuotojų grupė, priverstinai pašalinta iš vyrų hostelio, kurį kūrėjai perstatė, prieškambario. Tai liudija tiek „Maboneng“ sudėtingumą, tiek galimybes, kad gabalo kopiją galite pamatyti „Maboneng“ vyno bare, viršuje iš sunkvežimio, kuriame prekiaujama šaldytu jogurtu ir goji-uogų ledine arbata.

Paskutinę naktį Joburge palydėjau Mią, Fitzgeraldą ir kai kuriuos jų draugus į meno atidarymą Augusto name, palėpės pastate, esančiame už kelių kvartalų nuo Mabonengo. 'Tai yra avangardas', - sakė Mia, kai žengėme į kosmosą. Maždaug šimtas žmonių stovėjo, šnekučiavosi prie elektroninių šokių takelių ir gėrė alų. Kažkas ant vidaus grotelių kepė vištieną. Visi dėvėjo ką nors linksmo - mano atmintyje išsiskiria fluorescencinės geltonos spalvos „Adidas“ kombinezonas. Iš kairės: tapytojas Viktoras Kusteris savo studijoje „August House“, sandėlyje, kurio paskirtis - meno ir gamybos erdvė; kūdikių morkos su kumkvatu ir žvaigždžių anyžių labneh „Urbanologi“. Adriaanas Louwas

Kambario gale sustojau prieš mišrią medžiagą, vaizduojančią aplink strėlės dėžę sėdinčią grupę vyrų, kurių dauguma buvo apsirengę 1960-ųjų Holivudo stiliumi. Vienas avėjo batus, panašius į šnipus. Kitas turėjo ant purpurinio kostiumo ir juodų pirštinių, ant kelio balansuotas kreminis homburgas. Vaizdo stilius buvo eskiziškas, tačiau visapusiškai realizuotas, tarsi menininkas pirmiausia būtų visiškai padaręs sceną, tada ištrynęs visas detales, kurios nesvarbios. Aš susekiau jo kūrėją Bambo Sibiya ir pasakiau, kad man patinka jo darbai.

Kaip ir paveikslo vyrai, Sibija buvo apsirengusi nepriekaištingai, pasiuvusi karališkos mėlynos spalvos kostiumą su tokios pat sodrios spalvos marškiniais ir kaklaraiščiu. Jis man pasakė, kad duomenis grindė tokiais žmonėmis kaip jo dėdės, kurie 1960-aisiais atvyko į Johanesburgą dirbti kasyklose. „Jie naudojo muziką ir madą kaip būdą kovoti su apartheido priespauda“, - sakė jis. - Jie naudojosi galia būti džentelmenais. Keli kiti jo paveikslai kabojo ant sienų. Jie užfiksavo panašias scenas, visas tuo pačiu savitu stiliumi.

Bambo Sibiya - atkreipkite dėmesį į šį vardą. Tikiu, kad jo laukia šviesi ateitis. Jis atgauna akimirkas iš tamsios Johanesburgo praeities ir paverčia jas gyvybingo grožio ir šviesos scenomis. Negaliu galvoti apie ką nors, kas geriau įkūnija miesto dvasią.

Išsami informacija: ką daryti šiandieniniame Johanesburge

Vykstu ten

Skriskite be persėdimų į Johanesburgą iš pagrindinių JAV centrų, tokių kaip Niujorkas ir Atlanta.

Kelionių organizatorius

Epinis kelias : Įkūrėjas Markas Lakinas gali suorganizuoti individualią patirtį Johanesburge, be safarių visoje Afrikoje. +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

viešbutis

„Hallmark“ namo architektas : Davidas Adjaye suprojektavo šį aptakų prabangų viešbutį, esantį Mabonengo nuovadoje. padvigubėja nuo 77 USD.

Restoranai, barai ir kavinės

„Blackanese Sushi & Wine Bar“ : Virėjas Vusi Kunene šioje intymioje Maboneng erdvėje tiekia sušius su vietiniais skoniais, pavyzdžiui, biltong (jautienos trūkčiojimas) ir braškėmis. kainuoja 7,50–9 USD.

Amatų kava : Šis šviesus, modernus skrudintuvas ir kavinė Naujamiestyje yra pupelių iš viso pasaulio, o paskui jas skrudina namuose.

Pamišęs milžinas : Šioje sename sandėlyje besiplečiančioje alaus darykloje galite rinktis iš penkių namuose pagaminto alaus ir mėgautis užkandžiu „Urbanologi“, prabangiame restorane, kuris dalijasi erdve. trunka 4–48 USD.

Galerijos

Menai pagrindiniame : „Maboneng“ istorija prasidėjo pertvarkius šį raudonų plytų gamyklos kompleksą, kuriame yra meno žvaigždės Williamo Kentridge studija ir spaustuvė, siūlanti ekskursijas visuomenei. Sekmadieniais ši erdvė tampa kaimynystės šurmuliuojančio savaitinio turgaus centru, o maisto kioskai pirmame aukšte, o stalai su drabužiais ir amatais iškloti viršuje.

Rugpjūčio namas : Kai kurie įdomiausi miesto menininkai gyvena, dirba ir rodo savo meną šiame palėpės pastate, esančiame visai šalia Mabonengo.

Konstitucijos kalnas : Buvusiame kalėjimo komplekse dabar įsikūręs Pietų Afrikos konstitucinis teismas ir didelė Afrikos meno kūrinių kolekcija.

„Cosmopolitan“ : Šiame restauruotame Viktorijos laikų viešbutyje yra meno galerija, menininkai & apos; studijos, vešlus, angliško stiliaus sodas ir a
restoranas, kuriame patiekiami rafinuoti vietiniai patiekalai.