Mano draugas Andy šaudo automobilį į dangų link karvių varpų. Mums nereikia tuščio GPS ekrano, kad patvirtintume, jog plaukiojame per nepažymėtą erdvę ryškioje, pieniškoje ankstyvo ryto šviesoje. Kažkur apačioje guli drožti mediniai Alpių kaimo Manigodo namai; besidriekiančiais aplink mus visomis kryptimis, kristalinės viršūnės ir gilios ledyno lovos bei gauruotos, gėlėmis apipintos Aukštosios Savojos ganyklos.

Kaip ir daugelis prieš mus buvusių dvasinių keliautojų, mes įveikėme didelius atstumus ir pakilome pavojingomis viršūnėmis, norėdami ieškoti išminties iš guru kalno viršūnėje. Mūsų atveju mes atėjome paklausti apie sūrį.

Konkrečiai, mes esame čia, norėdami sužinoti Reblochono paslaptis, tą lankstų, išpūstą sviestinio malonumo diską, apgaubtą oranžinio atspalvio, aksominiu apvalkalu. Aš įdarbinau Andy šiai misijai, nes jis yra nenuilstamai nuotaikingas kelionių kompanionas, nes jis mėgaujasi savo sūriu taip pat, kaip ir visi, kuriuos pažįstu, ir, svarbiausia, dėl įrodyto noro per savaitę priaugti 10 svarų vardan tyrimų. .

Valgio kelionė per Savoiją nerekomenduojama kenčiantiems nuo galvos svaigimo, kalnų perėjimo nenorintiems, namams-fobams, netoleruojantiems laktozės ar silpnoms širdims. (Žvelgiant atgal, tikriausiai buvo blogas ženklas, kad slaptažodis, kurį mums suteikė „Wi-Fi“ mūsų viešbutyje, buvo majonezas.)

„Reblochon“ pasirinkome todėl, kad tai yra taurus sūris, šiek tiek riešutinis (kaip didikai paprastai būna) ir labai namie ant tokios gerai įrengtos sūrio lėkštės, kuri atkeliauja ant sidabrinio „Christofle“ riedėjimo vežimėlio, pateikiamo kartu su linksmais „Époisses“ raundais ir puikiais mėlyni Stiltono bokštai ir visi kiti švenčiami, paryškinti sūrio pasaulio pavadinimai. Ir jis gaminamas, remiantis senoviniais ir nekintančiais principais, tik ant šių kaimyninių viršūnių ir slėnių, kaip tai buvo nuo XIII a. Ji yra teisingai garsi, jos įžymybę saugo Prancūzijos vyriausybė, turinti AOC statusą, siekiant atgrasyti nuo tapatybės vagystės ir nugalėti antros klasės apgavikus. Vis dėlto tai sūris, kurį taip pat lengvai subalansuoja baltų pirštinių padavėjas arba kurį pagamino storapirščiai ūkininkai, supjaustyti storais pleištais sulankstomu peiliu prie iškylos stalo vėjuotoje kalno pusėje.

Kad ir koks geras būtų sūrio patiekalas, daug geriau palikti sterilias prabangaus restorano ribas ir atsekti daiktus iki pat jo šaltinio Savoie kalnų viršūnėse, rytinėje Prancūzijos Alpių dalyje. Nes sūris yra toks: niekada nebūna tik sūris. Kai kuriuose kontekstuose tai yra atlaidumo, dekadanso, pertekliaus žodis. Norite padaryti ką nors šiek tiek neklaužada? Ištirpinkite ant jo sūrio! Manieringame aukštosios virtuvės teatre atėjus sūrio patiekalui, civilizuota plynaukštė rodo pikantišką ir saldų. Kuo labiau neaiškūs ir brangiai kuruojami sūrio vežimėlio priedai, tuo labiau mes esame pamaloninti ir sužavėti savo gero skonio.

Tikrasis šios piligrimystės žavesys nebūtinai yra tas, kad sūrio skonis yra geresnis už savo kilmę (nors visada yra). Ir tai ne tik galimybė paragauti vienkiemio sūrių, kurių beveik neįmanoma rasti už artimiausio regiono ribų: jaunas, aitrus „Reblochon“, parduodamas čia kaip „Tomme Blanche“; „Persillé de Tignes“, kuris datuojamas VIII a. Ir, sakoma, buvo mėgstamiausias Frankų karaliaus Karolio Didžiojo sūris.

Tikslas važiuoti čia iki šių aukštų ganyklų iš dalies yra pats važiavimo malonumas, kelionė į tą konkrečią žemės ūkio ir kultūros sankirtą, kuri yra sūris. „Reblochon“ istorija yra tvirtos kalnų liaudies veislės išradingumo ir išlikimo istorija. XIII amžiuje nuo galvijų priklausantys savoyardai buvo apmokestinti pagal pieno kiekį, kurį jie ištraukė iš savo bandų. Jie sukūrė sistemą, kai mokesčių mokėtojas buvo apgautas nepakankamai melžiant, o tada, kai pakrantė buvo aiški, antrą kartą slapta melžti karves. Šis neteisėtas antrasis melžimas davė kremiškesnį produktą, kurį pavertė sūriu, kurio pavadinimas kildinamas, atsižvelgiant į pasakojimo versiją, kuria norite tikėti, arba vietinis patoisas. vogti arba pakartotinis melžimas .

Geriausi „Reblochons“ yra iš mažų šeimos vykdomų operacijų, tokių kaip Jean-Pierre Veyrat, kurio giminaičiai sukūrė Reblochon, operacijos. ūkininkas (mažos gamybos, ūkininkų pagamintos) ir tvirtas „Tommes de Savoie“ bei kaimiškas ožkos pienas „Persillé de Manigod“ šiuose šlaituose virš Manigodo tol, kol kas tik prisimena.

Mes visada buvome čia, sako Veyratas, tyrinėdamas jo vertikalųjį, mėšlu užpildytą domeną. Slidininkų keltuvo trosai kerta turtą. Jis dėvi baltus guminius batus, mėlynus šortus ir elektrinius oranžinius marškinėlius, kurie išsipūtę jo viduryje atrodo kaip ypač sunokęs Reblochonas. Tyliajame filme galite iškart pasirinkti jį kaip prancūzą: raudoną, tvirtą, su pelės pilkomis ūsais, sėdinčiais ant šypsenos raukšlėtos raukšlės ir poros labai animuotų ant ūsų primenančių antakių. Kitaip tariant, jis atrodo taip, kaip norėtumėte, kad jūsų sūrių gamintojas / guru atrodytų Alpių viršūnėje.

Ar žinojote, kad mūsų karvės ėda keturis šimtus penkiasdešimt skirtingų rūšių gėlių Alpių ganykla ? - klausia Veyratas. Mes to nepadarėme. Manau, jis įvardija daugumą jų. (Céline, mūsų pacientų vertėja, nėra kad pacientas).

Šimtmečius nepriklausomi, šeimos valdomi gamintojai, tokie kaip „Veyrats“, vasaros mėnesiais bandas maitino tokiose kalnų pievose, o paskui, kai gresia sniegas, nusileido kartu su jais žemiau esančiuose slėniuose. Lengva įsivaizduoti geranorišką Dievą, kuris paskutinį kartą paliečia šios pasaulio dalies dizainą. Į standartinį Alpių šabloną - laukai žalios, storos laukinių gėlių; tolumoje putojančios baltų dulkių kalnagūbriai; oras toks švarus ir šaltas, kaip gėrimas iš kalnų upelio - jis pridėjo tik vieną užrašą: dar karvės varpas!

„Savoie“ garso takelis yra tolygus, užburiantis senojo klegesio skambėjimas klarnai, tradiciniai varpai ant kiekvienos lauke esančios Abondance ir Tarine veislės kaklų. Karvės be varpų čia, skelbia Veyratas, būtų kaip valgis be vyno.

Jei „Veyrat“ ketintų samdyti mane kaip „Reblochon“ gamybininką, kokio pasiruošimo man reikėtų?

Pirmiausia reikia gero pieno ir batų! išmintingas vyras nutaria, nesužavėtas mano miesto batais. Jums reikia turėti laikrodį ir visada būti laiku! Po to viskas yra technika ...

Kai keliaujate apžiūrėti kažko, kas jums patinka, šaltinio - kai lipate į kalną ir ieškote nušvitimo, būtinai bus pripažinta, kad iš tikrųjų negausite viso paveikslo, tiesiog pakišdami galvą, kad pamatytumėte, kaip patarlė gaminama dešra. Tai momentas, kai jūsų šeimininko mintys nuklysta į vieną iš šimto mažų detalių, kurios prisideda prie aptariamo dalyko sukūrimo, specifikos, kurią jam būtų sunku išsirinkti ir paaiškinti, nes jis jas pažįsta visą gyvenimą. Tai akimirka, kai geriausia atsisėsti ir pavalgyti.

Ar norėtumėte išbandyti sūrį? Veyratas viltingai klausia, kada pritrūks dalykų, kuriuos mums galėtų parodyti.

Prie lauko stalo prie mūsų prisijungia jo žmona Françoise, linksmų belgiškų sūrių siuvėjų pora, atostogaujanti, smalsus oranžinės spalvos kačiukas ir vienas iš dviejų šeimos pasieniečių kolių, pailsėję nuo vejasi karves. Keturi ar penki sūrių raundai supjaustomi į ketvirčius ir paskirstomi aplink stalą. Pateikiama puskilograminė paties ūkio sviesto plyta, o mes dalį jos tepame ant duonos, o likusius valgome rankomis, tarsi tai būtų ypač kreminis sūris. Tai, kas prasidėjo kaip pusiau vaisinga pieno gamybos mechanikos pamoka, virto įnirtingu sūrio vartojimo maratonu ir abipusiai sumaišytais mažais pokalbiais. Nepamenu, kas yra stebuklingas žodis, bet kažkas sugalvoja paklausti Veyrato, ar jam nutinka, tik galbūt pasilieka šiek tiek naminio virškinimo pakuotės asmeniniam naudojimui. Žinoma! jis dumba, tarsi būtų apkaltintas tuo, kad nėra pakankamai tvirtas žemės žmogus, kad galėtų sėdėti dideliame kalnų mėnulio rūsyje. Pakilęs į iššūkį, jis ir jo balti batai akimirkai dingsta namelyje, greitai grįždami su pusšimčiu litrų šimto neprarastų namų alaus, pagaminto perdirbtuose limonado buteliuose. Yra vienas, pagardintas slyvomis, kitas genetinis (maža geltonžiedė kalnų žolė, auganti tik dideliame aukštyje), ir pušį žaliuojančiu toniku, kuris atrodo taip, kad jame būtų visa išsaugota kūdikio eglutė. Veyratas maitina mus šaukštais naminių aviečių patiekalų, gausiai apipiltų dvasia. Jau beveik, bet ne visai, 9 val.

Dabar sūrio ant stalo nebėra, neliko nieko kito, tik nugramdytas „Tommes“ žieveles. Mes išeikvojame dar vieną butelį iš šeimos likučio (šį pagardintą obuoliai, kaip ginkluotas Kalvadoso laipsnis arba medicininis Kalvadoso trynimas), kai per tolygią dūžtančių karvių varpų kakofoniją girdime silpną automobilio garso signalą. Mažas vyšnių raudonos spalvos „Fiat Panda“ atsitrenkia į akmenį, einantį keliu. Veyratas linksmai banguoja ir praneša apie atvykimą Jaučio padangėje! „Bull on Wheels“, aiškina „Veyrats“, yra šiltas jų draugo prie vairo slapyvardis: Ponas apsėklintojas.

Žvalus vyras su alyvuogių žaliu kombinezonu ir vėjyje pučiama baltų plaukų netvarka. „Bull on Wheels“ iššokęs atidaro hečbeką, kad atskleistų azoto aušinimo talpyklas su specialiu jo pristatymu. Tempdamas vieną elegantiškai ilgą latekso pirštinę Audrey Hepburn gali dėvėti operacijai atlikti, jis praneša, kad yra pasirengęs verslui, ir kviečia visą linksmų pusryčių gaują žymėti. Dėl niekam iš mūsų neaiškių priežasčių mes einame paskui jį į tvartą ir vis dar laikydami akinius obuolių kančios stebime šį įprastą, bet blaivų ir keistai iškilmingą įvykį. Mes norėtume pamatyti, kaip buvo užaugintas šis žemės lopinėlis iš žemės ir išsaugota puikaus sūrio kultūra, ir viskas. Jautis grįžta prie savo ratų, o karvė, atrodžiusi kiek sunerimusi, bet be žvilgsnio atgal, grįžta į savo vietą ganomuose šlaituose. Atėjo laikas įgulai leistis nuo kalno. Esu visiškai įsitikinęs, kad nė vienas iš mūsų daugiau niekada nebežiūrės į kreminį „Reblochon“ raundą.

Savoie sūriai gimsta tvirtoje Alpių ganyklų troposferoje, tačiau jie subręsta drėgnose, tamsiose žemiau esančių miestų rūsiuose. Annecy yra Aukštutinės Savojos sostinė. Tai puikus, turtingas kurortinis miestas, 45 minučių kelio automobiliu į pietus nuo Ženevos, šiaurės vakarų ramybės ir stulbinamai žydro Annecy ežero pakrantėje. Neturiu omeny stulbinamai kaip tikrai gana mėlynos spalvos sinonimas. Turiu omenyje vieną žvilgsnį į gilų, spinduliuojantį vandens akvamariną ir švelniai kylančius kalnų šlaitus, esančius kitoje ežero pusėje, kurie, regis, įgavo visą savo atspindintį mėlynumą, ir į dėmėtą žydrą dangų, ir atrodo, kad visas pasaulis matomas per tam tikrą mėlyną filtrą, ir jūs, tiesą sakant, apstulbote.

Annecy taip pat yra geriausių apylinkių namai rafinuotojai, meistrai ir sūrio oloje. Daugiau nei sūrio platintojas rafinuotojas veikia savotiška pogrindžio apdailos mokykla Reblochons ūkininkai ir kreidos, dėmėtos odos „Tommes“ ir platūs geltoni „Beaufort“ ratai, senstantys kiekvienas pagal savo poreikius ir savitumą, kol pasiekia tikslų rinkos pasirengimo momentą. Ūkininkas-gamintojas yra raudonskruostis, šiurkščiavilnė; nuoširdus natūralios savijautos tarp Savojos karvės ir gėlėtos žolės užkalbėtojas. rafinuotojas yra drąsus, pasaulietiškas; dalis sūrio šnabždesio, dalis techniko ir pardavėjo. Jacqueso Duboulozo šeima užsiima verslu nuo 1950 m. Jis yra lieknas, atletiškas 58-erių, nors atrodo, kad jam yra 28-eri. Ačiū, tai sūris, sako jis, paklaustas savo paslapties. Taigi prie jaunystės fondiu fontano einame.

Po išsamaus degustacijos jo parduotuvėje Annecy pakraštyje su Duboulozu važiuojame į miestą papietauti morelio fondiu ir farçon, senovinis ir nykstantis „Savoyard“ valstiečius stiprinantis dalykas, pagamintas iš tarkuotų bulvių, džiovintų slyvų, rūkytų kiaulių taukų, kumpio ir graikinių riešutų, yra kažkas panašaus į vaisių pyrago ir mėsos kepalo kryžių. Duboulozas mums apžiūri savo sūrio urvus, kurie, kaip šnipų lizdas, yra po niekuo neišsiskiriančia tvartu jo tėvų namo gale. Vėsus oras kutena nosį, visą šių požeminių kamerų atmosferą įkrauna gausūs kompleksiniai, klestinčios formos. Kvepia nuostabiai.

Lauke jo mama džiovina naminius vaisių pasta pagamintas iš laukinių mėlynės popietės saulėje. Duboulozo tėvas atsibunda nuo miego ir klausia, ar tik galbūt norėtume išbandyti kai kuriuos jo sugalvotus virškinimus. Taigi mūsų popietė su Dubouloz baigiasi taip, kaip mūsų rytas su Veyrat, buvo ilgas ir nuotaikingas įvairių naminių eliksyrų degustacijos užsiėmimas. Vienas ypač aštrus pavyzdys įtraukė būtent 40 kalnų žolelių, augančių tik tokiame aukštyje, stiebus, supilamus iš molio urnos, kuri, kaip sako Andy, atrodo taip, lyg ją būtų palikę romėnai.

Tarp susitikimo su ūkininkais Alpių ganykla ir jų rafinuotojas žemiau esantys broliai, mes su Endiu įprantame pasiklysti viename kalnų kaime po kito ir vartoti kuo daugiau sūrio ir labai daug mėgėjų gaminamo alkoholio. Vienas dalykas, kurį pastebime kasdien važiuodami (pasibaigus tinkamam išblaivinimo laikui), yra buferio lipdukas, kurio niekur kitur nepastebite, kuris išreiškia tikrąją vietovės religiją: tartiflette mes pasitikime. Aptariamas patiekalas yra bukos kaloringos jėgos objektas, be galo gausus bulvių ir storų lašinių šoninės lazdelių rinkinys, surištas sviestu, saldžiaisiais svogūnais ir giliomis storiausio grietinėlės upėmis ir palaidotas po pusės colio ištirpusio Reblochono. Pasitikėjimas yra skaudžiai tinkamas terminas, kaip ir čia, nes visi, bandantys baigti a tartiflette pasitiki savo konstitucija ir sėkmės, kad jis išliks. Ir jūs turite pasitikėti tuo tartiflette gamintojas reikalauja laiko ir kruopštaus paruošimo ir naudoja tikras ūkininkas „Reblochon“, o ne koks nors pigesnis pakaitalas iš kolektyvinės pieninės, kaip tai daro daugelis turistų pritaikytų restoranų.

Vieną vakarą mes važiuojame į pietus nuo Annecy, aplink ežerą, o paskui iki aukštos viršukalnės, vadinamos Col de la Forclaz, prie mažo Montmino kaimelio. Už kelio krašto slėniu akių lygyje sukasi sklandytuvai. Nuo „Chalet La Pricaz“ terasos stalo galite pažvelgti žemyn beveik per visą Annecy ežero ilgį. Mes siaurai mušame saulėlydį, o įsitaisę aperityvą ir reikiamą vietinio kumpio lėkštę, šviesa tampa visiškai oranžinė, o ilgas ežeras savo S kreivę daro žemiau, kiek matome, aplinkiniai kalnai atrodo aksominiai ir vešlūs. . Tamsoje ateina šaltis, ir mes traukiamės į kambarį, apšviestą žemai ir šiltai su šviesiai mediniais baldais ir raudonu languotu audiniu ant sienų. tartiflette užpildo apvalų, žemą metalinį indą. Nei vienas iš mūsų tikrai neįsivaizduoja, kad šiuo kelionės metu valgome tokį dalyką. Mažos kartu patiekiamos salotos uždaromos uždarytame indelyje - tarsi žaluma būtų svetimas elementas, kurį reikėjo karantinuoti. Taip pat yra šiek tiek daugiau vietinio kumpio. Tikrai mes įsipjaustome ir pradedame valgyti. Karštas, reblochoniškas, sielą gaubiantis, bet stebuklingu būdu ne švinas - tai yra kuo artimesnis idealas tartiflette . Jis neskęsta kaip uola, jis sklendžia kaip sklandytuvas. Tai yra tartiflette galite pasitikėti.

Paskutinę popietę keliaujame į sūrių gamintoją ir restoraną „Ferme Auberge des Corbassières“ puikiame sename kaimiško medžio namelyje, pastatytame prieš nuožulnią ganyklą. Lauke nuo karnizo kabo vazonai, ryškiai rausvos, mėlynos ir violetinės spalvos danga prie rudos medienos. Ranka išdrožtas ženklas rodo 1500 m. Pikniko stalai yra padengti su miniatiūrinėmis orkaitėmis, kurias naudojate gamindami namą, „Reblochonnade“, savotiškas bekonas, pasidaryk pats, dekonstruotas tartiflette . Jūs ištirpstate „Reblochon“ griežinėliais iki burbuliuojančio išlydyto savo skonio, o tada supilkite sūrį ant virtų bulvių. Kažkas apie jo lydymą skatina sūrį greitai nusileisti, ir netrukus jie atneša antrąją Reblochon disko pusę, o tada jo nebėra.

GPS vėl rodo mus, kad plūduriuojame kosmose, o mažieji išsinuomotų automobilių smūgiai ir įbrėžimai kyla į stačią, akmenuotą vietovę. Ir vėl sėdime šviečiančioje saulėje, grožimiesi gilia aplinkinių kalvų žalia spalva ir prarydami daugiau jos gražių pieno produktų gausos, nei turime vietos.

Tada pažįstamas pyptelėjimas ir vaizdas, rodantis modifikuotą raudoną „Fiat Panda“, šokinėjantį į akis. „Bull on Wheels“ lenktyniauja. Jis mojuoja, o mes entuziastingai mojuojame. Savoijoje turime draugą. Tapome vietos scenos dalimi. Jau net nepastebime karvių varpų.

Adamas Sachsas yra T + L redaktorius.

Vykstu ten

Išsinuomokite automobilį ir nuvažiuokite 30 mylių nuo Ženevos (GVA) arba 80 mylių nuo Liono (LYS). Abi paslaugas teikia „Aer Lingus“, „Air France“ ir „British Airways“.

Keliavimas

Aukštutinės Savojos regione yra vienas tankiausių šalies greitkelių tinklų. Automobilių nuoma yra geriausias būdas tyrinėti.

Likti

„Auberge du Père Bise“ Elegantiškas ežero pakrantė atsitraukia netoli Annecy su labai geru „Michelin“ žvaigždute įvertintu restoranu. Talloires; perebise.com . $ $

Šalės-viešbutis „La Croix-Fry“ Tradicinis Alpių namelis kalvose su kailiu padengtomis pagalvėmis ir balkonais, iš kurių matosi mylios. Manigodas; hotelchaletcroixfry.com . $ $

Valgyk

Namelis „La Pricaz“ Montminas; 33-4 / 50-60-72-61. $$$

Auberge des Corbassières ūkis „La Clusaz“; 33-6 / 71-11-34-90. $ $

Sūrio gamintojai ir Valytojai

„Paccard“ rafinuojantis rūsys Išskirtinis rafinuotojai su dideliu troba Reblochons pasirinkimu. Manigodas; reblochon-paccard.fr .

Earlas du Nantas triukšmingas Šio ūkininko „Reblochon“, kurį vietoje pardavė „Veyrats“, verta nuvažiuoti 5000 pėdų. Manigodas; 33-4 / 50-02-69-70.

Fromagerie Pierre Gay Malonus trečios kartos afinierius su gerai įvertinta parduotuve miesto centre. Annecy; fromagerie-pierregay.com .

Jacques'o Duboulozo kreminė iš rinkų Šiam „Meilleur Ouvrier de France“ priklauso parduotuvė mieste ir netoliese siūlomos ekskursijos po urvą. Annecy; cremeriedesmarches.fr .

Praėjusių metų ožkų ūkis Jauna pora, gaminanti puikų „Persillé des Aravis“ ir įvairius kitus ožkos sūrius. Manigodas; 33-6 / 30-84-01-00.

Ekskursijos po sūrį

Violetinis trumas Paryžiuje įsikūrusi Bonnie Brayham gali sukurti specialius maršrutus visame regione. purpletruffle.com ; konsultavimo mokesčiai nuo 600 USD.

Viešbučiai

$ Mažiau nei 200 USD
$ $ 200–350 USD
$$$ 350–500 USD
$$$$ 500–1 000 USD
$$$$$ Daugiau nei 1 000 USD

Restoranai

$ Mažiau nei 25 USD
$ $ 25–75 USD
$$$ 75–150 USD
$$$$ Daugiau nei 150 USD