Ankstyvas vakaras: puikus laikas pasivaikščioti po Palermo Senamiestis . Aštuonioliktojo amžiaus palaciai rikiavosi gatvėse, jų langus įrėmino baroko akmenų plyšiai ir maivymasis. Kai kurie buvo visiškai sunykę, kiti gyvi darbininkų garsu, kurie vėl grąžino savo didingus fasadus į gyvenimą. Nuo dulkėmis padengtų šaligatvių bažnyčios iškilo gausiai drožinėtos dekoracijos. Mano partneris Matthew ir aš įžengėme į „Oratorio del Rosario di Santa Cita“ ir mus pasitiko Rokoko tinko riaušės, kurias sukūrė Giacomo Serpotta - palermitų menininkas, pavertęs šį interjerą religinių pasakojimų teatru, perteikdamas dorybių statulas ir „Aistros“ scenos gipso spalvos tokios traškios ir baltos kaip karališkasis apledėjimas. Visa Palermas , tiesą sakant, mums atrodė teatras, kiekvienos parduotuvės ar amatininkų studijos langas, siūlantis dramos vaizdą: siuvėjas savo dirbtuvėje baksnojo ant mandolinos; konditerijos krautuvė, sukrauta marcipaniniais vaisiais; parduotuvė, padengta mėgstamiausia Pietų Italijos kulto figūra „Padre Pio“, atpažįstama iš jo kumštinių pirštinių ir rudos sutanos. Tai buvo rugsėjo pradžia, populiari savaitė tuoktis Palerme, o svečiai, pasipuošę puošmena, kabojo prie tų įspūdingų baroko bažnyčių ir prieš įvairias jų ceremonijas kavą iš netoliese esančių barų. (Pasirodo, Sicilijos vestuvių svečias, niekas taip stilingai nekabina.) Pradėjus blėsti šviesai, atrodė gera mintis sustoti prieš vakarienę rengiamiems negronams. Mes užsukome per arką siauroje, tamsėjančioje gatvėje, kad rastume „Caffè Internazionale“: liekną, vynuogių šešėliais apipintą kiemą, pripildytą išmėtytų stalų, kur mus pasitiko draugiškas savininkų, italų menininkės Stefanijos Galegati ir jos vyro afroamerikiečių sveikinimas. , Darrellas šviečia. Ne tik tiekiant puikų kokteilį, pora rengia koncertus ir meno dirbtuves maželike kambarių serijoje. Vieta buvo rami tą naktį, kai lankėmės, todėl šnekučiavomės su Galegati ir Shines, kai jų vaikai auksinėje vakaro šviesoje sukosi po kiemą. Iš kairės: Palermo Via Orologio, neseniai pėsčiųjų centro centro dalis; restorano stalai, išdėstyti Trapanio gatvėse. Simonas Watsonas Vėliau, jausdamiesi alkani (Palerme sunku nesijausti alkani), sustojome prie sienos skylės, pavadintos Ke Palle, Via Maqueda gatvėje, kur užsisakėme teniso kamuoliukų dydžio aranžinius, trapius ir karštus išorėje. , jų interjeras subyrėjo į gardžią baklažanų, ryžių ir sūrio masę. Mes juos valgėme - kartu su kai kuriais skydelis, žemiško skonio auksiniai kepto avinžirnių tešlos kvadratai - sėdi ant suoliuko ir stebi, kaip grupė berniukų aikštėje žaidžia intensyviai rimtą futbolą, jų vartų postai yra fontanas ir bažnyčios vartų rinkinys. Palerme taip buvo ne visada. Pats faktas, kad galėjome pasivaikščioti po miesto centrą, rodo jūros pokyčius, atgimimą, kurį lemia nuolatinės, bet sunkiai iškovotos pergalės prieš organizuotą nusikalstamumą ir gaivus miesto kraštovaizdis. Maždaug prieš dešimtmetį pavažiavus siaurais, duobėtais pėsčiųjų takais tarp riaumojančio eismo ir garų, šiandien buvo malonu, pėsčiomis nueita daugybė pagrindinių gatvių, kuriose dabar restauruoti seni pastatai ir intriguojantys nauji namai. restoranai. Nesvetingos gatvės buvo tik vienas nepriežiūros simptomas Sicilijos sostinėje, kurios centrą dešimtmečių skurdas, vietos valdžios neveikimas ir organizuotas nusikalstamumas paliko apleistą - „La Cosa Nostra“ ar Sicilijos mafijos darbas. Rašė amerikietė Mary Taylor Simeti, atvykusi į Siciliją 1960-aisiais ir likusi Persefonės saloje: sicilietis Žurnalas aštuntojo dešimtmečio Palermo bėdų pačiame įkarštyje. Joje autorius pavaizdavo griūvančių senovinių pastatų kamuojamą miesto centrą, kuriame „Teatro Massimo“, jo didingasis operos teatras, gulėjo uždaras ir tylus, o, visų pirma, bendruomenė buvo prakeikta reguliariai vykdant mafijos žudynes. Žinomiausios šio smurtinio laikotarpio akimirkos buvo magistrų Paolo Borsellino ir Giovanni Falcone nužudymai, abu nužudyti 1992 m., Tiriant „La Cosa Nostra“. Buvo nužudyta ir daugybė kitų magistratų - įtraukus į 527 nekaltų ar ne mafiozų siciliečių sąrašą, nužudytą nuo pirmosios žmogžudystės, įvykusio dar 1871 m., Didžioji dauguma mirčių įvyko nuo 1970-ųjų pabaigos iki 1990-ųjų vidurio. Kova su mafija buvo ilga ir sunki - ir ji dar nesibaigė. Dabartinis Palermo meras Leoluca Orlando, kuris taip pat vadovavo miestui devintojo dešimtmečio pabaigoje ir vėl 90-aisiais, buvo vienas balsingiausių „La Cosa Nostra“ oponentų. Per savo dabartinį darbą, kuris prasidėjo 2012 m., Jis sutelkė dėmesį į miesto įvaizdžio pavertimą iš organizuoto nusikalstamumo židinio į išorę žiūrinčią bendruomenę, kuri priima ir imigrantus, ir turistus, gerbdama šios salos istorinę padėtį tarp kultūrų ir žemynų. Pagrindinių arterijų pėsčiųjų eismas pastaraisiais metais buvo Orlando misijos dalis; jis taip pat džiaugiasi, kad sakoma, jog paskutinis Palermo žygis „Gay Pride“ pritraukė 200 000 žmonių minią. Aš sutikau jį Rotušėje Piazza Pretorio, jo biurų komplektas nuostabiai giedras su Murano stiklo sietynais, antikvariniais daiktais ir giliomis minkštomis sofomis. Jis man pasakė, kad didžiąją 20-ojo amžiaus dalį Palermas buvo mafijos sostinė. Visame pasaulyje ji buvo žinoma kaip mafijos sostinė. Žodžiai mafija ir Palermas buvo beveik keičiami. Šioje kėdėje buvo žmonių, kurie buvo mafijos bosų draugai. Tiesą sakant, buvo vienas meras, kuris nebuvo tik mafijos bosų draugas - jis buvo mafijos bosas. Iš kairės: svečiai „Teatro Massimo“, restauruotuose Palermo miesto operos namuose; Trapanio gatvėmis. Simonas Watsonas Tačiau dabar - praėjus ketvirčiui amžiaus po Borsellino ir Falcone nužudymo - Palermas buvo paskelbtas 2018 m. Italijos kultūros sostine - tai tamsios istorijos pasikeitimas ir pasiekimas, kuriuo Orlandas be galo didžiuojasi. Miesto pasiūlymas dėl šio titulo pabrėžė jo sąsajas su Afrikos ir arabų pasauliais - santykiais, kurie buvo svarbiausi Palermo tapatybei mažiausiai nuo XII amžiaus, kai buvo pastatytos šlovingos arabų-normanų bažnyčios. (Tarp jų labiausiai pastebima katedra prie pat Palermo, Monreale mieste, kurios vidus yra auksinė Biblijos istorijų migla, išrinkta išskirtinai detalėse Bizantijos mozaikose.) Tiesą sakant, 2018 metai gali pasirodyti tam tikra miesto vandens srove: nuo birželio iki lapkričio jame taip pat vyks „Manifesta 12“, vienas svarbiausių kas dvejus metus vyksiančių Europos meno festivalių, kurio kiekvienas leidimas vyksta skirtingame mieste. Parodos ir instaliacijos numatomos kai kuriose ryškiausiose Palermo vietose, įskaitant karo apgadintą XVII a. Bažnyčią, nenaudojamą teatrą ir miesto šlovingą botanikos sodą, kur Matthew ir aš vieną popietę vaikščiojome tarp bergamočių, apelsinų, citrinų, ir citrinos; per XIX amžiaus šiltnamius, pripildytus milžiniškų kaktusų; ir už milžiniškų fikusų medžių su galinėmis oro šaknimis. Šiemet mieste yra keletas svarbių angų: pavyzdžiui, „Palazzo Butera“, prabangus XVIII a. Pastatas Kalsos rajone, kurį 2015 m. Įsigijo turtingas šiaurės italas Massimo Valsecchi ir jo žmona Francesca. Jis bus atidarytas kaip jų meno kolekcijos muziejus, kuriame yra vardų kūrinių - nuo Annibale Carracci iki Gerhard Richter. Francesco Pantaleone, vienos iš nedaugelio šiuolaikinio meno galerijų mieste savininkas, kartu su „Valsecchis“ rengia įspūdingą instaliaciją, kuri sutaptų su „Manifesta 12“: norvegų menininkas Per Barclay rūmų arklides užtvindys plonu aliejaus sluoksniu. , sukuriant veidrodinį paviršių, kuris atspindės jo kolonų procesijas ir ventiliatoriaus skliautus tamsioje blizgesyje. („Pantaleone“ ir „Barclay“ praeityje ėmėsi panašaus projekto, kruopščiai užtvindydami Palermitano oratoriją pieno sluoksniu, kad jos įmantrus „Serpotta“ tinkas atrodė tarsi iš tyvuliuojančio, blyškaus ežero.) Iš kairės: Busiate ant keptų bulvių Saragó; Izraelio menininko Shay Frischo paroda ZAC galerijoje, Palermo Zisa kultūros kvartale; Palermo centrinis paštas. Simonas Watsonas Šią vasarą taip pat bus visiškai atidarytas puikus miesto archeologijos muziejus, žinomas kaip „Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas“. Įsikūręs dar viename šlovingame rūmuose, kurių galerijos atsiveria į vėsius vidinius kiemus, jis buvo iš dalies prieinamas, kai lankėmės. Muziejuje, be kita ko, bus eksponuojamos skulptūros iš didžiojo graikų šventyklų komplekso Selinunte, pietinėje Sicilijos pakrantėje. Jie apima nuostabiai ryškų penktojo amžiaus prieš mūsų erą. reljefai, prie jų vis dar prilipę originalių dažų fragmentai, rodantys klasikinio mito grafines scenas, pavyzdžiui, Actaeoną išardė jo paties medžiokliniai šunys. Norėdami pabandyti geriau suvokti „La Cosa Nostra“ poveikį Palermo gyventojams, Matthew ir aš su grupe „Palermo NoMafia“ apkeliavome antimafijos turą po miestą. Jai vadovavo aktyvistas, vardu Edoardo Zaffuto, kuris 2004 m. Buvo vienas iš 20-ies metų įsiutusių draugų grupės, pradėjusios vietos gyventojų judėjimą prieš nėriniai, iš vietinių įmonių mafija išviliojo apsaugos išmoką. Tada jis sakė, kad mafija buvo tarsi parazitas. Jie prašė pinigų ir juos gaudavo iš viso miesto. Tai visada būtų santykinai mažos, prieinamos sumos - idėja, kad visi mokės, suteikdami praktikai tam tikrą teisėtumą. Pradžioje jis ir jo draugai rengė partizaninius veiksmus - klijavo plakatus aplink miestą, skelbiantį „Visa tauta, kuri moka nėriniai yra orumo neturinti tauta. Laikui bėgant jie transformavosi į vartotojų judėjimą. Dabar jų organizacijoje „Addiopizzo“ (atsisveikinimo prievartavimas) yra apie 1000 užsiregistravusių restoranų, parduotuvių ir kitų verslų, ryžtingai atsisakančių lankstytis prie nusikaltėlių. (Lange oranžinis lipdukas su šūkiu Aš moku tiems, kurie nemoka, arba aš moku tiems, kurie nemoka, nurodo šias įstaigas.) Iš kairės: Francesco Colicchia, „Trapanyje“ esančio saldumynų parduotuvės „Colicchia“ savininkas; meno instaliacija Palermo Zisa kultūros kvartale; Carlo Bosco ir Maria Giaramidaro, „Saragó“ restorano savininkai Trapanyje. Simonas Watsonas „Zaffuto“ turas prasidėjo už elegantiško „Teatro Massimo“ ribų - dabar čia įsikūrusi klestinti operos kompanija. Programoje buvo pastatyta italų klasika Rigoletas italų amerikiečių aktoriaus ir režisieriaus Johno Turturro, taip pat nuotaikingesnio repertuaro, pavyzdžiui, Bartoko Mėlynbarzdžio pilis ir Schoenbergo nedažnai atliekami Likimo ranka. Pažvelgus į didingą neoklasikinę pastato išorę, buvo sunku įsivaizduoti, kad nuo 1974 iki 1997 metų teatras stovėjo tuščias, tariamai remontuojamas, tačiau iš tikrųjų nukentėjo nuo miesto mafijos sukeltos sklerozės. Tačiau mafija, perspėjo Zaffuto, toli gražu nėra sunaikinta. Sekėme juo siauromis alėjomis tarp apvirtusių pastatų, kurie įrėmina „Mercato del Capo“, Matthew ir aš sunkiai žiūrime ricotta salata, paskambino mažytės žiaurios čilės diaboli dantys, ir pasūdytų „Pantelleria“ kaparėlių namo. Kai mes įžengėme į rinką, Zaffuto atkreipė dėmesį į gardo savininką - jo stalas buvo žalias bazilikas, Romanesca žiediniai kopūstai ir komiškai ilgi, šviesiai žali. Cucuzze, arba itališkos cukinijos - prie savo stalo pritvirtinusio žalio kartono užrašą, skelbiantį, kad praėjusią savaitę nužudė savo brolį, nuolatinės tarpusavio kovos tarp nusikalstamų grupuočių auką. Ekskursija baigėsi, kaip ir visi pasivaikščiojimai po Siciliją, žadėdami sočiu maistu - šįkart „Antica Focacceria San Francesco“, kur buvo lengva pamiršti neramią Sicilijos istoriją tarp aštriai saldžių kaponatų, pagamintų iš baklažanų, pomidorų ir daugybės, plokštelių. salierų. Mėsos mėgėjams jų buvo pani ca'meusa, arba ritiniai, įdaryti kepta veršienos blužniu ir apibarstyti rikota. Iš kairės: Valtys Trapanio uoste; vietinių produktų pirkimas Palermo „Mercato del Capo“. Simonas Watsonas Kultūrinis atgimimas, kuriuo pastaraisiais metais mėgavosi Palermas, ėmė plisti tolimiausiuose Sicilijos vakaruose, tradiciškai laukiškiausioje, vargingiausioje, mafijoje dominuojančioje salos dalyje - ir dėl to mažiau turistų lankomoje vietoje. Tačiau šiandien, tarp neginčijamų sunkumų, apibūdinančių gyvenimą kraštutiniuose Italijos pietuose po ilgos Europos skolų krizės, čia taip pat yra atgimimo ženklų. Ekskursiją po regioną pradėjome važiuodami Belice slėniu, kur 1968 m. Žemės drebėjimas sunaikino Gibellina kaimą. Vėliau jis buvo atstatytas kaip Gibellina Nuova naujoje vietoje, padedant daugybei žymių menininkų ir architektų. Vienas menininkas, umbras Alberto Burri, atkreipė dėmesį į senamiesčio griuvėsius, ketindamas juos paversti Cretto di Burri, didžiuliu žemės meno kūriniu. Devintajame dešimtmetyje baigėsi projekto finansavimas, o darbai buvo nebaigti iki 2015 m., Kai, minint Burri šimtmetį, jo vietos vizija buvo galutinai užbaigta. „Cretto di Burri“ - neseniai baigtas žemės meno kūrinys Gibellinoje, į vakarus nuo Palermo, pastatytas 1968 m. Žemės drebėjimo sunaikintam kaimui atminti. Simonas Watsonas Burri idėja buvo apgaubti Gibellinos pastatų griuvėsius kieto, pilko betono luitais, paliekant jo kelius ir alėjas laisvas, kad visa vieta iš tikrųjų būtų labirintas. Iš tolo matydamas, kai artėjomės laukais ir vynuogynais snaudžiančiais keliais, jis buvo panašus į rombinę nosinę, nusėtą virš kalno šlaito. Eidami viduje greitai pametėme save tarp jos vingiuotų takų. Viskas buvo tylu, bet thwunk-thunk netoliese esančios vėjo jėgainės. Kaparinių augalų ūseliai privertė prasiskverbti pro betoną - tai primena, kad vieną dieną gamta susigrąžins šį šiuolaikinį griuvėsį, keistai iškilmingą paminklą pamestam miestui. Norėdami ištirti tolimus Sicilijos vakarus, mes apsistojome Baglio Sorìa , 11 kambarių viešbutis - o gal tiksliau restoranas su kambariais - priklauso vietiniam vynuogininkui. Pastatas paverstas XVII a sija : tipinė siena, aptverta troba, kurioje dvarininkai kadaise gyveno su savo tarnais, jos kambariai išdėstyti aplink centrinį kiemą. Šilkmedžių ir pistacijų giraičių apsuptyje esantis „Baglio Sorìa“ yra malonus prieglobstis: čia yra paprastai įrengti kambariai, ramus baseinas ir baras vidiniame kieme. Vakarieniavome terasoje, vaišinomės tobulais rafinuotais vietiniais patiekalais. Ypač įsiminė krevetės su cukruotu melionu ir baklažanų ikrais, po to tą rytą nuimtas lingvinas su jūros ežiais, karpačo - ypač lydint mineralinį, beveik sūrų baltąjį vyną iš viešbučio vynuogynų netoliese esančioje Favignana saloje. Iš kairės: Porta Felice, vieni iš originalių Palermo miesto vartų; juodieji fagottini su midijomis, kalmarais ir pomidorų-šafrano padažu „Osteria dei Vespri“, Palerme. Simonas Watsonas Iš „Baglio“ išsiruošėme į daugybę malonių išvykų: pavyzdžiui, į Mazara del Vallo miestą, kuriame gyvena vienas didžiausių Italijos žvejybos laivynų, kurio pakraštyje yra dešimtys žuvies restoranų. Miesto bažnyčios yra pastatytos šiltoje auksinėje tufoje, jos maži parkai išmarginti palmėmis, o Kasbah rajonas yra alėjų takas, atspindintis arabų čia IX amžiuje įkurto miesto pėdsaką. Mazara del Vallo yra tik vienas iš kelių vaizdingų pakrantės miestelių šioje salos dalyje; taip pat yra Marsala, garsaus vyno namai. Ir yra Trapanis, žavingas, mieguistas miestas, pastatytas ant žemės nerijos, susiaurėjančios į tašką, tarsi kablelį, kai ji tęsiasi į jūrą. Mes klaidžiojome link šio vandenyje esančio viršūnės palei Senamiestis Pagrindinė gatvė, elegantiška, tiesiai rodyklėmis tiesi Corso Vittorio Emanuele, praeinanti iš baroko ir Art Nouveau fasadų iš abiejų pusių ir žvilganti žvilgančios mėlynos jūros riekelėmis šalutinėmis gatvėmis. Atsisakę vieno iš šių, mes negalėjome atsispirti kaliniams kepinių ir pyragų, sukrautų tradicinio langelyje kepinys. Mes bandėme a rojus - romu išmirkyta kempinė, padengta grotuoto auksinio marcipano sluoksniu, kuri atitiko jos vardą. Netoliese esančioje mažoje saloje yra Mozijos miestas, kuriame vienas po kito gyvena finikiečiai, kartaginiečiai ir graikai. Paskutiniai jos gyventojai visą laiką buvo Whitakers, anglosiciliečių šeima, XIX amžiuje gaminusi britams taip patinkantį „Marsala“ vyną. Mažą salą galima nuplaukti 10 minučių laivu nuo žemyno, o atsigręžęs į krantą matai už nugaros pasklidusias senas druskos keptuves ir baltas piramides, kurios iš tolo primena milžiniškas pavėsines, bet iš tikrųjų yra kalvų kalvos. jūros druska. Visa sala, iš dalies padengta vynuogynais ir krūmynais, yra archeologinis parkas, o Whitakerso vila, žavi ir šiek tiek senamadiška, yra jos muziejus. Išskirtinis objektas yra „Motya Charioteer“ - puošnus penktojo amžiaus graikų skulptūros fragmentas, kurį darbininkai rado kasinėdami 1979 m.: Tai nepaprastai jausmingas objektas, kurio akmeninis audinys prilipęs prie figūros klubų ir šlaunų. Atrodo, kad Sicilijos dirvožemis ir jūra be galo kuria tokius lobius: kita, dar įspūdingesnė senovės graikų skulptūra yra bronza Šokantis satyras, pažodžiui žvejojo iš Sicilijos sąsiaurio 1998 m. Po daugelio metų studijų ir išsaugojimo - jau nekalbant apie keliones į parodas Romoje, Paryžiuje ir Tokijuje - jis pagaliau turi savo puikų, visiškai naują muziejų „Museo de Satiro“. pertvarkyta XVI amžiaus bažnyčia Mazara del Vallo. Nors jai trūksta rankų ir vienos kojos, ji vis tiek yra įtikinamas objektas. Panašu, kad figūra sukasi ekstazės šokio siautulyje, galva atmesta ir plaukai teka iš paskos, kūnas sukasi, akys žvelgia. Skulptūra yra gražiai rodoma, o filmas paaiškina įspūdingą jos atradimo procesą ir kruopštų konservavimo darbą. (Buvęs mafijos bosas, dabar bendradarbiaujantis su valdžia, neseniai prisipažino, kad viršininkai įsakė jį pavogti ir parduoti per Šveicariją, rašoma Sicilijos spaudoje. Laimei, įsakymas niekada nebuvo įvykdytas.) Ten vėsioje vietoje galerijos, man pasirodė, kad skulptūra yra taiklus pačios Sicilijos metafora: senovinė, sumušta, atvirkštinė, beveik nepastebėta ir katastrofiškos istorijos - taip pat užburianti savo galia ir grožiu. Iš kairės: „Osteria dei Vespri“, Palerme, darbuotojai; šviežios žuvies Trapanio uoste; apvažiavęs Palermą triratiu „Piaggio Ape“. Simonas Watsonas Patiria Vakarų Siciliją Padalinkite savaitės trukmės kelionę tarp Palermo ir vakarų nuo salos, ir jūs turėsite daug laiko atkreipti dėmesį į šiuos svarbiausius dalykus. Vykstu ten Skriskite į Palermo oro uostą (PMO) jungdamiesi per Romą ar kitą svarbų Europos centrą. Palermo centras yra pėsčiomis, tačiau vairavimas yra geriausias būdas pasiekti vakarinę salos dalį; netoli oro uosto rasite daugybę automobilių nuomos galimybių. Palermas Likti „Grand Hotel Villa Igiea“ : Šis XIX a. Viešbutis yra italų Art Nouveau simbolis, iš kurio atsiveria vaizdas į Palermo įlanką. padvigubėja nuo 291 USD. Valgyti ir gerti Antica Focacceria San Francesco : Ši istorinė vieta kepa tradicinius paplotėlius nuo 1834 m., Todėl ji senesnė nei pati Italijos tauta. Tarptautinė kava : Kiemo baras, kavinė ir bendruomenės erdvė, kurioje dažnai rodomos galerijos ir meno renginiai . Ke Palle : Mėgstamiausias Sicilijos arancini tinklas, siūlantis daugiau nei dešimtį keptų ryžių kamuoliukų užkandžių variantų. Osteria dei Vespri: Šis senosios mokyklos restoranas yra Palermo įstaiga, kaip ir vynų sąrašas, kuriame yra apie 350 butelių. fiksuota kaina nuo 35 USD. Menas ir kultūra „Palazzo Butera“ muziejus: Ši prabangi rezidencija, kurioje yra didelė šiuolaikinio meno kolekcija, bus meno bienalės „Manifesta 12“ vieta, kai birželio mėn. Bus kalbama apie Palermą. 8 Via Butera; 39-91-611-0162. „Palermo NoMafia“ : Pelnas iš šių ekskursijų po antimafiją po miestą skiriamas organizacijai, siekiančiai nutraukti apsaugos išmokas . Salino archeologijos muziejus : Didelė senovės artefaktų kolekcija, įskaitant lobius, išgelbėtus iš finikiečių laivų nuolaužų, vėl buvo atidaryta birželį. „Massimo“ teatras : Seniai užmigęs pačiame Palermo mafijos bėdoje, didysis miesto operos teatras dabar garsiai barokinėje (ir akustiškai tobuloje) erdvėje rengia įvairius novatoriškus kūrinius. ZAC - „Zisa“ šiuolaikinis menas : Meno pasaulio piktogramos, tokios kaip Ai Weiwei, eksponavo šioje spalvingo Zisos kultūros kvartalo erdvėje. Trapanis ir Vakarai Likti Baglio Sorìa : Padarykite šį boutique troba viešbutį už Trapanio, kad galėtumėte tyrinėti vakarinę Siciliją. padvigubėja nuo 168 USD. Valgyti ir gerti Saragosa : Šiame Trapanio uosto pusiasalio gale esančiame restorane patiekiami jūros gėrybių patiekalai, pavyzdžiui, skrudinti jūros karšiai ir raudonieji pipirai. Menas ir kultūra „Cretto di Burri“ : Šis įspūdingas žemės meno projektas Gibellinoje, valandą į pietus nuo Palermo, yra vertas aplinkkelio . „Satiro“ muziejus: Garsiausia Sicilijos graikų bronza turi naujus namus: nedidelį muziejų Sant’Egidio bažnyčios viduje, Mazara del Vallo kaime, į pietus nuo Marsalos. Plebiscito aikštė; 39-923-933-917. Whitakerio muziejus: Keltu iš Marsalos į šį Mozijos salos muziejų apžiūrėkite lobių iš finikiečių kolonijos, gyvenusios čia penktame amžiuje prieš Kristų. San Pantaleo sala; 39-923-712-598.