Geros šešios mylios ir beveik tiek pat dešimtmečių skiria Senojo San Chuano mažąjį Isla Grande oro uostą nuo Puerto Riko tarptautinio mamuto terminalo. Bare skarodamas kumpio sumuštinį, suprantu, kad žmogus šalia kitos taburetės yra mano pilotas. Kiti keleiviai laukia nedideliame poilsio kambaryje už baro. Viskas labai tylu - jokio šurmulio, jokių įlaipinimo kortelių. Po to, kai pilotas baigs 7UP, mus palydi į devynių keleivių lėktuvą. Taip buvo skraidoma anksčiau, ypač Karibuose. Mano paskirties vieta yra Vieques, sala, kuriai būdingas laikas.

Į pietryčius nuo Puerto Riko ši trijų mylių pločio, 21 mylios ilgio Amerikos sala teigia, kad yra keletas gražiausių ir negyvenamų Karibų jūros paplūdimių, keletas gerų vietų apsistoti ir vis daugiau bhaktų, tokių kaip: tendencijų kūrėjai, kurie prieš du dešimtmečius atrado Šv. Barto kerus ir dabar ten nebūtų užklupti negyvi. Tačiau pirmasis didelis salos viešbutis yra statomas ir viskas keičiasi. Greitai tai tampa viena iš karščiausių atogrąžų vietų.

Iš oro Vieques atrodo kaip gumbuotas žalias vėžlys, kurį žieduoja balti paplūdimiai ir turkio spalvos jūros. Iš mano nuomojamo 4 x 4 stebina puiki kelių būklė (be abejo, kad tai yra JAV teritorija) ir eismo trūkumas, nebent skaičiuojate benamius karves, laukinius arklius ir laisvai besilaikančias perlines vištas. Neilgai trukus pasuku stačiu, grubiu takeliu, vedančiu į žalią kalvos šlaitą, apsodintą citrinų, mangų ir mesquite medžiais. Viršuje yra „Hix Island Houses“, keistai atrodančių betoninių konstrukcijų serija.

Mane pasitinka savininkė Neeva Gayle Hix, miela, energinga kanadietė. Ji ir jos vyras architektas Johnas 1980 m. Pradžioje atrado Vieques ir po dešimtmečio baigė statyti trijų kambarių trikampio formos svečių namus. „Mums patiko salos paprastumas ir, žinoma, paplūdimiai“, - sako Neeva Gayle, vesdama mane betoniniais laiptais į viršutinio aukšto kambarį. - Visų pirma, mes mylėjome žmones. Jie yra šilti, tikri ir, jei jūs šiek tiek kalbate ispaniškai, jūsų draugai visam gyvenimui “.

Susijęs: Puerto Riko kelionių vadovas

Kambarys, iš tikrųjų studijos tipo apartamentai, yra gražiai suprojektuota, minimalistinė erdvė su platformos lova, įmontuotu betoniniu rašomuoju stalu ir džiuginančiomis detalėmis: išlenkta turkio spalvos siena, keistai kampuota terasa, pailgas langas be stiklo ir drąsus šūsnis milžiniškų laiptelių, vedančių į stogo dangą. Beveik kiekviena kryptimi žavi žalių kalvų, pasvirusių į jūrą, vaizdai. Iš pradžių pora norėjo pastatyti tris medinius paviljonus su skardiniais stogais, tačiau po uragano „Hugo“ persigalvojo. „Aš pasakiau:„ Neeva Gayle, mes turime pastatyti bunkerį “. - sako Jonas, grįžęs prie juodraščio ir sugalvojęs vienetinę betoninę tvirtovę. Nors vietiniai statybininkai atsisakė projekto, jiems nebuvo jokių problemų įgyvendinti jo viziją: pilamas betonas yra tradicinė salų namų statybinė medžiaga. Jonas neseniai baigė apvalią vilą ir turi dar keletą darbų; kompleksą jis vadina savo architektūrinių skulptūrų sodu.

Jei perskaitysite kokį nors straipsnį apie Vieques 1970 m. Ar 80 m., Rasite tik vieną paminėtą viešbutį - „Casa del Francés“, plantacijos namą „myliu ar nekenčiu“, kuris vis dar didžiuojasi savimi. jūsų veido funkcionalumas (plikos lemputės, neatitinkantys lakštai - jūs turite su tuo problemų?). Praėjus dvejiems metams po „Hix Island Houses“ debiuto, niūri viešbučio scena gavo dar vieną šūvį į rankas, atsidarius „Užeigai mėlyname horizonte“. Jamesas Weisas ir Billyas Knightas, pabėgėliai iš Niujorko mados pasaulio, nekentė salos, kai pirmą kartą atvyko 1993 m. Savaitės atostogoms. „Negalėjau laukti, kol pateksiu į Šv. Bartą“, - sako Weisas. „Jokių telefonų, jokių televizorių; nebuvo ką veikti “. Kitą rytą Weis ir Knightas išreiškė nemalonę porai, kurią jie ką tik sutiko „Casa del Francés“ baseine. „Jie paklausė, ar mes dar nebuvome paplūdimyje, ir pakvietė mus į Navío“, - sako Weisas. „Po kelių minučių šiame nuostabiame apleistame paplūdimyje mes įsimylėjome salą. Pabandėme nusipirkti „Casa del Francés“.

Tai nepasiteisino, tačiau dar Niujorke nekilnojamojo turto agentas atsiuntė Weis ir Knight vaizdo įrašą apie nuosavybę Vieques vakariniame gale. Kaina buvo tinkama, todėl jie nusipirko tai nematę. Galų gale partneriams reikėjo daug gero skonio, kad sunykusi vila pavirstų užmiesčiu ant Žydrojo horizonto - gražiu trijų miegamųjų svečių namu su plačiomis verandomis ir nuostabiu baseinu su vaizdu į jūrą. Jie taip pat pastatė patrauklų barą po atviru dangumi ir restoraną „Café Blu“, kur virėjas Michaelas Glatzas patiekia geriausią salos maistą. „Mėlynasis horizontas“ greitai pagavo daugybę Šv. Barto defektorių (mano vizito metu ten buvo Sandra Bernhard). Siekdami išspręsti vis didėjantį populiarumą, Weis ir Knight praėjusį sezoną pridėjo šešis svečių kambarius ir planuoja daugiau. Tačiau Weisas reikalauja, kad viešbutis liktų nedidelis. 'Tai yra viena iš paskutinių nepaliestų vietų pasaulyje', - sako Weisas. 'Mes negalime sau leisti to prarasti'.

Naujausi salos svečių namai - devynių kambarių slėptuvė aukštai kalvose - taip pat atkreipė pasakiško komplekto dėmesį. Mados dizaineris Narciso Rodríguezas buvo vienas pirmųjų svečių šią žiemą atidarytoje paprastoje „Casa Cielo“ po atviru dangumi.

Kiekvienas, kurio klausiate apie „Vieques“, tiesiog apims paplūdimius. Sutinku: jie tiesiog nuostabūs. Kai kuriuos (pavyzdžiui, didžiulę delnais paremtą Saulės įlanką) lengva pasiekti ir siūlomi civilizuoti patogumai, tokie kaip iškylos stalai. Kiti - „Media Luna“, „Navío“, „Secret Beach“ - yra nepaprastai nutolę. Jų radimas reikalauja daug atkaklumo ir kovos su duobėtais keliais. Daugelis turi nuostabias įlankėles su nuostabiu paviršiniu nardymu; nedaugelis vienu metu mato daugiau nei dešimt lankytojų. Kiekvieną rytą praleidžiu skirtingame paplūdimyje.

Pietums važiuoju į žvejų kaimelį Esperanzą ir turiu sumuštinį vienoje iš atsitiktinių jo kavinių paplūdimyje: „Bananas“, „Amapola“ ar „La Central“. Tos pačios vietos yra populiarios kokteiliams saulėlydžio metu, kai mažas miestelis atrodo kaip Holivudo filmo, vykstančio Pietų jūrose, rinkinys. Man taip pat patinka baksnoti po sostinę Isabel Segunda su gražia aikšte, gyva pakrante ir restauruotu 1840 m. Fortu, kuriame yra salų istorijos muziejus. Čia aš atrandu keramiko Siddhia Hutchinson studiją ir galeriją, kurios drąsūs indai, dažnai turintys tropinių žuvų ir gėlių motyvų, parduodami per L. L. Bean ir Horchow katalogus, taip pat specializuotose parduotuvėse, tokiose kaip „Gump & apos; s“.

„Vieques“ naktys sukasi aplink keletą nepretenzingiausių ir įnoringiausių Karibų jūros restoranų. „La Campesina“ vakarieniautojai sėdi prie restauruotų siuvimo mašinų stalų mažuose gofruoto stogo paviljonuose, kurie apjuosia didžiulį akmenį, esantį užmiestyje. Medžių varlių garsas yra kurtinantis, kai jūs vakarieniaujate ananasų gazpacho ir keptais snaperiais. „Chez Shack“ - tiesiogine to žodžio prasme - lūšnų serija palei dulkėtą kelią. Violetinės palmių freskos, rankomis dažytos vazoninės lempos ir atsitiktinė plieninė juosta yra tiek pat valgio čia patirties dalis, tiek ir maistas (žuvys, krabai, omarai ir mofongo , beprotiškas puertorikietiškas garnyras iš česnako su prieskoniais trintų gysločių). Po vakarienės žmonės užsibūna bare ir šnekučiuojasi su savininku Hughu Duffy. Duffy padėjo „Mamas“ ir „Papas“ susitvarkyti dar 1960-ųjų pradžioje, kai jie dirbo jo restorane „Duffy's Love Shack“ Šv. Tomo saloje. „Mama Cass, - juokauja jis, - buvo blogiausia padavėja, kokią tik turėjau.“

Ir apie tai. Naktinės pelėdos (beveik visi saloje iki vidurnakčio yra lovoje) važiuoja į Isabel Segunda, kad pasiektų „Al Azos“ Mar Azul, krantinės nardymą, kuriame vietiniai gyventojai, turistai ir ne tarnybos pareigūnai iš JAV karinio jūrų laivyno bazės „Vieques“ šoka, šaudo į baseiną. ir pabūk. Jei norite diskotekų, eikite į Kankūną.

Kad ir kokia graži yra sala, daugelis gyventojų žvelgia į didžiulę statybų vietą į rytus nuo oro uosto ir nerimauja, kad „Vieques“ netrukus praras savo nekaltumą. Ten 40 arų trasoje kyla 156 kambarių „Martineau Bay“ kurortas, kurį ketinama atidaryti iki šių metų pabaigos. Iš pradžių daugelis bijojo blogiausio: sausainių rinkimo kurortas su kazino ir konferencijų patalpomis, kuris būtų pirmas žingsnis paverčiant Vieques tik dar viena per mažai išsivysčiusia Karibų jūros sala. Visiems buvo palengvėta, kai buvo paskelbta, kad naujame kurorte ne tik nebus kazino, bet jį valdys Rosewoodas - organizacija, žinoma tokiomis spalvingomis savybėmis kaip Mansion on Turtle Creek Dalase, Lanesborough Londone ir tiek Little Dix Bay ir Caneel Bay Karibuose.

Pokyčiai neišvengiami, tačiau diskusijos dėl Martineau įlankos nublanksta, palyginti su diskusijomis, kurios siautėjo Vieques nuo 1940 m. Tai susiję su JAV karinio jūrų laivyno, kontroliuojančio du trečdalius salos, įskaitant geriausius paplūdimius, statusu. Jie yra atviri visuomenei, išskyrus tuos atvejus, kai naudojami manevrams, kurie per pastaruosius du dešimtmečius buvo gerokai sumažinti. Vis dėlto keliautojams retkarčiais bus uždrausta patekti į paplūdimį, o tas perkūnas, kurį girdite, iš tikrųjų gali būti šaudymo garsas. (Tris kartus, kai lankiausi Vieques, man niekada taip neatsitiko.)

Vietinė kovos su jūrų pajėgomis frakcija mano, kad nuolatinis kariškių buvimas trukdo Vieques realizuoti savo ekonominį potencialą. Tačiau gamtos apsaugos specialistai jūrų laivynui priskiria nepriekaištingos salos būklės palaikymą. Daugeliui rūpesčių kelia trečiosios salos, kurios nekontroliuoja JAV vyriausybė, ateitis. „Negalite sustabdyti tam tikros pažangos“, - sako Haydee Pinero Buckas iš Puerto Riko, kuris su buvusiu vyru įkūrė „Subway“ sumuštinių parduotuvių tinklą. Buckas - aktyvus Vieques Conservation & Historical Trust narys - gyvena didelėje viloje su didžiuliu sodu. Pasak jos, Vieques primena „Puerto Riką prieš penkiasdešimt metų, kai buvau vaikas“.

Vieques yra viena įspūdingiausių bioliuminescencinių (kaip tamsoje šviečiančių) įlankų žemėje. Lankymasis įlankoje, ypač naktį be mėnulio, yra kitoniškas. Vieną vakarą sutemus einu į „Casa del Francés“ barą ir susitinku su Sharon Grasso, kuris rengia ekskursijas neteršiančia elektrine valtimi. Sėdame į senovinį mokyklinį autobusą, kuris mus dumblinu keliu storais mangrovių miškais veža į didžiulį vandens telkinį. Laivas yra klaikiai tylus - kaip ir mūsų grupė, kai matome savo auksinio amato reginį. Sustojame marių viduryje, o kapitonė Sharon trypia koja, dėl ko žuvys šaudo per vandenį kaip lazerio spinduliai. Galų gale kai kurie iš mūsų panardina į šiuos keistus vandenis: aš jaučiuosi kaip kažkokia žmogaus ugniažolė. Pasak Grasso, fotoelektrinį reiškinį sukelia zilijonai vienaląsčių mikroorganizmų, kurie maitinasi nukritusiais mangrovių lapais ir susijaudinę užsidega. Bioliuminescencinė įlanka yra gamtos stebuklas, kai viename galone vandens yra 400 000–1 milijonas šių dinoflagelatų. Kapitonas Sharonas, taip pat „Vieques Conservation & Historical Trust“ narys, kovoja, kad jis taip išliktų.

Dar vienas salos gyventojas, pasiryžęs išsaugoti vis dar nesugadintas „Vieques“ žavesį, yra Richardas Barone'as, kuris veda trijų valandų snorkelio ekskursijas po vandenis prie pat Esperanzos. Savamokslis jūrų biologas Barone'as artimai bendrauja su įvairiais omarais, krabais, jūros agurkais ir anemonais, į kuriuos jis atkreipia dėmesį ir su kuriais žaidžia, kai jo grupės keliauja iš miesto paplūdimio į mažą pakrantės salą. Baronas nerimauja, kad siūloma prieplauka gali pakenkti Vieques rifui, nes, jo teigimu, aplinkos apsaugos įstatymai nėra tinkamai vykdomi. „Ekoturizmas yra vienintelis būdas šiai salai skirtis“, - sako jis. „Didelės prieplaukos ir kurortai netenkins čia gyvenančių žmonių. Mes sunaikinsime tai, ką turime, ir maža žmonių grupė uždirbs daug pinigų likusių žmonių sąskaita “.

Tačiau daugeliui salų gyventojų yra geras laikas pabūti Vieques. „Sala buvo negyva“, - sako fotografu tapęs restoranas Ricardo Betancourtas. 'Dabar viskas vyksta.' Gimęs Puerto Rike, Betancourt praleido 15 metų Niujorke fotografuodamas džiazo muzikantus, dažnai dėl įrašų albumų viršelių, prieš kelerius metus grįžęs namo su Bombėjuje gimusia žmona Monica. Kartu jie pavertė duobėtą kampinį pastatą Isabel Segunda į žavų mažą restoranėlį „Café Media Luna“. Nuo to laiko Betancourtas pasinaudojo savo kontaktais muzikos pasaulyje ir surengė daug džiazo vakarų savo restorane. Tai nepaprastai pavyksta, dažnai iš pagrindinės Puerto Riko salos traukia naktiniai keliautojai, kurie plaukioja savo valtimis. Betancourtas ir jo žmona, kaip ir dauguma dabartinių salos verslininkų, nėra nužudyti. „Mes čia, nes tai vis dar šiek tiek primityvu“, - sako jis. „Mes galime nusileisti baidarėmis, kai tik norime; vidury nakties girdime jojančius arklius. Mes tikimės, kad čia nutiks gerų dalykų. Bet jei jis pasikeis per radikaliai. . . Na, visada yra Kuba “.

Puerto Riko sesuo Vieques sala yra 30 minučių skrydžio nuo San Chuano. „Vieques Air Link“ (787 / 253-3644) ir „Isla Nena“ (787 / 791-5110) dažnai išvyksta iš tarptautinio oro uosto; „Vieques Air Link“ skraido ir iš Senojo San Chuano Isla Grande oro uosto. Iš Fajardo miesto, esančio rytinėje Puerto Riko pakrantėje, teikiamos papildomos oro ir keltų paslaugos. Norėdami važiuoti, jums reikės automobilio. „Island Car Rentals“ (787 / 741-1666) automobiliai yra varomi keturiais ratais. Tai geriausias susisiekimas, nes į daugelį paplūdimių galima patekti tik uolingais takais.

Viešbučiai ir užeigos
Hix salos namai El Pilón; 787 / 741-2302; dvigubai nuo 150 USD (mažiausiai dvi naktys).
Prancūzų namai Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3751; dvigubai nuo 99 USD, įskaitant pusryčius.
GERIAUSIA VERTĖ „Acacia“ apartamentai 236 Calle Acacia, Esperanza; 787 / 741-1856; dvigubai nuo 65 USD už naktį (mažiausiai dvi naktys). Keturi žvilgantys balti apartamentai vos už 10 minučių kelio pėsčiomis nuo paplūdimio. Šiuolaikiškos virtuvės ir vonios su europietiška nuojauta.
Užeiga ant mėlynojo horizonto Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3318; dvigubai nuo 190 USD, įskaitant pusryčius.
„Sky House“ Calle 995, 1,1 km; 787 / 741-2403; padvigubėja nuo 125 USD.
Hacienda Tamarindo Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-8525; padvigubėja nuo 125 USD. 16 kambarių užeiga, sukurta iš buvusio kelkraščio. Geriausios nakvynės yra pastato priekyje.

Namo nuoma
„Vieques“ turi keletą privačių vilų, kurias galima išsinuomoti kas savaitę. Čia keletą verta ištirti.
Nendrių sodas Puerto Realas; 207 / 338-3618; 1 500 USD per savaitę vienam kotedžui. Pora mielų dviejų miegamųjų kotedžų su mėlynų plytelių stogais, didelėmis verandomis ir baseinu.
Du varnų namai „La Llave“; 314 / 533-9995; 1500 USD per savaitę. Mažas minimalistinis rūmai, miegantys keturis. Iš rato baseino atsiveria vaizdas į Puerto Riką.
Citrinų namas 207 / 775-9013; 2300 USD per savaitę. Keturių miegamųjų vila su nuostabiu baseinu ir sodais.
Stiklo namas Puerto Realas; 310 / 452-9999; 5000 USD per savaitę. Nuostabus modernizmo architektūros kūrinys su dviem miegamaisiais, baseinu ir treniruoklių sale.

Restoranai
Aguona Esperanza paplūdimys; 787 / 741-1382; pietūs dviems 18 USD.
Bananai Esperanza paplūdimys; 787 / 741-8700; pietūs dviems 20 USD.
„Blu“ kava Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3318; vakarienė dviems 50 USD. „Inn on the Blue Horizon“ restoranas.
„Cafe Media Luna“ 351 Antonio G. Mellado gatvė, Isabel Segunda; 787 / 741-2594; vakarienė dviems 50 USD.
„La Campesina“ Hwy. 201, La Hueca; 787 / 741-1239; vakarienė dviems 50 USD.
„La Central“ restoranas Esperanza paplūdimys; 787 / 741-0106; vakarienė dviem 10 USD, nėra kreditinių kortelių.
„Shack“ Hwy. 995, El Pilón; 787 / 741-2175; vakarienė dviems 40 USD.
„Crow“ „Nest Island“ kavinė Hwy. 201, netoli Izabelės Segundos; 787 / 741-0011; vakarienė dviems 50 USD. Specialūs Puerto Riko patiekalai - gysločio tostonai, įdaryti krevetėmis, žuvimi, omarai, patiekiami ant šviesomis apipavidalinto denio.
Posada Vistamar Esperanza; 787 / 741-8716; vakarienė dviems 40 USD. Puikios jūros gėrybės, kurias paruošė vietinė legenda Olga Benitez.

Veikla
„Blue Caribe“ nardymo centras Esperanza; 787 / 741-2522. Ekskursijos po akvalangius, PADI instrukcijos ir nuoma.
Pasinerkite! 787 / 741-1980; 30 USD. Trijų valandų ekskursijos po paviršinį nardymą su Richardu Barone.
„Island Adventures, Inc.“ 787 / 741-0720; 20 USD. Naktinės ekskursijos po bioliuminescencinę įlanką su Sharon Grasso.
Siddhia Hutchinson dailės studija ir galerija Calle 3 A15, Isabel Segunda; 787 / 741-8780. Tarp kelto prieplaukos ir švyturio.
—R.A.

Žiniatinklyje
Užburta sala ( http://www.enchanted-isle.com ) - vidiniai patarimai, tokie kaip tinkamas paplūdimio apranga. Taip pat naudingas žemėlapis, sąrašai ir viešbučių bei gražių vaizdų nuotraukos.
—Emily Berquist

Nepraleisk panele Saulėlydžio plaukimas ramiame, skaidriame vandenyje prie Sun Bay paplūdimio. Vandenyno temperatūra yra puiki; palmių, kalnų ir tviskančio sidabro dangaus vaizdai yra nepaprasti.