Į Miuncheną, didžiausią Bavarijos miestą, atvykome savaite anksčiau. Išlipę iš U-Bahn stoties, atsidūrėme šalia žymių kupolinių Frauenkirche bokštų, XV amžiaus gotikinės katedros. Mes buvome liūties viduryje, o trys moterys geltonais lietaus pončais dainavo improvizuotoje scenoje niekieno auditorijai. Užtrukau akimirką, kol atpažinau žodžius Johnny Casho „Ugnies žiedui“. Mes skubėjome pro šią keistą pramogą Nürnberger Bratwurst Glöckl am Dom, tradicinėje medžio lentų smuklėje, kad nudžiūtų prie židinio ir paragautume vienos iš Bavarijos kultūros šlovių. „Nürnberger bratwurst“ yra maždaug amerikietiškų pusryčių grandinės dydžio kiaulienos dešra, kepta ant siautėjančio buko medžio ugnies. Pasak kai kurių „Mitteleuropean“ dešrelių „Mavens“, „Glöckl“ tarnauja platoniškam Niurnbergo idealui - tai, kas „Fauchon“ Paryžiaus Madeleine aikštėje yra makaronui, o Yonah Schimmel Niujorko Rytų Hiustono gatvėje - prie bulvių ir grybų megzti.

Pirmame aukšte esančiame valgomajame sėdėjome šalia vyrų su kelnaitėmis, kelio kojinėmis, pusvilninėmis striukėmis ir veltiniais skrybėlėmis, dekoruotomis plunksnomis ir alavo smeigtukais - demografija, su kuria susidursime kiekvienoje geriamojoje įstaigoje, kurioje lankėmės Bavarijoje. „Sveiki atvykę į mūsų keistą kraštą“, - sušnibždėjo Willibaldas Baueris, draugas, kilęs iš Miuncheno ir gaminantis keletą geriausių pasaulio grotuvų už kelių kvartalų. Trumpai dirbome su taurėmis pragarų - lengvo, trapaus lagerio, kilusio iš Miuncheno -, kai paklausiau senos vietinės šeimos produkto Bauerio, kuo bavarai išsiskyrė iš kitų vokiečių. 'Nepasitikėjimas niekuo, išskyrus mūsų kaimynus', - atsakė jis ryškiai. „Be to, bavarai geria daug alaus, o alus daro jus sentimentalius“. Kaip tik tada grupė „lederhosen“ susiejo rankas ir ėmė daužyti liaudišką baladę plačia, jaukia vibrato.

Po pietų patraukėme į Tegernsee ežerą, apsuptą snieguotų Alpių, kuris yra populiarus poilsis Miuncheno gyventojams. Valandos ilgio pietų kelias važiavo šienaujamais laukais, išklotais liliputų stogais ir tolimomis papėdėmis. Šalyje ilgiausias natūralus rogučių trasos vingiuoja aukštai virš Tegernsee gatvės, 5650 pėdų aukščio kalno, vadinamo Wallberg, šlaituose. Automobilyje mikroautobusas, gabenęs šešių asmenų šeimą, taip greitai pliaukštelėjo pro mus, kad atrodė, lyg lygintume su šieno presu.

Bachmairas Weissachas , ežero pietinėje pakrantėje mūsų laukė tradicinio medžioklės namelio raudonmedžio ir elnių kaukolėmis papuoštas šiuolaikinis viešbutis. Vienas iš restoranų viduje specializavosi fondiu; atimtas kičo aštuntojo dešimtmečio atspalvis, kurį jis turi Amerikoje, fondiu padarė daug prasmės. Pirmąją vakarienę praleidome Vokietijoje, panardindami šakutes duonos, dėmių ir supjaustytų figų į puodą su aštria Bergkäse - kalnų sūriu - ir nuplaudami taurėmis šalto Sylvaner.

Kitą rytą mes padarėme kelionę po Tegernsee žemų namų kaimus su gėlių žiedais apipintais balkonais. Bad Wiessee mieste užsukome papietauti į „Fischerei Bistro“, medinę konstrukciją, kurią supo dvi vonios, naudojamos šampanui aušinti. Gražus trisdešimtmetį turintis savininkas Christophas von Preysingasas nurodė žuvininkystę, kurią jis valdė per ežerą. Tai buvo rimtai skanios anglies, kurią jis patiekė trimis būdais - salotose, ikruose ir apskritai subtiliai rūkytoje filėje. Vėliau kaime, dar vadinamame Tegernsee, priešingame krante, buvome benediktinų vienuolyne esančioje kavinių alaus salėje „Herzogliches Bräustüberl Tegernsee“, kuriai būdingas alaus aliejus, mes pritaikėme minkštos formos sviesto atspalvio duoną, grybų padaže ir vietinį pilsnerį. Šimtai vietinių gyventojų, dienos išvykų iš Miuncheno ir turistai iš toli valgė ir gėrė gyvai pučiamųjų orkestro garsams, o padavėjos, pakrautos „Wurst“ lėkštėmis ir „Laugenbrezeln“ krepšeliais, tradiciniai su šarmu ir druska paruošti kaltiniai, stalai.

Tą popietę mes pastebėjome, kad teks sustabdyti rogučių sportą - dėl netikėtų šiltų orų nutirpo didžioji sniego dalis ir rogučių trasos buvo uždarytos. Šiaip ar taip gondola važiavome į Volbergo viršūnę. Po mumis ežeras ir aplinkiniai kaimai atrodė kaip pavyzdinis geležinkelio peizažas; pasakojimų viršūnės už mūsų atsitraukė į Austriją.

Remiantis gausia penkių dienų prognoze, vienintelė vieta Vokietijoje, kur tikrai galėjome rasti rogutėmis, buvo Zugspitze viršūnėje, kur bėgimai veikia ištisus metus. Kelionė ten nuvedė mus palei Isaro upę, kuri švytėjo tokiu šviečiančiu akvamarino atspalviu, kad susimąstėme, ar jis sukaltas su povandeninėmis lemputėmis, ir pro Karwendelį, kuris yra maždaug Čikagos dydžio gamtos draustinis. Nelygių uolų sienų, išmargintų šiurkščiomis pušimis ir sniegu, peizažas atminė mitologines Richardo Wagnerio, kuris laimingiausius metus praleido Bavarijoje, operas.

Turėdami mintyse istoriją ir mūsų išsinuomotame BMW skambančią ugnį iš Daso Rheingoldo, Paulas ir aš nusprendėme netikėtai apvažiuoti Linderhofo rūmus, mėgstamiausius Wagnerio globėjo, karaliaus Ludwigo II namus. Gražus ir aukštas gulbių karalius, kaip jis buvo žinomas, mėgavosi iš anksto nepranešęs išvykti į kaimą ir pristatyti sutiktus ūkininkus su gausiomis dovanomis. Kai kurie vietiniai gyventojai iki šiol jį vadina bavarų kalbos tarme kaip Mūsų kini - Mūsų karalius. Kaip eina Europos monarchai, Liudvikas buvo maždaug toks smagus, kaip jiems sekasi.

Linderhofas atrodo kaip susitraukęs Versalis, persodintas į atokų kalnų slėnį. Netikėtai dailūs rūmai pripildyti gegnių kelių rūšių marmuru, Meisseno porcelianu, dramblio kaulo dramblio kaulo druska ir pakankamai aukso lapų regioniniam oro uostui paauksuoti. Įspūdingiausia jo savybė yra valgomasis stalas, kuris su maistu ir vynu buvo padengtas požeminėje virtuvėje ir gerve pakeltas į aukščiau esantį kambarį, kur Liudvikas mieliau valgė vienas. Vėliau jis kartais atidarė Veneros grotą - žmogaus sukurtą stalaktitų urvą su požeminiu ežeru, nupieštą taip, kad atrodytų kaip Wagnerio Tanhäuserio scena. Ten Bavarijos karalius irklavo paauksuotu kriauklės laivu, o vienas pirmųjų elektros generatorių Europoje apšvietė sienas pasaulietiškomis spalvomis.

„Schloss Elmau“, mūsų viešbutis ir namų bazė šalia Zugspitze kitas keturias dienas, pasirodė vienodai nuostabūs. Jis stovi kalnų slėnyje, kur Ludwigo arkliai sustojo vandens, pakeliui į savo medžioklės namelį vienoje iš netoliese esančių viršukalnių. Tai didžiulė, šiurpuliuojanti konstrukcija, įtvirtinta romaninio stiliaus bokštu, tačiau mūsų kambariai buvo įrengti naujesniame pastate, pavadintame „Retreat“. Kai atsikėlėme, jauna moteris su tamsiu kostiumu priėjo prie mūsų automobilio ir aristokratišku Londono akcentu tarė: „Sveiki, pone Halberštate“. Ji nuvedė mus į erdvią tamsios medienos apdailos vietą, pripildytą kiniškų gobelenų, knygų su kietais viršeliais lentelių ir tiksliai apmokytų prožektorių, tada ant denio su vaizdu į kalną, kuris kyšo į debesis. Kai paklausiau registracijos, mūsų gidas pranešė, kad „Schloss Elmau“ nėra nieko tokio kasdieniško, kaip registracija, ir kad mes galime būti laukiami bet kuriuo metu.

Pasirodė, kad mano šurmulys yra su Balio ir Indijos akcentais, diskretiškais judesio jutiklio žibintais ir 270 laipsnių slėnio vaizdu. (Vėliau atradau, kad kai „Schloss“ 2015 m. Surengė G7 aukščiausiojo lygio susitikimą, mano liuksą užėmė Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe.) Nepaisant prabangių kambarių ir daugybės restoranų, saunų ir šildomų baseinų, „Schloss“ valdo triuką. nepasirodyti nei draudžiančiu, nei niūriu. Studijuoti, tačiau kasdieniai dalykai - stalo žaidimų lentyna, krūvos meno knygų su nusidėvėjusiais spygliais - paneigia nepriekaištingos, daug darbo reikalaujančios paslaugos, vykstančios tiesiog akiratyje, supratimą.

Kaip paaiškėjo, knygos, kurias mačiau visur, buvo daugiau nei afektas. „Schloss“ yra trys privačios bibliotekos ir didelis knygynas. Pastarajame dirba mažasis raudonąjį vyną ir cigaretes mėgstantis mažasis septuagenietis Ingeborg Prager, kurio pagrindinė „Schloss Elmau“ funkcija, kiek aš galėjau pasakyti, buvo įtraukti svečius į pokalbius apie knygas. Kitur keliose salėse per metus surengiama daugiau nei 220 klasikinių ir džiazo muzikantų pasirodymų, kai kurie visame pasaulyje žinomi. Kultūrinėje programoje taip pat yra intelektualinių simpoziumų, skaitymų ir mistiškų įvykių, pavyzdžiui, Billas Murray'as deklamuoja Emily Dickinson ir Walto Whitmano eilėraščius kartu su styginių trio.

Apie mažai tikėtiną vietos istoriją sužinojau iš jos savininko Dietmaro Müllerio-Elmau. „Schloss“ buvo jo senelio, protestantų teologo, geriausiai parduodamų filosofinių ir dvasinių traktatų autoriaus Johaneso Müllerio, karkasas. 1914 m. Ją finansavo grafienė, kuri žavėjosi Müllerio mokymais. Tai buvo skirtas lankytojams, norintiems peržengti savo ego, vaikštant gamtoje ir energingai šokant pagal klasikinę muziką. Galų gale Müllerio filosofinį palikimą sujaukė garsus susižavėjimas Hitleriu, o po karo Schlossas tapo Amerikos karo ligonine, o vėliau - nacių režimo žydų aukų sanatorija. Kai Mülleris-Elmau perėmė turtą, kurį jo šeima valdė kaip vos pelningą viešbutį, jis tai suprato kaip albatrosą. „Bet galiausiai susidomėjau viešbučiais“, - sakė jis. Šiandien „Schloss“ atspindi jo daugybę keistų ir griežtų minčių apie svetingumą, dekorą ir kultūrą.

Mūsų laukė kitos lankytinos vietos. Už 20 minučių kelio automobiliu esantis Garmišas-Partenkirchenas yra nuostabus miestas, geriausiai žinomas dėl 1936 m. Žiemos olimpinių žaidynių organizavimo. Čia dominuoja grėsmingai atrodantis stadionas, apsuptas monumentalių sportininkų skulptūrų. Laimei, ne visa tai niūri. Vieną naktį mes nuvykome ten vakarieniauti į Husarą, kur mes su Pauliumi trumpai kūrėme virėjos Verenos Merget paruoštą neįmanomai lengvą veršienos šnicelį ir putpelių konfitę su burokėlių karpačo. Jos vyras Christianas atkimšė sausainį „Riesling“ iš vieno vynuogyno iš Schlossgut Diel Nahe, kurio skonis buvo lyg kalkių ir kvarco dulkių kokteilis. Tada jis atidarė kitą.

Ryte nuvykome į Zugspitze, radome savo automobilį laukiantį už Retreat. Garmiše mes pastatėme prie nepaprastai greitos gondolos, kuri beveik vertikaliu nuolydžiu nušovė mus į Zugspitze viršūnę; mažesnis keltuvas mus atvedė prie ledyno. Dailus vyras prie įrangos nuomos prekystalio nušovė man juokingą žvilgsnį, kai paprašiau medinės rogės. „Tik nėščios motinos jas nuomojasi“, - akcentuodamas angliškai murmėjo jis, o tada, kai paprašiau šalmo, snuktelėjo. Mes su Pauliumi ėjome į ploną orą vilkdami mažus plastikinius roges. Ant sienos esanti schema paaiškino, kad juos vairavai atsilošęs ir nuleidęs koją į sniegą. Tai atrodė pavojingai nemoksliška.

Pirmąjį bėgimą atlikau sustodamas švelniu šlaitu žemyn, lakstydamas iš šono į šoną ir galiausiai sustodamas į negražią apačią. Nuvaliau sniegą nuo veido ir atsitraukiau atgal. Po kelių nusileidimų pradėjau kabintis už kampų ir pajutau džiaugsmingą dilgčiojimą saulės rezginyje, kurį prisiminiau iš savo vaikystės.

- Žinote, kad tai yra vaiko nuolydis, tiesa? Paulius pasakė. Jis laukė manęs viršuje, piktai išsišiepęs. Šalia jo esančiame ženkle buvo moters ir mažo vaiko linijų brėžinys ant rogių.

Kiek paėjėjęs užaugęs šlaitas pasmuko beveik tiesiai žemyn ir tada pasisuko iš akių. Kol aš nerimastingai žvilgtelėjau į tai, vyras su akiniais ir žaliu parku užšoko ant rogučio ir nušoko. Pirmojo nusileidimo apačioje rogė išėjo iš po jo ir nušoko ant gretimo šlaito, beveik išveždama slidininkų grupę. Vyras sustojo ant nugaros išsiskleidęs galūnes, atrodydamas kaip papludęs jūros žvaigždė. Pažvelgiau į Paulių.

- Nagi, - tarė jis, - tai bus nuostabu! Aš ieškojau savyje, bet gavau tik gedulingą, galutinį Nr. - Tavo netektis, bičiuli, - pasakė Paulius ir nušovė šlaitą. Stebėjau, kaip jo striukė mažėjo, kai jis švilpė iš akių. Kaip tik tada gailėjausi, kad jį pakviečiau. Prikandau lūpą ir gėdingai atsitraukiau. Po kurio laiko pamačiau Paulių, einantį link manęs, pergalingai pakeltas rankas. - Aš užžėliau ant slidininkų keltuvo, - sušuko jis.

Susitarėme susitikti vėliau, o aš vingiuodama grįžau į vaikelio šlaitą, tempdama rogę už savęs. Saulė sušildė mano veidą ir priekyje sniegas tarsi susiliejo su dangumi, todėl atrodė, kad vaikštau ant pasaulio stogo. Netrukus pakilo ir mano nuotaika. Supratau, kad norėčiau, kad rogutės liktų vaikystėje, kur jos galėtų dainuoti savo nostalgišką dainą. Kaip karšta kakava ir tonzilitas, tai buvo kažkas, kas geriau liko praeityje. Vaikiško šlaito viršuje atsisėdau ant rogučių ir nustūmiau nuo kalno. Iki to laiko, kai patekau į dugną, mano veidą nutepė sniegas, radau tai, ko atėjau.

Kaip ištirti Bavariją

Vykstu ten

Šis Vokietijos kampelis garsėja viduramžių kaimais, pasakų pilimis, gausiu maistu ir užsiėmimais lauke - ypač žiemą roguojantis. Norėdami ten nuvykti, skrisite į Miuncheną, valstijos sostinę, kur galėsite išsinuomoti automobilį ir savo tempu apžiūrėti regiono vaizdingus kaimo kelius.

Viešbučiai

Viešbutis „Bachmair Weissach“ : Valandoje į pietus nuo Miuncheno įsikūrusiame jaukiame kurorte yra „Zen-Meet“ medžioklės namelio atmosfera, keletas gerų restoranų ir nuostabūs kalnų vaizdai. Iš viešbučio lengvai pasieksite slidinėjimą ir rogučių sportą Volberge. Dvigubai nuo 302 USD.

Elmau pilis : Šis didingas viešbutis, paslėptas Alpių kalnų slėnyje, maždaug valandą į vakarus nuo Bachmair Weissach, yra visiškai išskirtinė Bavarijos patirtis. Kasdieniniai koncertai, daugybė SPA centrų, devyni restoranai ir knygynas patalpose yra tik istorijos dalis. Dviviečiai nuo 522 USD.

Restoranai

Žvejybos bistro : Nepriekaištingos vietinės jūros gėrybės patiekiamos Tegernsee pakrantėje. Įėjimai 11–39 USD.

Hercogas Bräustüberl Tegernsee : Ši vietinė alaus salė buvusiame vienuolyne negali būti įveikta dėl jos „Laugenbrezeln“ - tradicinių kaltinių su šarmu ir druska - ir žmonių stebėjimo. Įėjimas 8–15 USD.

Luce d & apos; Auksas : „Schloss Elmau“ „Michelin“ žvaigždutėmis įvertintame restorane tiekiami rafinuoti, tačiau prieinami maisto produktai, taip pat didžiulis vynų sąrašas. Įėjimas 26–57 USD.

Niurnbergo „Bratwurst Glöckl am Dom“: Mylima įstaiga, garsėjanti medienos grotelėmis keptomis „Nürnberger“ dešromis ir šviežiu „Helles“ alumi, kurio dekoras, atrodo, nepakito nuo karaliaus Liudviko II laikų. Įėjimas 8–32 USD.

Restoranas : Šiame dangaus mėlyname name, padengtame 200 metų senumo freskomis, virėja Verena Merget skoningai gamina Bavarijos virtuvės patiekalus, puikiai derindama gėrimų programą giliai vokiškuose vynuose. Įėjimai 23–46 USD.

Restorano perėja : Vienintelyje Bavarijoje trijų žvaigždučių restorane „Michelin“ moderniame valgomajame galite mėgautis regiono įtaka. Degustaciniai meniu nuo 266 USD.

Veikla

Linderhofo rūmai : Nors populiarioji Veneros grota restauracijai uždaryta, didžiuliai oficialūs sodai, supantys šią rokoko XIX a. Paminklą Bavarijos Alpėse, yra tokie pat patrauklūs, kaip ir kambariai viduje. Bilietai nuo 10 USD.

Volbergas : Be ilgiausios Vokietijos rogučių trasos, šis kalnas reikalauja neprilygstamo miesto ir ežero vaizdų apačioje. Pakelkite gondolą bet kuriuo metų laiku, kad pamatytumėte kvapą gniaužiančias Alpių panoramas. Pakelkite bilietus nuo 12 USD.

Zugspitze : Beveik 10 000 pėdų virš jūros lygio aukščiausia šalies viršukalnė ištisus metus leidžiasi rogutėmis ant natūralaus sniego, taip pat nuomoja įrangą, kaimiškus restoranus ir daugybę patogumų. Pakelkite bilietus nuo 52 USD.