Manfredas Mülhauptas vienas pirmųjų pripažino „Spinnerei“ potencialą. Jis atvyko dešimtojo dešimtmečio pradžioje, tupėdamas su badaujančiais menininkais draugais viename iš daugelio nenaudojamų „Spinnerei“ pastatų. Jie važiavo dviračiais aukštyn ir žemyn plačiais koridoriais, dažyti dieną, tada šoko visą naktį. „Pirmus dvejus, trejus, ketverius metus nieko nemokėjome“, - sakė jis. „Nieko nevyko, todėl jūs turėjote pakankamai laiko atlikti savo darbą. Jei rengtumėte vakarėlį, visi ateitų, nes Leipcige nebuvo barų. Ne, nieko.'

Šiandien „Spinnerei“ vėl knibžda kūrybinis gyvenimas. Jame yra parduotuvės, restoranas, pasaulinio lygio meno galerijos, netgi meno teatras. Pro ketaus lango langus teka saulės šviesa, apšviečianti dešimčių menininkų ir dizainerių, kurie čia turi ateljė, įskaitant dailidžių, skulptorių, porceliano gamintojų ir kelių garsiosios Naujosios Leipcigo mokyklos dailininkų, darbus. Galite net apsistoti „Spinnerei“. Mülhaupt iš kambarių, kuriuose kadaise tupėjo, išskaptuojo keturių kambarių svečių namus „Meisterzimmer“. Džiaugiausi daugybe originalių jo išlaikytų detalių - sunkiomis durimis, vonios kambario baldais ir baldais, išgelbėtais iš senosios gamyklos. „Spinnerei“ - tekstilės fabrikas, kuriame dabar yra galerijos ir parduotuvės. Ériver Hijano

Kaip ir „Spinnerei“, Leipcigas rado naują jėgą. Prieš dvidešimt penkerius metus ji, kaip ir didžioji dalis buvusios Vokietijos Demokratinės Respublikos, patyrė ekonominę krizę. Per dešimtmetį po Sovietų Sąjungos žlugimo ji prarado beveik pusę gyventojų. Dešimtys tūkstančių pastatų sėdėjo tušti, įskaitant didžiulius fabrikus, maloningas Art Nouveau stiliaus vilas ir XIX amžiaus pabaigos daugiabučius namus, kuriuose klesti renesanso ir gotikos stiliai.

Tačiau Leipcigas, didžiausias rytinės Saksonijos valstijos miestas, augo greičiau nei bet kuris kitas Vokietijos regione, nuo 2000 m. Išaugo daugiau nei 100 000 gyventojų. (Dabar jo gyventojų skaičius yra 570 000.) Magnetizmas turi neigiamų aspektų. Per pastaruosius kelerius metus menininkų antplūdis ir miesto prieinamumas privertė pašaliečius paskelbti Leipcigą „naujuoju Berlynu“. Daugelis vietinių gyventojų, su kuriais kalbėjausi, tai įžeidė. Kodėl Berlynas, į kurį greitaeigiu traukiniu nuvažiuojama kiek daugiau nei valanda, buvo Vokietijos miesto matas? Netrukus Leipcigas turėjo dar vieną, dar blogesnį slapyvardį, kurį išpopuliarino pagrindinė žiniasklaida: „Hypezig“ - tai vis didėjančio nepatogumo ir neigiamos reakcijos į pastarąjį apeliacinį skundą ženklas.

Tai atspindi tiek Leipcigo galimybę, tiek jos riziką. Jis išpopuliarėjo, nes buvo toks nepopuliarus. Miestas garsėja tuo, kad yra mažiau izoliuotas ir jaukesnis nei, tarkime, Miunchenas ar Berlynas, tačiau jis nebūtinai lengvai dalijasi savo paslaptimis. „Leipcigas iš tikrųjų nėra susijęs su pastatais ar įstaigomis“, - paaiškino Mülhauptas. „Tai žmonės. Tai jų idėjos. Tai jų noras ką nors išbandyti “. Iš kairės: Leipcige, Vokietijoje, yra stebėtinai daug žaliųjų erdvių, įskaitant Clara-Zetkin parką, kuris ribojasi su Elsterflutbett upe; Barfußgässchen, restorano eilė miesto centre. Ériver Hijano

Dabar apsilankyti Leipcige reiškia patirti vykdomą miesto darbą, kuris yra mažiau kylantis ir labiau prisikėlęs. Šiame Bachą, Mendelssohną, Goethe'į ir Nietzsche'ą puoselėjančiame mieste šimtmečių senumo eksperimentavimo dvasia ir ilgalaikis galimybių etosas atrodo stipresnis nei bet kada. Leipcigo varomoji jėga yra svetingumas - naujoms idėjoms, kūrybiškumui, naujiems žmonėms. Ir tai nėra nukrypimas nuo turtingos jo istorijos. Iš tiesų, ant šio garbingo pagrindo šiuolaikinis Leipcigas kuria savo šiuolaikinę magiją.

Leipcigas sėdi istorinėje sankryžoje. Viduramžiais jis tapo populiarus kaip prekybos centras Via Regia, pagrindinio rytų – vakarų tarpkontinentinio kelio, ir Via Imperii, šiaurės – pietų magistralės sankirtoje.

„Pagrindinė priežastis, kodėl Leipcigas tapo tokiu, koks yra šiandien, yra jo istorija“, - sakė fotografas Jörgas Dietrichas, kuriantis miesto panoramos panoramines nuotraukas. Kai vaikščiojome gatvėmis, jis man iššifravo istorijas, megztas į aplinką. Vaizdingi, draugiški baidarėms kanalai? Dalis neįvykdyto XIX amžiaus plano sujungti Leipcigo sausumoje esančias gamyklas su Hamburgo jūrų uostu, esančiu už 250 mylių. Vos pusvalandžio kelio dviračiu nuo Leipcigo centro ežerų, siūlančių buriavimo ir smėlio paplūdimius, vėrinys? Per pastaruosius 20 metų sąmoningai užtvindytos atvirų duobių anglies kasyklos, kad pramoninės praeities randai virstų poilsio zonomis. Fockebergas, žaliuojanti 500 pėdų kalva, iš kurios atsiveria nuostabūs vaizdai? Antrojo pasaulinio karo griuvėsiai - Reicho liekanos, sukrautos ir pasodintos, kad būtų sukurta pastoracinė idilė.

Leipcigo vieta taip pat tapo naujų technologijų ir idėjų plitimo sąsaja. Antrasis pagal senumą Vokietijos universitetas buvo įkurtas 1409 m. Goethe ir Nietzsche buvo abu absolventai. Pirmasis pasaulyje dienraštis čia pradėtas leisti 1650 m. XIX a. Pabaigoje ir 20 a. Pradžioje Leipcigas tapo pramonės gigantu, taigi ir „Spinnerei“, taip pat geležinkelio centru; jos centrinė stotis yra didžiausias Europos terminalas. 'Be šios istorijos mes neturėtume šių erdvių', - sakė Dietrichas. Leipcigo šiuolaikinio meno muziejaus galerija. Ériver Hijano

Kitas epochos praradimas numatė šį laimėjimą. Paimkime Leipcigo šiuolaikinio meno muziejų, kuris tinkamai pasakoja apie praeities istorijas su šių dienų meno ir socialiniais rūpesčiais. Įkurtas po Vokietijos suvienijimo, muziejus užima sodrų miesto centro dvarą, kuris suporuoja mokslininkams 1892 m. Pastatytą vilą su 2004 m. Pridėtu stulbinančiai šiuolaikišku priestatu. Architektūra buvo parengta prieinamumas. Vieno lygio priestate nėra laiptų, tik švelniai nuožulni rampa, o milžiniški langai šone nukreipti į judrią Karl-Tauchnitz-Straße gatvę. 'Tai anekdotas. Tai kažką sako žmonėms, esantiems už jos ribų. Kalbama apie skaidrumą “, - man sakė kuratorė Julia Schäfer. Kol tuose languose nebuvo demonstruojamas menas, kai kurie praeiviai pastatą supainiojo su automobilių prekybos atstovybe.

Mano vizito metu muziejus ruošėsi savo 2018 m. Pavasario parodai „Gaudiopolis“, kurios tramplinu naudojamas džiaugsmo miestas - utopinis eksperimentas, kuriame dalyvavo pabėgėlių našlaičiai 1940-ųjų Budapešte. Meno metu siekiama paklausti, kokia atjauta, demokratija ir džiaugsmas gali atrodyti mūsų laikais. Praeityje muziejus užsakė darbų, atspindinčių kintančią Leipcigo socialinę realybę: 2015 m. Vienos menininkės Annos Witt filmas sutelktas į neseniai pabėgėlį iš Sirijos, atvykusį gyventi į Leipcigą, taip pat tą, kuris pabėgo iš Rytų Vokietijos devintajame dešimtmetyje. . „Esmė yra ne tai, kad menas būtų dedamas ant pjedestalo ir kad jis nebūtų vertinamas kaip šedevras“, - sakė Schäferis. „Užmegzti ryšius“.

Kuratorių darbuotojai taip pat naudojasi erdve bendruomeniškumui ugdyti. Muziejus sėdi kitoje gatvės pusėje nuo garsiosios vizualiųjų menų akademijos ir įtraukia studentus į bendradarbiavimą. Senoje arklidėje veikia fortepijono mokykla. 2010 ir 2012 m. Dvi buvusios studijos buvo dailininkų pertvarkytos ir paverstos svečių liukso numeriais. Tai tapo bene vieninteliu muziejumi pasaulyje, kuris veikia kaip užeiga. „Nėra kambarių tarnybos“, - sakė Schäferis. 'Bet yra menas!'

Vokiečių muzika žydi “, - 1840 m. Rašė kompozitorius Robertas Schumannas. Savo įvaikintą gimtąjį miestą Leipcigą jis apibūdino kaip muzikinį sodą, kuris konkuruoja su didžiausiais Europos miestais. Ta muzikinė tradicija tęsiasi. Norint jį patirti, reikia tik klaidžioti po miestą. Vieną popietę išgirdau: krūminis smuikininkas, kuris negalėjo būti daugiau nei 10 metų, groja Bacho gavotę judrioje Petersstrasse, pėsčiųjų parduotuvių gatvėje; turgaus aikštėje esantis vaikų kapelos choras; pianistas, praktikuojantis svarstykles - aukštyn ir žemyn, aukštyn ir žemyn - gyvenamajame rajone; ir ragai, sklindantys pro 1843 m. Mendelssohno įkurtos oranžerijos ketvirtojo aukšto langą. Iš kairės: „Hotel Paris“ sindromas autorius Jun Yang - vienas iš dviejų užsakomų svečių liukso numerių, kurie dvigubai papildo Leipcigo šiuolaikinio meno muziejaus instaliacijas; vergija, patiekalas restorane „Falco“, kuriame yra veršienos liežuvis, langustinas ir vasabi ganache. Ériver Hijano

1700-ųjų viduryje prekybininkai ir piliečių vadovai savo muzikinėms pramogoms sukūrė muzikinį ansamblį. Prieš tai beveik visi Europos orkestrai buvo suburti kaip honorarai arba aristokratija; šis buvo skirtas žmonėms, o jo pirmoji vieta buvo smuklė. Galų gale orkestras persikėlė į „Gewandhaus“ - „drabužių namus“, naudojamus tekstilės prekeivių, ir 1781 m.

Šiandien Gewandhausorchester yra vienas iš svarbiausių pasaulio orkestrų. Šiemet jis pažymės savo 275-ąsias metines, pasveikindamas Latvijos dirigentų dinamą Andrį Nelsoną kaip naują „Gewandhaus Kapellmeister“. Išlieka jo radikalus prieinamumas. Galite išgirsti „Gewandhausorchester“ muzikantų pasirodymus beveik kiekvieną šeštadienį, 15 val. Leipcigo centre Thomaskirche, lydėdamas garsius bažnyčios berniukus & apos; choras. Įėjimas yra tik 2,50 USD.

J. S. Bachas čia choro direktoriumi dirbo 27 metus. Puikiai šeštadienio programos atkreipia dėmesį į jo kūrybą - reta galimybė išgirsti klasikinę muziką, atliekamą toje erdvėje, kuriai ji buvo parašyta. Vieną šeštadienį aš susigrūdau į perkrautą suolą gotikos šventovėje, kuri iš esmės nepakito penkis šimtmečius. Kokios istorijos liudijo ši erdvė: 1539-ųjų Sekminių sekmadienį Martinas Liuteris, kuris jau buvo ekskomunikuotas iš Romos katalikų bažnyčios, čia pasakė pamokslą.

Kai pirmieji Bacho moteto strypai užpildė erdvę, į akis krito ašaros, kurios mane nustebino. Užaugau grodamas Bachą. Tačiau prireikė metų, kol repeticijos agonija subrendo į artėjantį dėkingumą, ir aš vis tiek nerimą sukviečiu greičiau nei džiaugsmą.

Kūrinys, kurį jie grojo, remiantis 149-osios psalmės pradžios eilutėmis, vadinamas Giedok valdovui naują dainą : Giedok Viešpačiui naują dainą. Ji debiutavo 1727 m., Bacho pradžioje, kai jis dar tik kūrė savo reputaciją. Jis net nebuvo pirmas bažnyčios pasirinkimas - ar antras.

Įsivaizdavau, kaip apgautas Bachas su viltingu laukimu išbandė savo naują kompoziciją kongregacijoje. Skenavau įvairią minią. Pro vitražus sklido popietės šviesa, kad šoktų ant senyvo vyro sudrėkintų skruostų. Priešais jį sėdėjo vidutinio amžiaus pora, rankos persipynusios, galva įsikišusi į kaklą ir petį. Du jaunuoliai, labiau apsirengę naktiniam klubui nei bažnyčiai, spoksojo į briaunotas lubas.

Gewandhausorchester muzikantai & apos; sutartys reikalauja, kad jie koncertuotų ne tik simfoninėje salėje ir operos teatre, bet ir „Thomaskirche“. Patirtis jiems taip pat atrodo šventa. „Jūs grojate šį Bacho sukurtą kūrinį ten, kur jis galbūt yra parašęs“, - sakė turkų kilmės smuikininkas Kivanças Tyre'as, kai po koncerto sutikau jį ir smuikininkę Tahlia Petrosian. 'Bachas yra mūsų dievas!'

Verslus, o ne dieviškas įkvėpimas paskatino Petrosianą pradėti muzikinių pokylių seriją „Klassik Underground“. Ji norėjo suteikti galimybę svečiams solistams groti kitoje aplinkoje, o žvaigždės, įskaitant Joshua Bellą, priėmė jos kvietimą. Maždaug kartą per mėnesį, netrukus po to, kai simfonija pakuoja instrumentus koncertų salėje, kai kurie muzikantai vėl susitinka už 20 metrų, Moritzbastei. Šie senovės rūsiai, Leipcigo XVI amžiaus įtvirtinimų liekanos, buvo paversti kultūros centru.

Bilietai kainuoja tik 12 USD, o formatas yra tikrai eksperimentinis. Praėjusio birželio „Klassik Underground“ koncertui sopranas Christina Landshamer sugiedojo Bacho kantatą, kurią lydėjo ir Gewandhausorchester muzikantai, ir Leipcige tapytojo Tilo Baumgärtel sukurtus vaizdus, ​​kurie buvo projektuojami ant Moritzbastei sienų ir skliautinių lubų. Petrosianas naudoja technologijas skleisdamas muzikos pasiekiamumą; kiekviena laida įrašoma į vaizdo įrašą, tada paskelbiama internete.

„Leipcige yra daugybė galimybių, kurių neturėtumėte kitur. Žiūrint iš tos pusės, tai negerėja “, - sakė australas Petrosianas. „Didesniuose miestuose būtų labai sunku atlikti projektus iš šono - ir tu nebūsi taip gerbiamas kaip čia.“ Iš kairės: keliautojai gali naršyti mieste naudodamiesi istorine, prieinama tramvajaus sistema; kambarys „Meisterzimmer“, svečių namuose „Spinnerei“. Ériver Hijano

Vėliau tą pačią naktį aplankiau „Horns Erben“ - barą ir muzikos vietą pertvarkytoje spirito varykloje į pietus nuo miesto centro. Rašytojas ir kabareto dainininkas Claudiusas Brunsas, valdantis Horns Erben ir gyvenantis viršuje, buvo pradininkas persikūnijęs senas pramonines erdves į naujas susibūrimo vietas. Ši praktika tęsiasi ir šiandien baruose, restoranuose ir klubuose, kurie nuolat atsiranda mieste. .

Kai Brunsas atsikraustė, didžioji dalis „Horns Erben“ kosmoso nebuvo atnaujinta nuo 20 amžiaus pradžios; kambariuose buvo seni tualetai ir senoviniai šildytuvai. Šiandien medžio dirbiniai blizga. Pramoninio lygio kilimai buvo nuimti, atskleidžiant originalias grindų lentas. Už sienos Brunsas atrado art deco stiliaus duris. Įvairios pastato spintelės ir petnešėlės vis dar atsisako artefaktų iš praėjusio amžiaus kupinų Vokietijos: Veimaro laikų stikliniai buteliai; 1940-ųjų cigarečių dėžutė; o visai neseniai - aštuntojo dešimtmečio Rytų Vokietijos plakatų talpykla, nurodanti, ką daryti per Amerikos branduolinę ataką.

Ragi Erbeno turtinga praeitis įkvėpė Brunsą kas mėnesį rengti improvizacinį teatro šou viršutiniame bare. Žanrą jis vadina „improvizuotu istorijos teatru“. Serialai rifikuojasi per išgalvotą baro bendruomeninį gyvenimą dešimtmečiais, pradedant 1920 m. Kiekvienoje laidoje nagrinėjami trys Vokietijos istorijos mėnesiai. Jie dabar 1950-aisiais.

Karo šou, pasak Brunso, buvo ypač intensyvus: „Aktoriai sakydavo:“ Sveiki! Sveikas, Hitler! Džiaugiuosi, kad žydai čia nebėra. & Apos; „Žiūrovai buvo neramūs. Atlikėjai stengėsi išlikti charakteriu. 'Taip keistai jautėsi šiame kambaryje, kuris nėra naujas kambarys. Manome, kad per tą laiką čia buvo keletas nacių. Tuo pat metu tai ir istorija. Tai mūsų nesmaugia “.

2017 m. Brunsas sukūrė dar vieną parodą apie fašistus & apos; reemergencija šiuolaikinėje Vokietijoje. 'Mes negalime apsimesti, kad jų nėra', - sakė jis. Iš tiesų: rugsėjį, kai vokiečiai kanclere perrinko centrinę (ir Leipcigo universiteto alumną) Angelą Merkel, jie taip pat pirmą kartą po nacių epochos į Reichstagą pasiuntė kraštutinių dešiniųjų atstovus. Čia, Saksonijoje, populistinis, prieš imigrantus nukreiptas kraštutinis dešinysis surinko daugiau nei ketvirtadalį balsų. Kai kuriose valstijos dalyse jis siekė 35 proc. - daugiau nei bet kur kitur Vokietijoje. 'Tai taip baugina', - sako Brunsas. - Maniau, kad įveikėme. Mados dizaineriai Eva Howitz ir Frieder Weissbach ant dirbtinio ežero „Cospudener See“. Ériver Hijano

Tokius ksenofobinius impulsus gali būti sunku sutvirtinti primygtinais parodymais, kuriuos girdėjau iš vietinių gyventojų, transplantacijų ir lankytojų, kad Leipcigas yra nedažnai atviras Vokietijos miestas. Vieną popietę susipažinau su vietos mados veikėjais Eva Howitz ir Friederiu Weissbachu, norinčio išgerti gėrimų. Jų avalynės ir drabužių dizainas, pažymėtas „Howitzweissbach“ etikete, sujungia regiono amatų tradicijas - batsiuvius netoliese esančiuose Weißenfels, tekstilės darbus iš Jahnsdorfo kaimo - su skulptūrinėmis ir architektūrinėmis formomis, dėstomomis Leipcigo akademijose. Howitzas ir Weissbachas nepaiso įprasto mados sezono kalendoriaus, o jų kūryba, kurią ypač stipriai stebi Australija ir Kuveitas, iššaukiamai sėdi už jų pramonės krypties ribų. Leipcige jie jaučiasi laisvi tiek nuo didesnės Berlyno mados scenos komercinio spaudimo, tiek nuo aplinkinės Saksonijos kultūrinio konservatyvumo. „Leipcigas yra šiek tiek sala. Mes turime heterogeniškumą, kurį galite pajusti “, - sakė Weissbachas, cituodamas įkvepiantį miesto studentų, menininkų, verslininkų ir muzikantų derinį. „Kai ateisite, greitai esate draugas“, - pridūrė Howitzas.

Tai yra Leipcigas, su kuriuo susidūriau. Toks noras įtikti dažnai pasireiškia netradiciniais būdais, įskaitant prie stalo. Paimkime vienintelį restoraną su dviem „Michelin“ žvaigždutėmis buvusioje Rytų Vokietijoje už Berlyno. Šefas Peteris Maria Schnurras patiekia išsamų, 308 USD kainuojantį aštuonių patiekalų skonio meniu, kuriame yra žinomai demonstratyvus patiekalas, kaip socialinis komentaras, vadinamas „aukštu ritiniu“ - rinkinys, kuriame yra žalių šukutės, karališkieji ikrai, lazdyno riešutų aliejus ir pievagrybiai. Tačiau restorano, kuris įsikūręs „Westin Hotel“ 27 aukšte ir pavadintas dėl sakalų, kurie peri už jo langų, etosas yra neabejotinai labiau lygus. Jis siūlo kuklesnį 123 USD prix fixe, o juostoje - 55 USD. Jei tai vis dar per brangu, „ateikite išleisti 12 eurų ir pasivaišinti desertu“, - sakė nepaprastas personažas Schnurras, taip pasiryžęs pasipriešinti „fine dining“ konvencijoms, kad kadaise savo serverius aprengė gobtuvais ir raudonomis „Adidas“ sportinėmis kelnaitėmis.

Panašią svetingą dvasią rasite kitoje miesto pusėje, Das Japanische Haus („Japonijos namai“), 2011 m. Bendruomenės centre, kurį įkūrė Fukuokoje gimęs architektas Noriko Minkus. Daugelis pastatų Leipcigo rytuose lieka neremontuoti. Grafičių apstu. Gentrifikacija kelia nerimą Minkui, tačiau nuomos kainos vis dar prieinamos tokioms erdvėms kaip „Das Japanische Haus“. Bendruomenės centro „Das Japanische Haus“ globėjai. Ériver Hijano

Pavadinimas nuvertina „Das Japanische Haus“ misiją: į jį susirenka visų tautų žmonės. 16 val. kiekvieną ketvirtadienį ir šeštadienį dešimtys susitinka gaminti bendro valgio. (Ateikite 6 metų, jei norite tik valgyti. Nėra nustatytos kainos; jūs mokate tai, ką galite sau leisti. „Haus“ parama teikiama aukomis ir dotacijomis.) Minkus man parodė paskutinės vakarienės prisijungimo lapą. Susirinkusieji išvardijo savo tėvynes: žinoma, Vokietiją ir Japoniją, bet taip pat daugiau nei 30 kitų šalių, įskaitant Siriją, JAV ir Botsvaną.

„Idėja yra gaminti ir valgyti kartu“, - sakė negailestingai linksma figūra Minkus. Ne visi lengvai susikalba; labiausiai paplitusi kalba yra anglų, o ne vokiečių. Meniu paprastai yra veganiškas, kad nuramintų kuo daugiau mitybos problemų. „Daržoves pjaustyti gali visi. Visi alkani. Visi yra laukiami “, - sakė ji, atkartodama dabar jau pažįstamą susilaikymą. - Visi.

Kultūrinė ekskursija po Leipcigą

Meno ir muzikos mylėtojai yra sugadinti pasirinkimą šiame klestinčiame, progresyviame mieste, puikiai tinkančiame trijų ar keturių dienų vizitui.

Vykstu ten

Nors nėra tiesioginių skrydžių iš JAV į Leipcigo / Halės oro uostą, „Lufthansa“ galite susisiekti per Frankfurtą ar Miuncheną. „Deutsche Bahn“ iš Berlyno vykstantis greitasis tiesioginis traukinių maršrutas trunka apie 75 minutes.

Keliavimas

Istorinis centras yra lengvai pėsčiomis. Norėdami patekti į Plagwitz ir Lindenau rajonus, kur yra dauguma meno galerijų, taip pat į Rytų Leipcigą, kuriame įsikūrę naujausi barai ir butikai, pasikliavau efektyviu tramvajaus ir autobusų tinklu (dauguma važiavimų kainuoja po 3 USD; viena diena leidimas yra 9 USD).

Nakvynė

Apsistojau diskretiškoje „Luxury Collection“ nuosavybėje Viešbutis „Fürstenhof Leipzig“ (dvigubai nuo 187 USD), Leipcigas prisiima tradicinę Europos grande dame. Pastatytas 1770-aisiais kaip turtingos šeimos namai, 1880-aisiais jis buvo paverstas viešbučiu; visi nuo Marlene Dietrich iki rokerių AC / DC užsiregistravo Pagrindinis kambarys (padvigubėja nuo 112 USD) yra keturių butų pensionatas, iškirptas iš kadaise buvusių pramoninių patalpų „Spinnerei“ komplekse. Butuose yra kylančios lubos ir masyvūs langai, tačiau saugokitės, dar nėra užuolaidų ar atspalvių - man patiko šviesa po pietų, ne tiek ryte. Taip pat galite užsisakyti vieną iš dviejų liukso numerių Šiuolaikinio meno muziejus Leipcige (dvigubai nuo 149 USD), laikomos meno instaliacijomis muziejaus kolekcijoje. Viename, kurį sukūrė kinų ir austrų menininkas Junas Yangas, nagrinėjamos klastotės ir imitacijos temos; kita, Berlyne gyvenančios amerikiečių menininkės Christine Hill, įkvėpta techninės įrangos parduotuvės motyvų.

Valgyti ir gerti

Vanagas (degustaciniai meniu nuo 55 USD), „Westin“ viešbutyje yra keletas nustatytų meniu, kurių kaina svyruoja, tačiau visuose yra žaisminga Peterio Maria Schnurro šiuolaikinė Europos virtuvė. Norint kažko atsitiktinio, Taškas (patiekiami 7–12 USD) tiekia sezonines mažas lėkštes ir picas. Išgerti pabandykite Rudi ; puikus vokiškų džinų pasirinkimas.

Patirtys

Daugeliu šeštadienių 15 val. Galite išgirsti garsų Šv. Tomo berniukų chorą ir Gewandhausorchester, atliekantį Bacho kantatą. Tomo bažnyčia . Plagwitz mieste „Spinnerei“ yra daugybė galerijų, parduotuvių ir restoranas; ekskursijos po kompleksą siūlomos penktadieniais ir šeštadieniais. Klassik metro (klasika po žeme. de) kur geriausi klasikiniai muzikantai koncertuoja po valandų. Šiuolaikinio meno muziejuje yra Leipcigo mokytų dailininkų, tokių kaip Neo Rauchas, taip pat amerikiečių Sarah Sze ir Dan Peterman darbai. Leipcigeriai pagrįstai didžiuojasi savo parkais. Išsinuomokite dviratį vienoje iš daugelio „Nextbike“ stočių (1 USD už 30 minučių, visos dienos metu - 11 USD). 30 minučių kelionė į pietus tam skirtais takais nuveš jus į Nordstrand, paplūdimį šiaurinėje Cospudener See pakrantėje. Septynių mylių kelias apeina ežerą, o paplūdimyje ir prieplaukoje „Pier 1“ yra restoranų. Leipcigo uoste (Stadthafen) taip pat galite išsinuomoti baidarę (7 USD per valandą arba 44 USD per dieną) arba kanoją (12 USD per valandą, 62 USD per dieną). Eikite į šiaurę kanalais iki Plagwitz arba į pietus per Elsterflutbett iki Cospudener See.

Šio straipsnio turinys buvo sukurtas padedant „Hotel Fürstenhof Leipzig“, „Luxury Collection Hotel“.