Pagerbdamas Geraldą Durrellą, kuris rašė Ištekėjusi už motinos ir Mano šeima ir kiti gyvūnai , abu įsikūrę Korfu, aplankiau tą Graikijos salą su savo motina, kuri, kaip ir Durrell'as, nebuvo nusiteikusi ištekėti, ir jos šunį, rudą ir įdegusį taksą, pravardžiuodavau patėviu, nes jo vieta židinys toli pralenkia augintinio. 'Kur tu esi?' mano motiną visą dieną galima išgirsti. Net galvą užkasęs purve, jis niekada neatsako į skambutį. Korfu rūmų viešbutyje, Korfu mieste, kaskart, kai ketinome išeiti, man iš motinos gerklės išeidavo gerklė. Kvepiančios džiunglių džiunglės, kurias viešbučio kilimėlis turėjo būti būtybės šnervėms, privertė jį gulėti žemai - tiksliau, po lovomis, iš kur reikėjo jį užkalbinti ar atlaisvinti, o tai įvykdėme gulėdami lova. Pusryčiavome savo verandoje, po žydinčia akacija, pro švelnią arką žvelgdami į riaušių rausvų ir violetinių petunijų, plumbagų, medetkų ir cinijų sodą, tačiau net skrebučių ir graikiškos kavos kvapas neišviliojo patėvio. pasislėpęs. Taip buvo, kad su savimi turėjome dvasios šunį - tokį, kuris savaitės pabaigoje galėjo parašyti tomus apie kavinių grindis, mėlynai pilkus nuomojamo „Mitsubishi“ kilimėlius, temperatūrą po gultais, kvapą Korfu oro (skrudintų kukurūzų kvapas, pavyzdžiui, naktį aikštėje).

Mes laikėme rankose nedidelį popieriaus lapą su asmens, kuriam reikia paskambinti Korfu, vardu ir numeriu. Mano mama jį gavo iš draugo kaimyninėje Paxos saloje, kur praleido pastaruosius 20 vasarų. „Ileana“, - sakė ji, o šalia buvo penki skaitmenys, kuriuos mes noriai surinkome, kai tik apsigyvenome savo kambaryje, šiek tiek ramiai trypdami vienas kito jautrumą, galvodami apie būsimą sambūvį. Ileana kalbėjo gerai itališkai ir labai gerai angliškai, ir abu kartu tą patį vakarą pakvietė mus į savo namus išgerti ... bet ji mus pasiėmė.

Kruopščiai mes susikrovėme į jos mažą baltą automobilį. Išvažiavusi iš važiuojamosios kelio ji pasuko kairėn palei jūrą ir pakilimu į savo namus, miesto centre. Ji dėvėjo baltas kelnes ir raštuotus marškinius trumpomis rankovėmis, turėjo trumpus kaštono spalvos plaukus ir gražias rudas akis su trupučiu žemyn nulupta, kuri atidžiai apžiūrėjo, ar galime pasirodyti nuobodūs. Įėjome į jos ką tik įrengtą mažą liftą, nunešėme į jos aukštą (kai kurie kiti nuomojami konsulatui) ir išėjome į koridorių, vedantį į kambarių rinkinį, iš kurio atsiveria aikštės vaizdai. Mes sėdėjome ant miegamojo, kol ji taisė mano motinai ouzo, o sau - „Campari“ ir soda. Tai buvo vieno seniausių ir iškiliausių penkių aukštų namų, esančių virš Platia, pagrindinės senosios Korfu miesto aikštės, salė. Viename aikštės gale yra svirplio laukas; kitoje - pastatytos kavinės su vaizdu į alėją, vadinamą „Liston“, kuri yra Paryžiaus Rue de Rivoli kopija ir kur kadaise buvo leista vaikščioti tik į auksinę knygą įrašytoms aristokratų šeimoms. Buvo sutemos, o pro langus atsiveria vaizdas į medžių viršūnes, virpančias nuo plepaujančių paukščių, ir tamsią apvalią senosios tvirtovės masę su neoklasikine šventykla. Kregždės ratuose sukosi prieš oranžinius debesis.

Turime išlaikyti testą, nes buvome įvaikinti. Ileana nuvedė mus maudytis pietvakariniame Ayios Yióryios paplūdimyje, ant kranto, nukreipto į Italiją. Pakeliui ji paaiškino, kad ilgai, kol dar nebuvo madinga maudytis jūroje, vyrai paveldės žemės ūkio valdas, kurios, manoma, buvo vertingesnės, o pajūrio savybės atiteko moterims. Taigi, priešingai nei socialiniai ketinimai ir turizmo dėka, moterys klestėjo Korfu.

Lydimi Ileanos anūko Felipe ir jos filipinietiškos namų šeimininkės, mes nuvykome į Pélekas paplūdimį su juodomis išgraužtomis uolomis (vadinamomis Nuotakos akmenimis, nes joje kadaise buvo palikta nuotaka, kai tik ji ištekėjo), išstūmusi iš šaltai turkio spalvos. jūra. Pietavome „Pink Panther“ terasoje tarp alyvmedžių ir pušų aukštai virš paplūdimio, netoli XVII amžiaus kaimo ant kalno kalvagūbrio, nuo kurio kaizeris Vilhelmas II mėgo pasigrožėti saulėlydžiu. Mes nuėjome į paplūdimį žemiau vilos „Mon Repos“, kur elegantiški korfijotai susirenka apie 11 ar 12 valandą, prieš dingdami namuose pietauti, ir į Korfu skaitymo draugiją, kur vyrai žaidė kortomis ir gėrė, o kur buvo rengiami vakarėliai. Dabar tai yra prieglobstis mokslininkams ir keliautojams. Išmokęs jaunas bibliotekininkas su romantišku juodu pleistru per vieną akį parodė mus. Vakarieniavome „Undinėlės“ restorane Gouvíoje, valgėme mažai keptos žuvies, vadinamos gavros, o Ileana supažindino mane su draugės dukra, kuri dirbo kelionių agentūroje, kuri dirbo iki vidurnakčio, kaip ir dauguma Korfu įmonių visą vasarą. Katerina giliu balsu tarė: „Aš nusivežu valtį italų į gražų paplūdimį, vadinamą Kerasia, šiaurinėje pakrantėje. Ar nori ateiti?

Kitą rytą, ketvirtą aštuntą, ji mane pasiėmė Korfu rūmuose, jos prancūzų kino žvaigždės veide buvo kreidos nuo saulės spindulių, kurį dar labiau užgožė šiaudinė kepurė - tas, kuris visus metus gyvena Korfu, vargu ar gali sau leisti kad apnuogintų jos odą. Uoste mūsų laukė tvarkinga balta jachta. Po Italijos kruizinio laivo korpusu bangos ritosi ir ankstyvos saulės atspindys ant vandens išsisklaidė kaip gyvsidabris. Pro prisišvartavusius laivelius Korfu miesto lenktas švelnių pastatų fasadas išlindo į jūrą kaip architektūrinio laivo korpusas, jo Venecijos tinkai maudėsi rausvoje ryto šviesoje. Miglė dengė banguotas kalnų grandines dūminiais mėlynais atspalviais. Aukšta graikų kruizinio laivo, traukiančio iš uosto, galinė dalis atrodė kaip dygstantis kartoninis dekoratyvinis dizainas, išpūstas į jūrą ant juodų dūmų, tarsi degtų.

Jachta, į kurią turėjome įlipti, atrodė didžiulė, kol didelis Italijos laivas pradėjo jaustis keleiviais, pripildydamas ją eilės po eilės prakaito, marškinėlių turinčių italų turistų. Paskutiniai įbrėžę turėklą užstojo vaizdą ir orą. Spoksau į priekį priešais esančio žmogaus marškinius, įspausta į baltą plastikinę sėdynę ir išgirdau sausą jos „Walkman“ ūžesį. Vyras nutempė savo jaunąją nuotaką atsistoti prieš kiekvieną naują peizažą ir nufotografavo ją besišypsančią voverės malonumo šypseną. Vaizdo kameros buvo nukreiptos į mus iš visų pusių.

Iš pradžių patraukėme į pietus žemyn pakrante, pro Mon Repos, kur gimė Edinburgo hercogas princas Filipas - dėl šios priežasties tiek daug korfiotų vadinami Pilypu ir Filipais. Konstantinas, buvęs Graikijos karalius ir pusbrolis, bandė susigrąžinti turtą, teigdamas, kad tai yra privati ​​nuosavybė, tačiau per jo ieškinį buvo nustatyta, kad jis buvo pastatytas virš klasikinių palaikų. Konstantinas pralaimėjo bylą, o Monas Reposas tapo „Corfiotes“ nuosavybe. Kai kurie sako, kad jei jis būtų atsisakęs tik archeologinės svarbos dalies, jam galbūt būtų suteikta vila.

Dabartinis meras yra populistas, manantis, kad visos buvusios karališkosios rezidencijos ir valdos turėtų būti atviros visuomenei. Taigi yra tai, kad galima išgerti arbatos karališkųjų rūmų sode ir išsimaudyti Phaliraki - uolėtame paplūdimyje, esančiame po žeme, kuri anksčiau suteikė karališkajai šeimai priėjimą prie jūros. Dabar tai yra miesto paplūdimys - pasagos formos betoninė prieplauka po senojo forto galu, su kavine, kur žmonės ateina per pietų pertraukas arba po darbo. Įprotinė atvedė savo šunį į kavinę ir pasveikino žmogų, kuris taip pat turėjo šunį. Jie sėdėjo ir užsisakė „Nescafé“, suplaktą su cukrumi ir ledu, kad jis putotų - graikiškas kapučino variantas, nuo kurio dauguma korfiotų atrodo priklausomi. Katerina paaiškino, kad daugelyje kavinių patiekiamas karštas „Nescafé“, jei užsisakoma graikiškos kavos, tačiau autentišką graikišką kavą, kurios apačioje yra tirštų tirščių, reikia užvirti lėtai, idealiu atveju - ant karšto smėlio.

Eidavome prie Achillíon, Austrijos imperatorienės Elžbietos šiurpių rūmų (kurie, kai ji buvo nužudyta, tapdavo kaiserio vasaros rezidencija), savo neoklasikiniu vargu skandindami kranto grožį. Kažkada buvo tiltas nuo jos turto iki paplūdimio, tačiau Antrojo pasaulinio karo metu jis buvo nugriautas, kad būtų galima praplaukti vokiečių tankus.

Kerasia, į šiaurę pro išsvajotą baltai baltą turkio spalvos užrakto vilą Koulouroje, priklausančią Agnelli, ir pusantros jūrmylės nuo Albanijos, yra apleistas paplūdimys, kuriame yra tik viena tavernos lūšna. Apleista, tai yra iki mūsų atvykimo, kai ji stebuklingai prisipildė gultų ir pagrindinių spalvų. Moteris, maudžiusi ir gulėjusi saulėje, priėjo prie Katerinos ir paklausė: „Atleisk, panele, gal galėtum man pasakyti šios salos, į kurią mus atvedei, pavadinimą?“ Tai vis dar buvo Korfu, ta pati Korfu, kurios ji ir jos palydovai daugiau nematys, nes tą vakarą turėjo išplaukti.

Grįžę į savo laivą, italai, visada ištikimi savo kvadratiniams patiekalams, užlipo į grupę ir patraukė į valgyklą, kur laukė pietūs. Nė vienas save gerbiantis Viduržemio jūros regionas nesidrovi vidurdienio saulės.

Viduržemio jūros regiono gyventojai mėgsta pavėsį, o graikai yra pagrindiniai jo statytojai - trellises, vynuogių pavėsinės, šakojančios pelargonijos, ryškiaspalvio gofruoto stiklo pluošto stogai, pakraščiuose kutenami klemato ir plumbago ūseliais. Skardos puodų, plastikinių puodų, aliejaus skardinių, alyvuogių skardinių, pomidorų skardinių, plastikinių mineralinio vandens butelių, kurių viršus supjaustytas, eilės, o kilmingesni terakotos puodai dažyti baltai, su koncentriniais kalnagūbriais - viskas naudojama žemei laikyti ir daigą. Kiekvienas sodininkas turi savo užgaidų: kai kurie puodus nudažo turkiu, arba visus šviesiai rausvais, arba rausvais ir baltais, arba turkio ir žaliais. Korfu augalai klesti. Netrukus po to, kai jie pateko į dirvą, jie pradeda sąmoningai atrodyti ten, nekviesti, invaziniai kaip džiunglės. Pažvelgiama į terasą ar sodą ir neįmanoma suprasti, kaip tai atsirado - kuris augalas buvo pasodintas pirmiausia, ar buvo planas, ar atsitiktinai įvyko stiebų, šakų, lapijos ir žiedų debesys. Tai matė kiekvienas atvirukas iš Graikijos salų, tačiau nesąmoningas jo spontaniškumas vis dar stebina.

Po trijų dienų atkaklaus gastrolių sumanėme pailsėti Ileanai ir didžiuliam pažįstamų tinklui, kurį ji įtraukė į mūsų vardą. Atrodė patrauklu vienuolyno ramybė ir nuošalumas. Važiavome į vakarinę salos dalį, į Paleokastrítsa, ir kalnu aukštyn į Teotoko vienuolyną, pastatytą 1228 m. Bizantijos tvirtovės vietoje ir 1700 m. Atstatytą su rokoko skoniu. Aš ilgesingai žvilgtelėjau į kamerų eilę, kiekviena su savo užpavėsinta terasa, iš kurios atsiveria vaizdas į centrinį kiemą, kurio viename gale yra vanilės spalvos bažnyčia, ilgai išsišakojusios pelargonijos, raudonos bugenvilijos ir raudonas hibiskas, griuvantis virš akinančių baltų sienų. Maniau, kad niekada nemačiau geresnio architektūros modelio - vietos, kurioje daugelis galėtų gyventi, bet su galimybe vadovauti atskirai egzistencijai, ant uolos virš jūros.

Ilgai barzdotas kunigas juodais chalatais, kuris sėdėjo ant akmeninio suoliuko prie užmūryto sodo, prieš mane įėjo į bažnyčią ir parodė, kur turėčiau sėdėti. Aš jam ant kepurės pažymėjau: juoda - natūraliai, kai stačiatikių kunigai nešioja - bet su kraštu, dygsniuotu lapų raštu; jis buvo pasiuvęs jį, taip pat kitus drabužius, kuriuos dėvėjo. Jis sakė, kad duos man, jei aš jam duosiu savo, sutrintą juodos medvilnės daiktą, kuris buvo mano menkas barjeras nuo saulės. Staiga jis paėmė mano alkūnę ir ištraukė iš mano sėdynės, mojuodamas barzdotu žandikauliu į įrėmintą daiktą bažnyčios gale. Tai buvo siuvinėjimas, kurį jis padarė per 30 mėnesių tris valandas per dieną, naudodamas šilko, aukso ir sidabro siūlus, atspindinčius Marijos mirtį. Jis buvo pasiuvęs dar būdamas Atono kalno vienuolyne, kur praleido 30 metų tyloje. - Per daug turistų čia, Paleokastrítsa, - skundėsi jis, - per daug veemenų chortzėmis.

Jis parodė man buvusius votus, aukso žiedais žemai pakabintas stygas, kryžius, pakabukus ir medalius apačioje šventųjų ir madonų atvaizdų. „Žmonių problemos kyla iš čia: nėra vedusių, nėra kūdikių ... problemų čia ir čia ...“ Jis parodė į kelį, alkūnę. 'Po kūdikio, po finišo problemos padovanok vestuvinius žiedus.' Auksinė koja ir pėda, padaryta pakabukais, buvo keletas kitų „padėkų“ už gautas paslaugas.

Kitomis dienomis mes nuvykome į paplūdimį, pavadintą Pagos (tai reiškia „ledas“), nes jį maudo ledinis šaltas vanduo, ir į kitą, Sidharyje, vadinamą „Canal d & apos; Amour“, kur maudėmės per kreivą cerulinio vandens kanalą. tarp aukštų eroduotų uolienų, pasak vietinių mokslų, garantuojama amžina meilė. Aplankėme visas salos dalis, išskyrus piečiausią, kurią pasiekti galima tik keturiais ratais ar laivu. Sakyčiau, kad Korfu žavesys telkiasi jo mieste ir kaimuose - vieno Venecijos elegancijoje, o kito - bukoliškoje baltoje, rausvoje ir turkio spalvos graikiškume. Salą venecijiečiai okupavo daugiau nei keturis šimtmečius, iki 1797 m. Prancūzijos Respublika dvejus metus, trumpai turkai ir rusai, imperatoriškieji prancūzai iki 1814 m., Paskui anglai (taigi kriketas kaip nacionalinis sportas) ir imbierinis alus kiekviename kavinės meniu). Galiausiai ji buvo atiduota Graikijos valstybei 1864 m., Kartu su kitomis Jonijos salomis.

Beveik mūsų viešnagės Korfu pabaigoje, per kokteilių vakarėlį Ileana salone, pajutau, kaip po kojomis klibėjo parketo grindys ir kūnas siūbavo. Aš pagalvojau, kad tai turi būti kulina kula su virtuvės indu su akiniais. Tačiau sūpynės padidėjo, o dvi moterys ir vienas vyras, lyg ir estafetėje, pasakė: „Seismai“, „Seismai“, „Seismai“. Net aš žinojau, ką tai reiškia - žemės drebėjimas. Visi toliau kalbėjo ir gurkšnojo baltąjį vyną; mėlyna miltelių tafta susiraukšlėjo, „Versace“ saulės akinių auksinės medūzos blyksėjo, žvilgsnis į marškinių priekį sukištas kravatas ir barškėjo grindys. Moteris su taftu šiek tiek nustūmė pilką spyną nuo kaktos ir ramiai tarė: „Mažas purtymas visiems daro gerą pasaulį“.

Tą naktį mūsų viešbučio kambaryje ant vienos lovos gulėjo septynios ilgakamės raudonos rožės, suvyniotos į celofaną. Užraše buvo parašyta: „Sveiki atvykę į Korfu! Meilė, Babiš “. Ar mano mama turėjo slaptą piršlį? Ji neigė kaltinimą, todėl aš paskambinau konsjeržui pranešti, kad rožės turi būti skirtos kitam. Ne, jis reikalavo, buvo visiškai tikras, kad jie yra tinkamame kambaryje. Po minutės suskambo telefonas: „Tai Babis“, - nuaidėjo vyriškas balsas. Tada grėsmingiau: „Prisimeni Babį?“

- Ne, - sumurmėjau, pradėdamas manyti, kad tai yra sąmokslas, - tu turi turėti neteisingą ...

'Babis!' jis sušuko į telefoną: „Marika Babis!“

Galiausiai aš pamačiau šviesą: jis buvo moters sūnus „Paxos“, kurį mano tėvai pažinojo 20 metų; jis turėjo restoraną kelyje pro naująjį Korfu uostą. - O, Babi! Aš verkiau, palengvėjau.

Dabar, kai jis pagaliau buvo atpažintas, žinojo, kad yra tarp draugų, jis smurtavo. 'Tu esi čia. Jūs neateinate pas Babį. Nevalgykite „Babis“ restorane. Net ne kava. Aš darau kažką blogo? Aš labai piktas! ' jis užbaigė netikėtai energingai, turėdamas omenyje, kad prieš metus buvau susitikęs tik vieną kartą. Mes padarėme pataisą, leisdami jam dvi valandas pavaišinti mus savo restorane, po pavėsine, kelyje lekiant automobiliams, bet už jo jūra ir žvejų valtys buvo nudažytos baltai, turkiu ir raudonai. Prie stalo atėjo maža žuvis ir didelė žuvis su keptomis bulvėmis, baklažanais, pomidorais, agurkais ir feta. Garsiakalbyje, akompanuojant bouzouki, vyras dainavo angliškai su ryškiu graikišku akcentu: „Kaip jums patinka, mama-zelle, dee Griss?“

Mama-zelle patiko. „Corfiotes“ mus pasitiko išskėstomis rankomis, įtraukė į kiekvieną planą, vakarienę, paplūdimio ekskursiją ... žemės drebėjimą. Artėjant mūsų išvykimui mes buvome laivai, nutolę jų meilės horizonte. Gražios žiemos, pasak jų, neliks niekas, išskyrus kates. Vis dėlto Korfu yra vieta, kur svajoti būti emigrantu: pakankamai pasaulietiškas, kad suviliotum turėdamas mintį gyventi ištisus metus; pakankamai nutolęs, kad būtų pabėgimas. Vieta, kur šuo, net ir dvasinis šuo, sklandantis arti žemės, gali pasigrožėti apatine kačių dalimi, letenų pagalvėlėmis.

Toliausiai į šiaurę nuo septynių Jonijos salų ir arčiausiai Italijos esančią Korfu galima pasiekti tiesioginiais užsakomaisiais skrydžiais iš kelių Europos miestų, išskyrus Atėnus (to reikėtų vengti vasarą dėl oro eismo spūsčių), įskaitant Londoną, Romą , Paryžiuje ir Frankfurte. Tai yra žaliausia iš Graikijos salų, kurioje yra kosmopolitiškiausias miestas. Labai rekomenduojamas automobilis kelionei saloje nuo Pandokr toro kalno šiaurėje iki kalvoto centro ir per pietus bent jau iki Petriti.

Geriausias vaizdas į istorinį Korfu miesto centrą yra iš viešbučio „Cavalieri“ terasos. Eikite saulėlydžio metu, kad pamatytumėte sūkuriuojančias kregždes, seną fortą ir naują, visą miestą naktį. Joks aprašymas negalėjo užfiksuoti jos grožio.

Viešbučiai
Korfu rūmų viešbutis 2 Democratias pr., Korfu mieste; 30-661 / 39485; padvigubina 196 USD.
Dėl to, kad atostogaujate miesto viduryje, dėka didelio sodo, jūros vandens baseino ir jo vietos, iš kurios atsiveria vaizdas į įlanką. Kambariai apatiniuose aukštuose, iš kurių terasos atsiveria į sodą, jaučiasi kaip vasarnamiai.

„Cavalieri“ 4 Kapodistriou, Korfu miestas; 30-661 / 39336; padvigubina 74 USD - 130 USD.
Neseniai restauruotas penkių aukštų dvaras su labai gražiais, paprastai įrengtais, senoviniais kambariais. Tik pusryčiams skirtas valgomasis yra šiek tiek niūrus, todėl pabėkite, kai tik galite. Geriausia vertė Graži Venecija 4 Zambeli, Korfu miestas; 30-661 / 46500; padvigubina 66 USD - 76 USD. Visai netoli Esplanados žavingoje viloje su 32 kambariais; sode patiekiami savitarnos pusryčiai.

Restoranai
Faliraki Arseniou g., Korfu miestas; 30-661 / 30392; vakarienė dviems 22 USD. Terasa aplink rausvai nuplautą namą tiesiai ant vandens, tiesiai po senąja tvirtove, su šiek tiek subtiliau nei įprastai paruošta graikiškų patiekalų, tokių kaip musaka.

Venecijos šulinys 1 Kremasti aikštė, Korfu miestas; 30-661 / 44761; vakarienė dviems 30 USD.
Kai nusibodo kaimo graikų virtuvė ir paprastos tavernos ir norisi kažko teatrališkesnio, išbandykite šią vietą su stalais prie šulinio, dramatišku apšvietimu ir operos muzika.

Gorgona , arba Undinėlė Gouvía; 30-661 / 90261; vakarienė dviems 26 USD.
Paragaukite šviežių marinuotų ančiuvių aliejuje ir ant grotelių keptų krevečių. Paprašykite pamatyti dienos laimikį.

Rožinė pantera Pelekas; 30-661 / 94449; vakarienė dviems 14 USD.
Šioje šeimos valdomoje tavernoje buvo vienas geriausių ir paprasčiausių valgių, kuriuos turėjau Korfu mieste: kepti kalmarai, dideli sultingi vištienos souvlaki gabalėliai, graikiškų salotų su tunu variacija. 2M Eboriko, Kendro; 30-661 / 46030; vakarienė dviems 30 USD. Paprašykite Babio.

„Nautilus Snak“ baras Anemomylos, Korfu miestas; 30-661 / 31726; gėrimų už du 10 USD.
Kava ar gėrimai įlankoje, kur yra prišvartuoti burlaiviai ir medinės kaladėlės. Tai stebuklinga naktį.

Paminklai
Šv. Spiridono bažnyčia Spirídonos g., Korfu mieste.
Korfu šventojo globėjo bažnyčia, pačiame miesto centre, kur žmonės ateina pabučiuoti sidabrinės skrynios, kurioje laikomos šventojo relikvijos.

Jasono ir Sosipaterio bažnyčia Sossipatriou g., Anemomylos.
Saloje yra tik išsami ir autentiška Bizantijos bažnyčia. Ne mažiau mieli yra aplink jį plumbago ir jazminais dengti nameliai.

Korfu skaitymo draugija 120 Kapodistrou; 30-661 / 39528; paskyrimu.
Skaitykite apsuptas jūros ir senovinių knygų kvapo.

Vlachérna ir Pondikoníssi
Dvi mažytės salos, kuriose įsikūręs vienuolynas ir XIII a. Koplyčia.

Theotokos vienuolynas Paleokastrítsa.
Architektūros, tylos, paprastumo ir grožio pamoka - ypač saulei leidžiantis - su mažu sienų sodo Edenu.
—G.A.

Geriausios knygos
„Globetrotter“ kelionių vadovas Korfu („Globe Pequot Press“) - Patogu pirmą kartą apsilankiusiam.
Mano šeima ir kiti gyvūnai autorius Geraldas Durrellas (Pingvinas) - linksmas pasakojimas apie ekscentrišką anglų šeimos gyvenimą Korfu tarpukariu.

„Prospero“ ląstelė pateikė Lawrence'as Durrelis l (Marlowe) —Saloje pastatyti atsiminimai.
—Martinas Rappas

Kavos pertraukėlė: pasirinkite kavinę „Liston“, promenadoje Korfu mieste, ir stebėkite nesibaigiančias pasivaikščiojimo minias.