Iš oro Meksikos reljefas panašus į papjė mašė žemėlapį, kurį centre supjaustė Sierra Madre Oriental ir Sierra Madre Occidental - aukštesni nei 18 000 pėdų kalnų ruožai, einantys lygiagrečiai Meksikos įlankai ir Ramiajam vandenynui . Praėjo dvi dienos po Kalėdų, o mes su vyru Tomu keliaujame į Meksikos centrines aukštumas. Mūsų planas ištirti šalies pasakiškus kolonijinius miestus gimė sukant pokalbius ir perskaitytas knygas (įskaitant ekscentriškus memuarus - istorijas, kurias parašė pagyvenę konkistadorai, griežtai mąstantys britų laisvamaniai ir ambasadoriai bei žmonos), taip pat atsidavimas vaizdui kultūrą, architektūros istoriją ir gerų valgomų dalykų radimą.

Kolonijinė Meksikos era, kai ji buvo vadinama Naująja Ispanija, tęsėsi 300 metų - nuo XVI iki XIX a. Išskyrus Oaksaką, esančią 325 mylių į pietryčius nuo Meksiko, visi didieji kolonijiniai miestai yra pačioje Meksikos širdyje. Mes nusprendėme praleisti emigravusį San Miguel de Allende anklavą ir sutelkti dėmesį į Pueblą, Querétaro, Moreliją, Guanajuato ir Cuernavaca - kiekvieną trumpą dienos kelionę iš sostinės. Kolonijinių miestų istorija kaupiasi sluoksnis po sluoksnio: įvairios kultūros maišosi ir hibridizuojasi. Mes norime susidurti su šia praeitimi, ypač miestuose & apos; istoriniai centrai, kurių dauguma yra UNESCO pasaulio paveldo objektai. Meksikoje ieškome to, ką draugas apibūdino kaip „Naujojo pasaulio senąjį pasaulį“.

Puebla

„Pueblos gatvės yra švarios ir taisyklingos, namai dideli, didinga katedra, aikštė erdvi ir graži“, - 1840 m. Rašė Fanny Calderón de la Barca, pirmosios Ispanijos ambasadorės Ispanijoje škotų žmona. Išleistas 1966 m. Calderón de la Barca gausus laiškų rinkinys, kuriame yra įsimenamas kostiumo, kurį dėvėjo vietinės moterys, aprašymas: pilnas siuvinėtas sijonas, baltas apatinis trikotažas ir palaidinė, ryškių spalvų rebozas (ilgas šalikas) ir kelios apyrankės bei karoliai iš koralų ir perlų. Pasak legendos, kostiumą iš pradžių dėvėjo Azijos princesė China Poblana (Kinijos Pueblos moteris), 1650 m. Užfiksuota piratų ir parduota Meksikos vergijai. Atsivertusi į krikščionybę, ji visą gyvenimą rūpinosi sergančiu miestu. ir vargšai. Po jos mirties daugelis vietinių poblanas priėmė drąsią uniformą - įspūdingą Vakarų, Rytų ir vietinių stilių derinį - ir dėvėjo ją savo garbei.

Pueblos miestas buvo įkurtas 1532 m. skirtingai nei kiti kolonijiniai miestai, jis nebuvo pastatytas ant esamo miesto. Įsikūręs tarp ugnikalnių palei vidaus kelią, jungiantį uostamiesčius Akapulką ir Verakruzą, tai buvo sustojimo punktas prekybininkams, keliaujantiems tarp Europos ir Azijos. Puebla pelnytai garsios „Talavera“ plytelės puošia statinius ir interjerus visame mieste; stalviršiai yra su išskirtine keramika. Dekoruoti intensyvaus kobalto bliuzo ir spinduliuojančių geltonų spalvų glazūra, modeliai yra puiki Puebla daugelio kultūrinių įtakų sintezė: juose užfiksuoti islamo, actekų ir jugendo stiliaus aspektai.

Vieną rytą Mesón Sacristía de la Compañía vedu kulinarijos pamokas pas Alonso Hernández, „Compañía“ ir jos seserinio viešbučio „Mesón Sacristía de las Capuchinas“ vykdomąjį virėją. Hernándezas sukūrė meniu, kuris klasikiniu požiūriu yra „Pueblan“, kurio sudėtyje yra far- g ung ir vietinių ingredientų. Meksikoje gaminant šią neprilygstamą „Mestizo“ virtuvę kartu gaminami maisto produktai iki ispanų kalbos, importas iš Europos ir transplantacijos iš Azijos. Šiuolaikinėje virtuvėje Hernándezas kepa pipirus ant a komalas, tūkstančius metų meksikietiškoje kulinarijoje naudojama geležinė grotelė ir tradiciškai šlifuoja prieskonius molcajete. Ruošiant tešlą čili pipirai, įdaryti sūriu, caldillo, kiaušinių baltymus jis suplaka į kietas smailes. Jis akimirką tiria jų nuoseklumą - tvirtas ir labai sausas. Staiga jis pakelia metalinį maišymo dubenį virš galvos ir nuleidžia: kiaušinių baltymai nejuda. Studentai ploja, o Hernándezas išskleidžia nenugalimą šypseną. Kai išeisiu, aš duosiu aplanką, kuriame bus receptai, meksikietiško maisto istorija ir šaltinis ant čili veislių. Kaip pastebėjo Calderón de la Barca, Čilė yra „reikalinga sudedamoji dalis ... kaip druska“.

Queretaro

Baroko ir maurų jautrumas labiausiai susilieja Querétaro mieste. „La Casa de la Marquesa“ yra XVIII a. Rūmai, realizuoti aukštuoju Mudejaro stiliumi: įmantriai trafaretinės sienos, išlinkusios akmeninės arkos ir masyvios raižytos medinės durys, vertos „Alhambra“. Įspūdinga miesto katedra „Templo de Santa Rosa de Viterbos“ buvo suprojektuota su prabangiomis „Mudejar“ detalėmis, matomomis jo plonajame bokšte ir sklandančiuose skraidančiuose atramose, kurias staiga gotikiškai apvertus, viršūnėje yra negarbingi gremliniški veidai. Viduje bažnyčia yra baroko stiliaus, kruopščiai išpuoselėta intarsija ir reikalingas ekstravagantiškas paauksavimas.

Querétaro centre ramūs takai jungia miesto kolonijinės epochos parkus ir aikštę. Jardín Zenea kalėdinės dioramos tęsiasi už tipinės lopšelio ribų ir apima Biblijos istorijas nuo kūrimo iki pasmerkimo ir išganymo. Niekada nesitikėjome išvysti Adomo ir Ievos, tačiau būtent pragaro vaizdavimas - milžiniška dūmus rauginančios žiurkės raudonomis, degančiomis akimis pavaizdavimas yra tikroji atostogų staigmena. Kalėdinis sezonas čia prasideda gruodžio 16 d. Ir tęsiasi iki sausio; tradiciškai vaikai dovanų gauna sausio 6 d., kai trys karaliai įteikė savo dovanas vaikui Kristui. Bevaikščiodami apie „Querétaro“, mes vis bėgame į tris karalius, kostiumuotus vyrus, pozuojančius laikinuose rinkiniuose su papjė mašė gyvūnais, kuriuos galima įsigyti šeimos nuotraukų operacijoms. Prie gražios „Plaza de Armas“ yra parduotuvės, kuriose parduodami rankų darbo žaislai, dar vienas priminimas apie neišvengiamą ar nepakartojamą apskaitą.

„Museo Regional de Querétaro“, esantis San Francisko vienuolyne, turi plačią kolekciją. Tarp labiausiai išsiskiriančių objektų yra XVIII a. Paveikslas, vaizduojantis Querétaro akveduką; ikikolumbietiškas keramikos šuo klastingai vaikosi savo uodegą; ir imperatoriaus Maksimiliano puošnus meerschaum vamzdis. Querétaro yra ta vieta, kur baigėsi trumpa, niekinga Maximiliano karjera: 1867 m. Čia jį įvykdė šaudymo būrys. Šis įvykis buvo užfiksuotas dramatiškų Édouardo Manet paveikslų serijoje; šiame muziejuje dieną vaizduoja stalas, ant kurio balzamavo gedęs imperatorius, ir paprastas karstas, kuriame jis buvo išneštas. Išeiname į Cerro de las Campanas - parką, pavadintą varpiniu garsu, kurį čiabuviai skleidžia, kai juos paliečia kartu -, kur vykdymo atminimui skirta paprasta vieno kambario koplyčia (Austrijos vyriausybės dovana). Nuo kalvos Querétaro miestas išsiplėtė iki pramoninių priemiesčių ir greitkelių tinklo.

Morelija

Moreliją, didingą kolonijinį miestą, ispanai vadino Valladolidu, o vėliau jis buvo pervadintas Moreloso garbei. Mičoakano valstijos sostinė yra aukštame slėnyje (6400 pėdų aukštyje), elegantiškame miestelyje, kuriame yra platūs bulvarai, genialios aikštės ir platūs kaimo vaizdai. Jo harmoningai sukomponuotas centras primena Vičencą ar Edinburgo naująjį miestą. XVI amžiuje Ispanijos karalius Pilypas II išleido „Las Ordenenzas“ - miesto planavimo potvarkių rinkinį dėl Ispanijos Amerikos miestų išdėstymo. Pagal šias taisykles kiekviename mieste turėtų būti pagrindinė aikštė, ribojama keturiomis gatvėmis (Morelija, neįprastai, turi dvi pagrindines aikštes); į aikštę, nukreiptą į aikštę, turėtų būti antžeminiai portalai, arkinės pusiau viešos erdvės, jungiančios pastatus su gatve. Istoriškai šios užtemdytos erdvės suteikė zoną šalies žmonėms parduoti savo prekes mieste; Šiandien portalus taip pat užima kavinės, prisidedančios prie Morelijos esminio bendravimo oro.

Mūsų viešbutyje - stilinguose XVII a. Vyskupų rūmuose, kuriuos neseniai atnaujino architektas Fernando Pérezas Cordoba, susiduriame su pagrindine kolonijinių pastatų dizaino dilema: garsus yra balkonas, atsuktas į aikštę; vidinis kambarys su vaizdu į kiemą yra tamsus. „Los Juaninos“ mūsų kambarys yra silpnai apšviestas, o languose yra geležiniai strypai; tačiau mes esame izoliuoti nuo gatvės triukšmo ir skardaus kalėdinių giesmių garso takelio, transliuojamo be perstojo iš savivaldybės eglutės.

Kolonijiniai miestai idealiai tinka pasivaikščiojimui: kompaktiški, tačiau architektūriškai turtingi ir paryškinti nenumatytais spalvų ir vaizdų sprogimais. Morelijoje, viename iš seniausių Amerikos universitetų, „Colegio de San Nicolás de Hidalgo“, yra dinamiškas 1929 m. Michoacán kasdienio paveikslo paveikslas, kurį sukūrė jauna amerikiečių tapytoja Marion Greenwood, dirbusi su grafiku Pablo O & apos; Higgins, JAV gimęs Meksikos pilietis ir Diego Riveros bei José Clemente Orozco kolega. Vadinamos Europos tradicijos atitinkančios Europos auditorijos klasėse ir pavadintas puikiais filosofais; miniatiūrinis medinis ženklas, įspaustas aukso lapų raidėmis, rodo Aula Carlos Marx.

„Museo del Dulce“, saldainių muziejuje, krepšį pripildome rankų darbo alavo žaislų, trapių moliūgų sėklų ir saldžioji bulvė , pastelinės spalvos konditerijos gaminiai iš saldžiųjų bulvių pastų. Flirtuojančios paauglės merginos, apsirengusios vienuolėmis, parduoda butelius Rompope, kiaušinio skonio likerio. Sustojame skanių užkandžių, užkandžių (pažodžiui „mažos užgaidos“, pavyzdžiui, gardžios kesadilijos, įdarytos kukurūzų grybeliu huitlacoche, ir tacos al pastorius ), skliautiniame bare viešbutyje „Virrey de Mendoza“ - didingame XVII a. rūmuose, pastatytuose pirmajam miesto vietininkui. Miesto pakraštyje įspūdingas XVIII a. Akvedukas - grakšti rožinio akmens pasažas - sujungia kaimą su miesto gatvėmis.

Guanajuato

Atrodo, kad aukšta plynaukštė, besidriekianti nuo Morelijos iki Guanachuato, nugriebia aplinkinių ežerų paviršių. Šiuolaikinis kelias į miestą nusileidžia į tvirtą purvo sienų tunelį, kuris išsišakoja ir galiausiai iškyla Jardín de la Union, Guanajuato trikampio formos aikštės, pėsčiųjų nuovados, kurią riboja laurų medžiai ir kavinės, pakraštyje.

Savo siauromis akmenimis grįstomis alėjomis arba alėja s , ir „pigus-pigligiškas“ išplanavimas, miestas yra stulbinantis kontrastas su Morelija: kubistinis peizažas, susidūręs po racionalios didingos vizijos. Guanajuato yra Riveros gimtinė, ir mes aplankome jo vaikystės namus - primityvų Viktorijos laikų namą, pastatytą ant uolėtos atodangos Centro Histórico. Jo interjeras išdėstytas beprotišku antklodės piešiniu, kurio dėka smalsu pritaikyti netaisyklingą vietovės reljefą.

„Museo y Casa de Diego Rivera“ yra išskirtinis menininko darbų asortimentas, pradedant ankstyvais ankstyvais portretais ir baigiant jo garsių freskų studijomis. Būdamas jaunas menininkas Prancūzijoje, prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą metais Rivera džiaugėsi pirmąja sėkmės banga: atrodo, kad greitai sumaniusi akis ir visada pasitikinti savimi ranka be vargo įvaldė kubizmą - radikalią viziją, kuriai jis gimė.

Guanajuato regioninis muziejus yra įsisavinamas ir su džiaugsmu neprovokuoja jokių pažintinių mokyklinių išvykų. Vienoje iš galerijų yra įspūdinga kolekcija prieš ispanų kalbą, kurią kruopščiai surinko tapytojai Olga Costa ir José Chávezas Morado. Net muziejaus pastatas „Alhóndiga de Granaditas“ - didžiulė neoklasikinė akmens konstrukcija, iš pradžių pastatyta kaip klėtis, primena sudėtingą Meksikos istoriją. Ispanijos rojalistai čia įvykdė mirties bausmę tėvui Hidalgo ir jo kolegoms sukilimo lyderiams Ignacio Allende, Juanui Aldamui ir Mariano Jimenezui; jų nukirstos galvos 10 metų buvo pakabintos iš narvų už Alhóndiga.

Guanajuato istorinis turtas akivaizdus baroko bažnyčiose: jų gausus interjeras yra dekoruotas daugiasluoksniais šviestuvais, gryno sidabro siuvinėjimais ir gausybe auksinių lapų. Teatro Juárez, kurį 1907 m. Atidarė prezidentas Porfirio Díaz (diktatoriškas lyderis, kuris žavėjosi visais prancūzų kalbomis), pasižymi raudonojo aksomo, gausiai apmuštų pufų ir daugybės auksavimo. Kiekvienas paviršius yra raštuotas, o bendras efektas yra šiek tiek panašus į tai, kad jis pakliūva į popieriaus svorį millefiori.

To laikotarpio frankofilija, kurią José Clemente Orozco apibendrino kaip nepatriotišką („mes turime savo architektūrą, mums nereikia šaldytų kastuvų“) - labiau tobulėja iki miesto pakraščio, kur gatvės plečiasi iki bulvarų, išklotų su akacijomis. Daugelis šio rajono XIX a. Namų iš pradžių buvo pastatyti kaip vasaros rezidencijos; su užraktais prancūziškais langais, daugybe kambarių su parketo grindimis ir neatgailaujančiu buržuaziniu formalumu jie galėjo lengvai nukrypti į Roną ir anapus Atlanto.

Vienas iš tokių namų yra „Quinta Las Acacias“, kuriame ir apsistojame. 1890 m. Pastatytas „Teatro Juárez“ inžinieriaus Alberto Malo. „Quinta“ turi 14 balkonų ir terasų ant kalvos, iš kurių atsiveria miesto vaizdai. Meksikietiški pusryčiai - šlakeliai blizgančios papajos, paryškintos kalkių pleištais, šviežiai spaustomis sultimis, nemažomis lėkštėmis chilaquiles (troškinys iš žalios čilės padažo, tortilijos juostelės, grietinė ir dažnai vištiena ar kiauliena, šnekamojoje kalboje vadinama „sulūžusiu senu sombrero“) - be išimties yra puikus. Mums visada siūlomi kiaušiniai, paruošti įvairiais būdais, įskaitant kišenės , kuris meniu išverstas kaip „nuskendęs“. Skaitydamas tai, Tomas su būdingu škotų rūpesčiu pastebi: „Vargšai, maža. Kiekvieną rytą mes jaučiamės labai gerai prižiūrimi.

Kuernavaka

Kuernavaka su beveik nepriekaištingu oru ir vešliais sodais jau seniai tapo šiuolaikinių miesto gyventojų atsitraukimo vieta. 1526 m. Ispanijos užkariautojas Hernánas Cortésas pasistatė sau baisius rūmus „Palacio deCortés“ tiesiai ant esamos actekų šventyklos viršaus, ant kalvos šlaito, kuris dabar yra miesto centras.

Kuernavaką pasiekiame ankstų vakarą; gailestingai giedru dangumi plaukia pilnatis. „Casa Colonial“ einame paskui viešbučio registratūrą - drollą ir diskretiškai paslaugų vyrą, vardu Nestro, vienais laiptais, pro lodžiją, ir siauresnių laiptų laipteliu aukštyn į didelę, beveik slaptą patalpą, esančią prie stogo. „Nestro“ atidaro vonios duris. - O štai jums dar vienas sodas, - praneša jis, prieš pasisukdamas išeiti. Milžiniškame „skylit“ vonios kambaryje mažos palmės ir žydintys vynmedžiai auga prie blizgančių amatininkų plytelių sienų.

Kuernavakos gatvės gyvatės iš zócalo, judrios centrinės aikštės, užpildytos miesto vežimėliais ir šaligatvių pardavėjais. „Zócalo“ pagrindinė dalis yra XIX a. Geležinių baldų stovas, kurį tariamai sukūrė Gustavas Eiffelis, kuris primena per didelę Viktorijos laikų skydą. Kalėdos, be abejo, yra visur: bokštą medį puošia milžiniški medalionai, papuošti „Coca-Cola“ logotipu, o tarp gatvių žibintų pakabintos putlios šešiakampės žvaigždės „Mylar piñatas“. Visame mieste geležiniais turėklais iškloti balkonai išmarginti liepsnojančios raudonos spalvos vazonais gėlės Kūčios, Kalėdų išvakarės; gimtąjį žiedą, augalą į JAV 1825 m. pristatė pirmasis Amerikos ambasadorius Meksikoje Joelis Robertsas Poinsettas ir drąsiai perkrikštytas puansetija .

Dabar „Palacio de Cortés“ rūmuose yra Cuuhnáhuac muziejaus, Cuernavaca muziejus. Jo gausybėje kolekcijoje yra archeologinių atradimų; Actezų imperatoriaus Montezumos ir konkistadorų susitikimo liudininkų pasakojimai (reprodukcijoje); ir raumeningas Diego Riveros paveikslas, kuriame užfiksuota miesto istorija. Savo upingu parašo stiliumi Rivera pasižymėjo XIX amžiaus mulų odininko portretu, tapusiu kunigu José María Morelos, Nepriklausomybės karo didvyriu. Riveros Morelosas - tvirta figūra su giliomis, gobtomis akimis ir gausiu dvigubu smakru - turi daugiau nei trumpalaikį panašumą su pačiu menininku.

Miesto santūriame, kapinėse esančiame Catedral de la Asunción de María kapinyne, kuris buvo baigtas statyti 1552 m., Trapus freskas pasakoja apie XVI amžiaus Meksikos šventojo Felipe de Jesús nukryžiavimą Japonijoje. Vaizduojamas kartu su 26 kankiniais San Felipe atrodo vienoje pusėje, blyški, fragmentiška drožlė dreifuoja nusidėvėjusiame gipso jūroje. Mes klaidžiojame po Jardín Borda, XVIII a. Terasinius sodus, kurie dabar apaugę ir apiplėšti apleisto gentingumo ir viliojančios melancholijos. Muziejuje čia kabo imperatoriaus Maksimiliano portretas su jo meiluže, sodininko žmona La India Bonita. Tai buvo Maksimilianas, kuris pastebėjo, kad Meksikos klimatas reikalauja nuolat vartoti „tonikų“: kiekvieną dieną jis sugeria 20 taurių šampano.

Vieną vakarą vakarieniaujame „Gaia“, meksikietiškame restorane „Nuevo“ kolonijiniame name, kuris kažkada buvo Mario Moreno, komiksų žvaigždės, žinomos kaip „Cantinflas“, namai. „Gaia“ buvo sukurta malonioje minimalistinėje estetikoje: erdvės su aukštomis lubomis teka viena į kitą; valgomojo zonos yra nubaltintos sienos ir žema, mirganti žvakių šviesa. Sodo centre tamsoje viliojančiai šviečia apšviestas baseinas. Po vandeniu yra apipavidalinta Diego Riveros sukurta senovės vaisingumo deivės Gaia mozaika. Mes geriame tamarindas ir guana (soursop) margaritos, įkvėpė tortų vaisių ir dūminių santuokų pailsėjo tekila.

Ryte taksi važiuojame į paskutinę revoliucinio muralisto Deivido Alfaro Siqueiros studiją. Siqueiroso studija, esanti priemiesčio kaimynystėje, yra nepaliesta erdvė nuo jo mirties 1974 m.: Nebaigto freskos projekto metu pastatyti pastoliai; ant laiptelių sukrauti galonai dažų, jo paties firmos akrilas. Mes esame vieninteliai lankytojai. Kukliuose menininko namuose moteris mums parodo rašomąjį stalą, kuriame Siqueiroso žmona rašė jam laiškus per kalėjimą kaip sąmokslininkas, nužudydamas Leoną Trotskį.

Oaksaka

Jau seniai įsitvirtinęs kaip gyvybingas turgaus miestas, Oaksaka visada pritraukė užsienio lankytojus ir įvairius Meksikos gyventojus. Turgavietėse „Mixtec“ ir „Zapotec“ girdimi kartu su ispanų kalba. Apsistojame „Casa Oaxaca“, kolonijiniame name, kuriam suteikta rami ir nepakankama permaina. Pirmas uždaras viešbučio kiemas, nutolęs nuo gatvės, yra puikus restoranas, kurį prižiūri vykdomasis virėjas Alejandro Ruizas Olmedo. Laikydamasis Oaxacan virtuvės tradicijų - naudodamas vietinius ingredientus ir sudėtingus, tačiau kruopščiai kalibruotus padažus - Ruizas Olmedo kuria intensyvius, tačiau fantastiškai rafinuotus patiekalus: vien tik „jicama“ griežinėliai, apvolioti subtiliai paskanintoje baklažanų tyrėje, ledai, gardžiai užpilti migdolais ir rožėmis.

Oaksakos dengtuose turguose - lapkričio 20 d. Benito Juárezo ir „Abastos“ - parduodama viskas, pradedant kojinėmis nuo vamzdžių iki mirusiųjų dienos dioramomis. Šeštadieniais Abastos turgus yra nesibaigiančių juostų ir prekystalių turgus. Ant jo pakraščių yra pastatyti stalai su piratiniais DVD ir šilkografiniais marškinėliais; giliau į palapinių vidų moterys slenka nešdamos ant galvų plokščius gėlių krepšelius, kalkės sukrautos aukštai į pavojingas piramides, gyvų kalakutų petnešos surištomis kojomis veržiasi ant žemės. Kilimėliai ir krepšiai suverti virš galvos. Jaunas audėjas - Gasparas Chavezas, dirbantis su savo tėvu Rauliu - skaito knygą apie tradicinius dažus. Kalbėdamas apie šią temą pastebime, kad jo rankos yra žalios ir nudažytos sumalant košenilą - raudoną pigmentą, pagamintą iš smulkintų vietinių vabzdžių, kuris buvo pelningiausias Meksikos eksportas.

Oaxaca muziejaus muziejuje, buvusiame vienuolyne, didžiulė miesto istorija pristatoma didelėje erdvėje: XVI a. Kolonijinis pastatas su skliautuotais koridoriais, arkiniais langais ir nuostabiais laiptais. Vienoje iš muziejaus galerijų yra lobiai, iškasti iš 7 kapo Monte Albán - mįslingame senovės mieste į pietvakarius nuo Oaxacos, kuriame gyveno 14 amžių. Taškiniuose vitrinose išskirtinai išraižyti daiktai - pagaminti iš jaguaro ir erelio kaulų, brangakmenių ir aukso - yra panašūs į brangakmenius ir grėsmingi, o tai rodo kraują kaitinančius ritualus.

„Casa Oaxaca“ yra antrasis, labiau apsaugotas kiemas, kuriame yra dangaus danga dengtas baseinas ir maža molio konstrukcija, vadinama temazcal, malkomis kūrenamas prakaito namelis. Dieną prieš grįžimą į Los Andželą mes su Tomu paskiriame tradicinį gydymą. Donas Ignacio, sidabrinių plaukų šamanas, atvyksta su moliūgų barškučiais ir žolelėmis ir imasi darbo ruošdamas įkaitintą krosnį. Labai paprasta ispanų kalba jis veda mus iš pilvo aidinčių giesmių. Žengiame į orkaitę panašiai temazcal, trypti žemę ir skleisti garsus, kurių neatpažįstame. Lauke šamanas gieda ir barškina; retkarčiais jis atidaro langinį langą - kaip kunigas išpažintyje - ir pažvelgia į mus. Jis kviečia mus šokti į šaltą baseiną, tada vėl siunčia atgal į karštį. Tada jis panardina gėlių ir žolelių krūvą į vandenį ir papurto mums per galvas. Užlieti vėsinančiais kvapais mes dar kartą šokinėjame į baseiną ir iš jo. Šamanas kalba su mumis lėtai ir ramiai, kai mes išsitiesiame ant vejos kėdžių, suvynioti rankšluosčiais. Turime paleisti praeitį ir gyventi dabartimi, suprantame. Donas Ignacijus išeina, o mes gulime užburti, pasimetę laike, žvelgdami į dangaus dangų.

Orai Vidutinis vidutinių aukštumų klimatas - 7000 pėdų aukštyje - yra geriausias nuo gruodžio iki balandžio: saulėtas ir sausas, vidutinė 70 laipsnių temperatūra. Vykstu ten „American“, „Aeromexico“, „United“ ir „Alaska Airlines“ siūlo tiesioginius skrydžius iš Los Andželo į Meksiko Benito Juárezo oro uostą. Visi aptarti miestai, išskyrus Oaksaką, yra mažiau nei 250 mylių nuo Meksiko. Oachaką taip pat galima pasiekti reguliariais skrydžiais į Oaxaca Xoxocotlán oro uostą, esantį už 24 km nuo miesto istorinio centro. Ekskursijos Vairuoti savarankiškai Meksikoje reikėtų atsargiai. Lotynų kalbos ekskursijos (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com ) dirba su vietine kompanija, planuodamas individualias keliones (įskaitant automobilį ir vairuotoją).

KUR APSISTOTI

Mesón SacristÍa iš bendrovės
Dviviečiai nuo 140 USD
6 Pietų 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

Maršionės namai
Dviviečiai nuo 125 USD
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

Juaninos
Dviviečiai nuo 146 USD
39 Morelos Sur, pulkininkas Centro, Morelija; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Viešbutis Virrey de Mendoza
Dviviečiai nuo 155 USD
310 Avda. Madero, Pte. Istorinis centras, Morelija; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacias
Dviviečiai nuo 185 USD
168 Paseo de la Presa, Gvanachuato; 888 / 497-4129 ARBA 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Kolonijinis namas
Dviviečiai nuo 140 USD
37 Netzahualcoyotl, pulkininkas Centro, Kuernavaka; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

„Las Mañanitas“
Klasikinis viešbutis su vešliais sodais ir povais.
Dviviečiai nuo 238 USD
107 Ricardo Linares, pulkininkas Centro, Kuernavaka; 888 / 413-9199 ARBA 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Oaksakos namai
Dviviečiai nuo 100 USD
407 García Vigil, Oašaka; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

Kur valgyti

Portalo namai
Tradicinė Michoacán virtuvė - įskaitant stiprinamąją Tarascan sriubą.
Vakarienė dviems 40 USD
30 Guillermo Prieto, Morelija; 52-443 / 313-4899

„Gaia“ restoranas
Vakarienė dviems 54 USD
3102 m., Benito Juárezas, pulkininkas Centro, Kuernavaka; 52-777 / 312-3656

Hidalgo namas
Vakarienė terasoje miesto centre su tarptautiniais patiekalais.
Vakarienė dviems 50 USD
6 Jardín de Los Niños HÉroes, pulkininkas centro, Kuernavaka 52-777 / 312-2749

Apelsinmedis
Garsenybių virėja ir savininkė Iliana de la Vega kiekvienai savaitės dienai gamina skirtingą apgamą.
Pietūs dviems 45 USD
203 Trujano, Oaksaka; 52-951 / 514-1878

KĄ DARYTI

Saldžiųjų muziejus
440 Avda. Madero, pte.
Istorinis centras, Morelija; 52-443 / 312-8157

Diego Riveros namas ir muziejus
47 Pocitos, Guanachuato; 52-473 / 732-1197

„Alhondiga de Granaditas“
6 Mendizabalas, Guanachuato

„La Tallera“ muziejaus namuose atlikta David Alfaro Siqueiros studija
52 venera, pulkininkas Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115

Cuauhnáhuac regioninis muziejus
100 Leyba, Kuernavaka; 52-777 / 312-8171

Oaksakos kultūrų muziejus
Macedonio Alcala, Oašaka; 52-951 / 516-9741

Oaksakos kultūrų muziejus

Buvusiame vienuolyne - XVI a. Kolonijiniame pastate su skliautuotais koridoriais, arkiniais langais ir puikiais laiptais - yra didžiulė kolekcija kultūros ir archeologijos lobių, datuojamų iki Ispanijos laikų iki šių dienų.

Cuauhnáhuac regioninis muziejus

„La Tallera“ muziejaus namuose atlikta David Alfaro Siqueiros studija

Diego Riveros namas ir muziejus

Saldžiųjų muziejus

Apelsinmedis

Hidalgo namas

„Gaia“ restoranas

Portalo namai

Kolonijinis namas

Viešbutis Virrey de Mendoza

Viešbutis Los Juaninos

Maršionės namai

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacias

Viešbutis „Casa Oaxaca“

Plikų kaulų viešbutyje patiekiamas paprastas maistas ir gėrimai.

„Las Mañanitas“ viešbutis, restoranas, sodas ir SPA

Kolonijinis viešbutis su 3 ha sodais ir meno kolekcija, kurioje yra José Luiso Cuevo darbai.

Kambarys užsakymui: Sodo liukso numeriuose yra židiniai ir dengtos terasos, iš kurių atsiveria tvarkomos teritorijos ir baseino vaizdai.

Dviviečiai nuo 224 USD, įskaitant pusryčius