Koromandelio pakrantėje
Kur pučia ankstyvieji moliūgai,
Miško viduryje
Gyveno Yonghy-Bonghy-Bo ...

Vaikystėje maniau, kad šios XIX amžiaus Anglijos nesąmonių poezijos meistro Edwardo Learo eilutės apibūdino stebuklingus jo fantastinio veikėjo Yonghy namus. Taigi jaudulio virpuliu, kaip įsigalėjusiu užkeikimu, nusileidau Čenajuje, Indijos pietryčių krante - tikrojoje Koromandelio pakrantėje. Pats Learas aplankė miestą 1870-aisiais, kai jis vadinosi Madras.

Tada pagrindiniai Learo transportavimo būdai buvo bulių vežimėliai ir sedano kėdės. Buvau dėkinga, kad važiavau „Toyota“ mikroautobusu, kurį vairavo mano vairuotojas S. Jayapaulas Sreenevasanas, visiškai nepriekaištingai baltai apsirengęs teisingų manierų džentelmenas, kuris nervų ir verbų mišiniu naršė riaumojančią Tamil Nadu valstijos sostinę. Ryto piko valandą buvo gausu eismas, varnų skambučiai ir sūrus Bengalijos įlankos oras. „Hidesign“ parduotuvė Čenajuje. Maheshas Šantaramas

Geriausiai šiandien Tamil Nadu gali būti laikomas šalies šalimi. Jai vadovaujant charizmatiškam lyderiui Jayalalithaa Jayaram (kuris netikėtai mirė pernai gruodį, sukeldamas regiono politinį netikrumą), jis tapo viena stabiliausių ir labiausiai išsivysčiusių Indijos dalių. Jos daugiau nei 70 milijonų gyventojų valdo trečią pagal dydį Indijos valstybės ekonomiką, o bendrasis vidaus produktas siekia apie 130 milijardų dolerių. Net kai Tamil Nadu priėmė dabartį, tradicinė tamilų kultūra ir kalba, gyvuojanti tūkstančius metų, išlieka energinga. Valstybės šventyklos ir lobiai jau seniai traukia keliautojus ir piligrimus iš kitų Indijos vietų, tačiau užsienio svečiams jie yra mažiau žinomi. Kadangi Tamil Nadu nebuvo tiek ekonomiškai priklausomas nuo turizmo infrastruktūros vystymo, kiek kitose Indijos vietose, pavyzdžiui, kaimyninėje Keraloje, tik dabar į valstybę ateina daugybė aptakių viešbučių. Jie suteikia idealų būdą patirti įvairią Tamil Nadu gyvenimo istoriją, apimančią seniai dinastinių valdovų paminklus, hermetiškas dvasines praktikas ir ekscentriškas atsiskyrėlių bendruomenes. Iš užrašų Adichanallur laidojimo vietoje, išraižytų 500 m. į puikią Meenakshi šventyklą Madurajuje, kur kas vakarą atliekami mistiniai ritualai, yra daug ko atrasti net ir dažnai keliaujantiems į Indiją.

Kai pasiekėme Čenajaus pakraštį, Sreenevasanas atkreipė dėmesį į šviečiančią kelių tarptautinių technologijų kompanijų būstinę. Pastatai atrodė keistai nesuderinami šalia lagūnų ir pelkių, kur stūksojo ešeriai, o sulenktomis nugaromis dirbantys ūkininkai prižiūrėjo ryžių košeles, lygiai taip pat, kaip ir Learo laikais.

Mes su Sreenevasanu kelias valandas važiavome per pasikartojantį ryžių pakelių, palmių ir mažų kaimelių kraštovaizdį, kol pasiekėme pirmąjį pakrantės lobį - apgaulingą Pondicherry miestą. Oficialiai „Puducherry“ nuo 2006 m. (Nors niekada negirdėjau naudojamo naujo pavadinimo), tai nyki ir gėlėta vieta, užsiėmusi paukščiais ir laumžirgiais, vis dar atspindinti šimtmečių Prancūzijos valdžią. Tai dar viena Tamil Nadu keistenybė; kol Didžioji Britanija kolonizavo beveik visą Indiją, Prancūzija Coromandel pakrantėje išlaikė keletą mažų anklavų, įskaitant Pondicherry, kurį kontroliavo nuo 1674 iki 1954 metų. Po nepriklausomybės kai kurie pondicheriečiai nusprendė tapti Prancūzijos piliečiais. Šiandien prancūzų kalba yra mažiau įtaka nei a gyvenimo būdas .

Manau, kad dažniausiai prancūziškai, sakė Christianas Aroumougamas „Café des Arts“, Rue Suffren. Jis gimė Pondicherry mieste ir mokėsi ten bei Prancūzijoje, kur vadovavo jogos mokyklai, kol grįžo į Indiją, kad padėtų tėvams įsitvirtinti pensijoje. Prancūzijos valdymas Pondicherry nebuvo toks griežtas, kaip Britanijos valdymas likusioje Indijoje, paaiškino Aroumougamas. Jie buvo tolerantiškesni ir tolerantiškesni vietinėms tradicijoms ir menams. Jūs matėte Juozapo Dupleix statulą?

Bronzinė duoklė 18-ojo amžiaus Pondicherry gubernatoriui, didingai apsirengusiam ilgu paltu ir jojimo batais, stovi ant cokolio prie jūros. Kaip ir prancūziški gatvių ženklai, Prancūzijos kvartalo virtuvė ir trispalvė, skriejanti virš Prancūzijos konsulato, tai yra pasididžiavimo neįprastu Pondicherry paveldu simbolis. Prekybininkai prekiautojais gatvėje prie Meenakshi Amano šventyklos. Maheshas Šantaramas

Mano bazė buvo „La Villa“ - puikus viešbutis kolonijiniame dvare, kuris buvo atnaujintas vaizduotės architektūros klestėjimu, pavyzdžiui, spiraliniai laiptai, vedantys į baseiną, pro kurį atsiveria elegantiškų kambarių vaizdai. Kiekvieną vakarą norėjau prisijungti prie minios flanuristų, kurie vaikštinėjo Pondicherry pajūryje. Mes mėgavomės pieniškai žaliu Bengalijos įlankos smurtu, besiveržiančiu į molą, ir vėsaus jūros vėjo. Paplūdimio restorane „Le Café“ studentai ir šeimos gėrė „café au lait“ ir valgė dosas o per kelią žaidė vyrai kamuoliukus . Jie pozavo su ta pačia meditacine nuojauta, rankomis už nugaros, kurią ponai visoje Prancūzijoje priima, kai jie meta plieninius kamuoliukus. Tarp raundų vienas trumpai su manimi kalbėjo.

Dvidešimt metų dirbau Paryžiaus policijoje, sakė jis. Žinoma, mes rūpinamės Prancūzija. Pondicherry kariai Vietname kovojo už Prancūziją.

Jam grįžus prie savo žaidimo, aš apmąstžiau anapusinę tos vietos atmosferą: ryškios moterų sarių spalvos, švytinčios prieš jūrą, melancholija blėstančiuose bulvarų atspalviuose, absoliutus lengvumas ore. Neatsitiktinai viena iš Pondicherry industrijų yra dvasingumas. 1910 m. Indijos nacionalistas, poetas ir šventas žmogus Šri Aurobindo, bėgdamas nuo Didžiosios Britanijos arešto orderio dėl maišto skatinimo, atvyko į Pondicherry. Saugus Prancūzijos jurisdikcijoje, jis pradėjo skelbti nušvitimą ir dvasinę evoliuciją per jogą ir meditaciją. Aurobindo ir jo mokinys, charizmatiškas paryžietis Mirra Alfassa, kurį pakrikštijo Motina, 1926 m. Pondicheryje įkūrė Šri Aurobindo ašramą. Piligrimus traukė Aurobindo įsitikinimas, kad vienybė su dieviškaja nereiškia atsisakyti pasaulio, bet nusigręžti nuo valios nuo savęs domėjimosi tiesa ir didesnės tikrovės nei ego tarnavimo motyvai, kaip jis rašė savo atsiminimuose. Šiandien ašramas suteikia maistą ir prieglobstį šimtams ir vadovauja tūkstančių gyvenimui. Jos būstinė, biblioteka, kavinė, leidybos operacijos, siuvinėjimo verslas, paštas ir parduotuvės įsikūrusios kolonijiniuose pastatuose, susitelkusiuose šiaurinėje Pondicherry Prancūzijos kvartalo dalyje.

Vienas iš šiuolaikinių Aurobindo gerbėjų yra energingas seksagenologas Jagannathas Rao N., kuris man pasakė, kad susitikimas su Motina buvo vienas didžiausių jo gyvenimo įvykių. Man buvo keturiolika, ir jaučiau, kad visos mano problemos išspręstos, - prisiminė jis. Atrodė, kad ji turi atsakymą į viską. Rao N., savo karjerą praleidęs deimantų prekyboje, yra ašramo savanoris. Tai jos darbas, pasak jo, mes atsikratome savo ego. Nė vienas darbas nėra per mažas ar puikus.

Už kelių mylių į šiaurę nuo Pondicherry slypi Auroville, utopinė bendruomenė, kurią Alfassa įkūrė 1968 m., Kai jai buvo 90 metų, tuometiniame sausringame šilelyje. Vadindama jį aušros miestu, ji sumanė Auroville kaip miestą, skirtą naujiems gyvenimo būdams: be pinigų, tarptautiniams, skirti taikai ir dvasinei harmonijai. Šiandien ji užima daugiau nei 2 000 hektarų, joje gyvena 2000 žmonių iš 43 šalių, kurie gyvena kartu po 2 milijonų pasodintų medžių laja. Aurovilianai valdo verslą nuo technologijų iki tekstilės. Miestelio centras yra „Matrimandir“ - meditacijos erdvė struktūros viduje, kuri primena milžinišką auksinį golfo kamuoliuką nepriekaištingame farvateryje. Lankytojai kviečiami apsistoti „Auroville“, lankyti kursus, savanoriškai dirbti, prisijungti prie jogos užsiėmimų ar užsisakyti meditacijos laiką „Matrimandir“. Kairėje: meditacijos centras Auroville, netoli Pondicherry. Dešinėje: „La Villa“ - viešbutis buvusiame kolonijiniame dvare Pondicherry. Maheshas Šantaramas

Informacinio centro „Dreamer's“ kavinėje, priklausančioje prekystalių ir butikų kompleksui, sutikau vieną naujausių Auroville'o gyventojų - Marlyse (70 m.), Kuri vadinasi tik jos vardu. Ji apibūdino kelionę, kuri ją atvedė čia prieš tris mėnesius iš Šveicarijos. Aš dirbau verslo IT srityje, - sakė ji. Aš turėjau užauginti savo vaiką! Tada radau „Auroville“ svetainę ir iškart žinojau - štai kur aš priklausau.

Lino marškiniuose, ant kaklo kabančiame draugystę simbolizuojančiame maorių pakabuke, Marlyse spinduliavo entuziazmą savo naujam gyvenimui. Aš tik noriu prisidėti prie šios pastangos, - sakė ji. „Auroville“ leidžia lengvai, jei turite svajonę. Ji yra komandos, plėtojančios bendruomenės elektrinį transportą, dalis, iš savo santaupų finansuojanti dalį įmonės. Atvykusi ji, pasak jos, pasibaisėjo visais motociklais. Neskirdama tam projektui, Marlyse dirba už informacinio stalo ir svetainėje. Ją vertina jos kolegos Aurovilians, kurie nuspręs, ar ji turi asmeninių savybių ir darbo etikos, kad galėtų likti visateise bendruomenės nare.

Aplink mus jaunimas konsultavosi su savo nešiojamaisiais kompiuteriais. Tikėti Motinos ir Aurobindo mokymu nebereikia, paaiškino Marlyse - bet jūs turite dirbti. Bendruomenės nariai dirba šešias dienas per savaitę. Atmosfera buvo tyli jaudulys, darbšti ir atsidavusi kažkam, kas nėra asmeninė pažanga.

Kitą vakarą atsidūriau Thanjavur mieste ant mopedo galo ir siaubingai audžiau eismą kaip akmenį lavinoje. Mano vairuotojas, nešvankus ir charizmatiškas K. T. Raja, nuolat pyptelėjo ragu, niekada nežiūrėdamas į dešinę, į kairę ar už nugaros, naršydamas instinkto ir tikėjimo dėka. Kai miestas pralėkė pro šalį, vėl pagalvojau apie „Lear“: smurtinis ir nuostabus džiaugsmas dėl nuostabios gyvenimo ir suknelių įvairovės čia. Auroville ramybė jautėsi toli.

Ryte Raja, turizmo gido vyriausybė, mokyta, kaip teigiama jo ženkle, tęsiau mano mokymąsi pasakojime apie Thanjavurą. Miestas buvo viduramžių Cholos dinastijos sostinė, kuri prieš 1000 metų paplito pietinėje Indijos dalyje, Šri Lankos šiaurėje ir Maldyvuose. Mes pasivaikščiojome po Brihadisvarą, galingą šventyklą, kurią 1010 metais užbaigė karalius Rajaraja I, grožėdamiesi jos parašo bruožu, aukštai iškilusiu oranžinio granito bokštu, papuoštu tūkstančiais figūrų, nišų ir karnizų. Mes prisijungėme prie bhaktų Šivai, kuri susiformavo kiekvieną šimtmetį. Praėjome iškaltais stulpais į šventovės širdį, kur kunigas iškėlė ugnies piramidę, susidedančią iš mažų žvakių. Minios šūksniai privertė kambarį skambėti maldaudami. Spektaklis bharata natyam , klasikinio indiško šokio forma, už Brihadisvara šventyklos. Maheshas Šantaramas

Šventyklos reiškė darbą, - man pasakė Raja. Jei žmonės turi darbo ir maisto, yra šokis, skulptūra, tapyba. Papūgos ir šikšnosparniai praskriejo virš didžiųjų sienų ir aplink bokšto 80 tonų sveriantį akmenį, kurį, pasak Radžos, iškėlė drambliai, kurie perteikė jį dideliu žemės rampa, einančiu iki pat viršaus.

Mes ištyrėme didžiulį Nandi, Šivos šventojo jaučio, drožinį, kuris datuojamas XVI a. Netoliese buvo Šivos skulptūros, kurios, atrodo, turėjo keturias rankas ir keturias kojas. Tai buvo ir atsidavimas, ir pamokymas, aiškino Raja, vaizduodamas dievybę, kuri vienu metu smogė dviem pozoms. Valdovų rūmų, dabar muziejaus, viduje jis man parodė nuostabias XI amžiaus bronzines Šivos ir jo gražaus draugo Parvati, vaisingumo, meilės ir atsidavimo deivės, skulptūras. Jų detalūs kaklo papuošalai ir apyrankės, išskyrus raukšlėtus raumenų judesius. Kairėje: metras kavos „Svatmoje“. Dešinėje: vegetariški talio pietūs Svatmoje. Maheshas Šantaramas

Vėliau grįžau į naują viešbutį „Svatma“ sename pirklių dvarelyje ramiajame Thanjavur kvadrate. Jo filosofija grindžiama sveiko kūno ir tylaus proto santykiu. Restoranas yra grynas, mano padavėjas man pranešė, tai reiškia, kad jame patiekiamos tik daržovės. Kiekvieno ištaigingo valgio pradžioje jis pademonstravo dėklą su svogūnais, paprikomis, baklažanais, bulvėmis ir prieskoniais, kaip užkalbėtojas, ragindamas valgytoją įsivaizduoti, kaip virėjas galėtų paversti tokį kasdienį bilietą gardžiais kariais ir padažais, kuriuos netrukus pavers tarnauti.

Į pietus nuo Thanjavur kraštovaizdis tampa sausesnis ir mažiau apgyvendintas. Virš lygumos iškyla granito skardis. Buvau pasiekęs mažiau žinomų ir paslaptingesnių Indijos tikėjimų zoną. Vienas iš jų yra džainizmas, įkurtas šeštajame amžiuje prieš Kristų. Budos palydovo Mahaviros. Džainso manymu, meditacija, pasninkas ir bet kokio veiksmo, galinčio pakenkti kitam gyvam padarui, atmetimas sukelia sielos išlaisvinimą.

Sreenevasanas pasuko nuo kelio, kad galėtume aplankyti Sittannavasal urvo šventyklą, aštuonių pėdų kubą, kurį septintame amžiuje iš uolos iškirto džainų meistrai. Viduje buvo iškaltos į Budą panašios figūros tirthankaras ir švytintys freskos, vaizduojančios religines asmenybes, gulbes ir lotoso žiedus. Mes stovėjome viduryje ir dūzgėme. Akmuo paėmė garsą. Tai užsitęsė net mums nutilus. Jautėme, kaip tai pulsuoja pro mus supančią uolą.

Toliau keliu, izoliuotame Namunasamudram kaime, keli šimtai terakotos žirgų išklojo kelią į šventovę. Tai buvo „Aiyanar“ tikėjimo artefaktai - egalitarinė induizmo atšaka, vienodai pripažįstanti visų kastų ir religijų garbintojus. Aršus žirgų budrumas kartu su klaikia šventovės tyla man dygliuotą jausmą pakaušyje. Laikykite atokiau nuo arklių, sakė Sreenevasanas. Yra gyvačių. Šventovės viduje radome užuolaidų ir spalvotų pigmentų, kurie buvo palikti neseniai, tačiau niekam nebuvo jokių ženklų - tik jausmas, kad stebime stovėdami ant šventos žemės. Brihadisvara šventyklos komplekso viduje, Thanjavur. Maheshas Šantaramas

Kritimo per modernumo plyšį pojūtis pagilėjo tik mums atvykus į Četinadų regioną. Indų pirklių klasė, susibūrusi į klano struktūrą, četiarai įsitvirtino XVII amžiuje, greičiausiai prekiaudami druska. Jų klestėjimo laikas buvo XIX a. Pabaigoje, kai jie pradėjo skolintis pinigus iš Didžiosios Britanijos kolonijinių bankų ir skolinti mažiems prekybininkams už didesnę palūkanų normą. Jų turtas leido finansuoti tūkstančių rūmų namų statybą, kurių daugelis buvo „Art Deco“ stiliaus, išdėstytų planuojamų kaimų purškaluose. Paryžiaus architektas Bernardas Drakonas, paaiškinęs man Četiaro istoriją, atnaujino vieną iš dvarų ir dabar jį valdo kaip išsvajotą viešbutį, vadinamą Saratha Vilas. Pastatytas 1910 m., Tai eilė salių ir kiemų iš itališko marmuro, angliškų keraminių plytelių ir Birmos tikmedžio, visi išdėstyti pagal vastu shastra , induistų architektūros harmonijos filosofija.

Daugelis aplinkinių dvarų yra užrakinti ir sunykę. Drakonas ir jo partneris stengiasi juos išsaugoti, rašo daugybę jų stebuklų ir Tamil Nadu vyriausybės vardu kreipiasi į UNESCO dėl saugomo statuso. Athangudi kaime, Lakšmi namuose, pavadintame deivei, kuri buvo turto globėja, mėgstama četiarų, - įėjimą saugo britų kolonijinių kareivių statulos su šautuvais ir šalminiais šalmais - tai abipusiai naudingų santykių liudijimas. Vėliau ėjau Pallathur kaimo juostomis, džiugindama didelių namų ir ilgų itališkų daržinių architektūrine simfonija, virš galvos esančiais papūgėliais ir kregždėmis, o iš ryžių laukų suplėšytomis sruogomis plūstančiomis eglėmis. Kadangi šie siauri keliai mažai varomi, garso garsas išlieka toks, koks buvo prieš šimtmetį: paukščių daina, dviračių varpai ir tolimas pokalbis.

Visi, kuriuos sutikau Tamil Nadu, nuo vairuotojų iki verslininkių, nešė dievų santykių ir grumtynių istorijas kaip bendrą ir universalią muilo operą. Didžiosios šventyklos yra ten, kur jie eina, kad pamatytų tas istorijas, kurios buvo sukurtos, ir nė viena šventykla nėra didesnė už Meenakshi Ammaną Madurajuje, viename iš seniausių nuolat gyvenamų Indijos miestų. Šventykla minima Graikijos ambasadoriaus III amžiaus pr. Kr. Megasthenes laiškuose, tuo metu jai jau būtų buvę apie 300 metų. Tačiau didžiąją komplekso dalį XVII a. Pastatė Nayak dinastijos valdovas ir meno globėjas Thirumalai Naicker. Meenakshi išlieka dvasine Madurajaus širdimi, traukiančia piligrimus iš viso subkontinento. Tai 16 arų miestas mieste, saugomas 14 stūksančių bokštų, besirangančių įmantriai nupieštomis figūrėlėmis. Kadangi didžioji dalis svetainės yra uždengta stogu, vaikščiojimas viduje yra tarsi įėjimas į požeminę citadelę. Sutemus, kai per naktinį rūką šviečia karštas mėnulis, lankytojai spurda prie vartų. Sakoma, kad kiekvieną dieną ateina penkiolika tūkstančių, tačiau erdvė viduje yra tokia didžiulė, kad nėra sugniuždymo.

Ėjau aukštais koridoriais tarp akmeninių žvėrių, laiku neužtvėręs. Langų nebuvo. Akmuo buvo karštas po kojomis. Kvapai buvo gėlių, rūgštūs, saldūs. Girdėjau varpus, skanduotes, balsus. Vyrai meldėsi pasilenkę, tarsi plaukdami ant plokščių. Taperai mirgėjo, lašėjo vaškas. Statulos buvo puoštos girliandomis, aliejumi, vermilionu ir paslaptingomis kreidos žymėmis. Čia buvo Kali, naikintojas, apvilktas aukomis, o kojos buvo padengtos milteliais. Buvo jaučiamas baimingas galingumas, kuris buvo kontroliuojamas, nuramintas ir įtemptas. Kairėje: Meenakshi Amano šventykla, Madurai. Dešinėje: Rožės ir „Madurai“ modelis , vietinis jazminų variantas, viešbutyje „Svatma“, esančiame Thanjavur. Maheshas Šantaramas

Nedidelė minia stebėjo procesiją, kuri kas vakarą vyko nuo XVII a. Pirmiausia atėjo cimbolai, būgnai ir ragas, o paskui, vedami dviejų vyrų, nešusių liepsnojančius tridentus, mažą palankiną, sidabrą ir užuolaidas, kuriuos nešė keturi kunigai iš Šivos šventovės. Su dideliu iškilmingumu kunigai jį pernešė perėjimais ir už kampų į Parvatio šventovę. Jie suvedė abu įsimylėjėlius. Palankiną jie pasodino prieš šventovės vartus, kol grupė grojo gyvu, šokančiu ritmu (du studentai siūbavo kartu, filmuodamiesi savo telefonais), tada jį fumigavo smilkalų debesimis. Minia prispaudė prie vieno iš kunigų, kurie kaktą patepė pilkais pelenais. Jis paruošė sandalmedžio pastos, jazmino ir žolelių auką, tada ją uždegė. Minia sukėlė didelį šauksmą ir pasigirdo trimitas. Tada kunigai vėl užmynė palankiną ir paėmė Šivą į Parvati šventovę.

Tarp minios kilo nuostabus, pakylėtas jausmas, ir mes vienas kitam nusišypsojome. Nors stebėjau ir užsirašinėjau, dabar nesijaučiau atskirta nuo to, ką buvau matiusi, tačiau dalis to, tarsi aš irgi atlikčiau vaidmenį gulėdamas dievus. Tamil Nadu turi tokį efektą: atvykstate į pašalinį asmenį, tik norėdamas rasti save dalyviu.

Ką veikti Tamil Nadu, Indijoje

Kelionių organizatorius

Mūsų asmeninis svečias Šis Niujorke įsikūręs operatorius siūlo Tamil Nadu maršrutą su sustojimais Chennai, Pondicherry, Madurai ir Thanjavur. Įskaičiuoti visi apgyvendinimo, pervedimai, gidai ir dalyvavimo mokesčiai. ourpersonalguest.com ; 12 naktų nuo 7878 USD dviems.

Viešbučiai

„Gateway Hotel Pasumalai“ Šis kolonijinis dvaras yra apsuptas sodų, iš jo atsiveria vaizdas į Pasumalų kalvas. Madurai; padvigubėja nuo 80 USD.

Viešbutis „Villa“ Žavus kolonijinis namas su šešiais liukso numeriais, baseinu ant stogo ir puikiu meniu. Pondicherry; padvigubėja nuo 180 USD.

Saratha Vilas Puikus Chettiar dvaras su vėsiais, patogiais kambariais, gražiu maistu ir kontempliatyvia atmosfera. sarathavilas.com ; Chettinad; padvigubėja nuo 125 USD .

Svatma Šiame dideliame atnaujintame name yra puikus vegetariškas restoranas ir SPA centras. Išbandykite detoksikacinį masažą, kuris baigiasi medaus, pieno ir kokosų šveitimu. svatma.in ; Thanjavur; padvigubėja nuo 215 USD.

Veikla

Auroville Lankytojai kviečiami į knygų užsiėmimus meditacijos centre „Matrimandir“, esančiame šios utopinės bendruomenės širdyje. auroville.org

Pondicherry muziejus Ši pripažinta įstaiga užpildyta monetų, bronzos, keramikos ir prancūzų-kolonijinių dirbinių kolekcijomis. Sent Luiso g., Pondicherry.

Sarasvati Mahal biblioteka Šią viduramžių biblioteką rasite Karaliaus rūmų teritorijoje, Thanjavur. Jis užpildytas retais rankraščiais, knygomis, žemėlapiais ir paveikslais. sarasvatimahal.in

Šventyklos apsilankymai Įėjimas į Brihadisvarą, „Meenakshi Amman“ ir kitas svetaines yra nemokamas, tačiau gali būti paprašyta sumokėti už batų laikymą.