Pirmąją dieną Hobarte, Tasmanijoje, žinojau, nuo ko turiu pradėti. Užsiregistravęs į savo viešbutį, nuėjau į Battery Point, senų jūrininkų rajoną. Net jei apsilankysite pirmą kartą, jūrinės nevilties aura jus ištiks kaip Prousto narkotikas. Man, grįžusiam po 10 metų, efektas padvigubėjo. Buvo birželio pradžia, o rajonas buvo ramus, skalaujamas blyškios Australijos žiemos šviesos. Žvejų kotedžai ir prekybininkai namai palei gyvatę XIX amžiaus juostos jautėsi našli. Kepykloje „Jackman & McRoss“ - primityviame, bet ištaigingame Hobarto štampelyje, kurį mielai prisiminiau, - kampe tyliai apkalbėjo nedidelis pagyvenusių moterų ratas. Jie atkreipė dėmesį į seną posakį, kad sandraugos piliečiai už JK ribų yra „labiau britai nei britai“, primindami, kad „Battery Point“ neturėtumėte pakelti balso bijodami pažadinti mirusiuosius.

Tasmanija - sala prie Australijos pietryčių pakrantės, šiek tiek daugiau nei valandos skrydis nuo Melburno - kabo nuo žemės krašto. „Battery Point“ jaučiasi tarsi pakibęs nuo Tasmanijos krašto. Švarus, stiprus vėjas, kurį jūs pakviesite eidami jo prieplaukomis, pūsia visą kelią nuo Antarktidos, maždaug 1700 mylių į pietus. Jei klausysitės, galite pagauti gedulingą Tasmanijos istorijos dugną. Tas pats vėjuotas sunkumas ir visiškas atokumas, kurį radau taip vaizdingu, įkvėpė Britanijos imperiją XIX amžiaus pradžioje įkurti čia baudžiamąją koloniją. Daugiau nei 75 000 nuteistųjų buvo išsiųsti į tuomet dar vadinamą Van Diemeno kraštą, kur dauguma buvo pašaukti į sunkų darbą. Atvykęs Williamas Smithas O & apos; Brienas, airių politinis kalinys, parašė savo žmonai: „Jei norite rasti kalėjimą vienoje gražiausių vietų, kurias suformavo Gamtos ranka vienoje vienišiausių vienatvėje, kyla jausmas, kurio negaliu sutikti. apibūdinti.' Vėžių valtis prie pavojų pakrantės, kalnų masyvo Freycinet nacionaliniame parke. Šonas Fenesis

Šiandien Hobartas yra išvalytas ir tvarkingas, gražiai įrengtas uostamiestis, išsidėstęs žemiau Velingtono kalno palei priekalnes, kurios nusileidžia iki Derwent upės. Pagrindinėje krantinėje, priešais Sullivans įlanką, esančią į šiaurę nuo Battery Point, visur yra plėtros ir pertvarkymo ženklų. Prieplaukos ir prieangiai konsoliduojami į vandeniui užrakintą viešąją aikštę, kurioje gausu restoranų ir šalia jų yra du aukščiausios klasės viešbučiai. Rajono kavinėse ruošiami plokšti baltymai su tokia pačia sakramentine pagarba kaip ir Melburne, labiausiai kavos apimtame mieste Anglosferoje. Gerai besiverčiantys turistai atvyksta būriais iš Kinijos, o Singapūro magnatas neseniai nusipirko komercinį nekilnojamąjį turtą palei krantą, galbūt norėdamas pastatyti dešimčių aukštų bokštą.

Spartėjant plėtros tempui, „Tassie“, kaip vietiniai vadina, netrukus gali pasivyti sudėtingesnius turistų konkurentus, tokius kaip Kvinslandas. Tai skaudi perspektyva tiems, kurie mato Tasmanijos žavesį kaip trapų ir susietą užleistoje salos istorijoje, jos daugiametį Australijos užutėkio statusą. Žemyniečiams vardas Tasmanija tradiciškai buvo pasiteisinimas žiauriam nužudymui; kaip paskirties vietą, jis sužadino kemperių pabėgimus ar kuprinių hipius. Tačiau tasmaniečiai visada žinojo, kad turi ką nors brangaus, ir buvo įsitikinę, kad galų gale tai sužinos pasaulis. Kai lankiausi prieš dešimtmetį, Tasmanijos vynai, ypač šalto klimato veislės, tokios kaip „Pinot Noir“ ir „Chardonnay“, sulaukė tarptautinio pripažinimo. Rimti virėjai ir puikūs valgytojai suprato, kad saloje yra neįtikėtinų galimybių dėl įvairių mikroklimatų auginti bet ką ir gerai auginti, pradedant kaulavaisiais ir uogomis, baigiant avokadais ir graikiniais riešutais.

Svarbu suprasti, kaip mažai tikėtina, kad čia kadaise atrodė net kukli Alice Waters stiliaus maisto revoliucijos faksimilė. „Kai pirmą kartą atvykau prieš trisdešimt metų, požiūris buvo toks neigiamas“, - prisiminė Tony'as Schereris, amerikietis, ūkininkas, turintis nuosavybę Anglies upės slėnyje, į šiaurę nuo Hobarto. Aš gėriau kartu su Schereriu ir jo žmona Joyce Johnston, socialine darbuotoja, Stiklo namuose - modifikuotoje konstrukcijoje ant plaukiojančios prieplaukos su vaizdu į Sullivans Cove.
ir kalnai anapus. Jame yra varinė juosta su apšviestomis lentynomis, siūlomos įvairios tapas stiliaus bendros lėkštės ir dizainerių kokteiliai. Tasmanijos gėrimas, ypač viskis, buvo tamsus ir pikantiškas, o vandens vaizdai, besikeičiantys šviesoje, buvo užburiantys.

Pirmojo apsilankymo metu Schereris pastebėjo, kad Tasmanija gali tapti jautriausiu planetos pokyčių barometru XXI amžiuje. „Vienintelis klausimas, - sakė jis, - yra tai, kas mus pakeis pirmiausia - globalinis atšilimas ar pasaulinis kapitalas“. Šiomis dienomis Johnstonas man pasakė, kad Tasmanija tampa „naująja Islandija“ - kita karšta pasaulio tendencijų kūrėjų vieta. Jų turistų doleriai yra sveikintini, nes istoriškai Tasmanija turėjo daugiausia vyriausybės pagalbos gavėjų Australijoje. - Ir vis dėlto saldumas Tasmanijos, - sakė Schereris, - kyla iš jos dar nesubrendusios.

Tasmanijos istorija yra susieta su civilizacijos nerangiais bandymais atsiremti į gamtinį kraštovaizdį - nuo pradinės baudžiamosios kolonijos iki miškų ruošos problemų, gavybos pramonės ir mamutų žuvininkystės ūkių, kurie dabar rizikuoja teršti garsius nesugadintus vandenis. Prieš dešimt metų visi, kuriuos sutikau svetingumo versle, jaudinosi, kad tada siūlomam milžiniškam celiuliozės fabrikui gali kilti pavojus tai, ką jie pastatė. Augalas niekada nebuvo pastatytas, tačiau dabar Tasmanijos gyventojai susiduria su netikėta nauja grėsme: populiarumu. Ar galėtų būti pažeista tai, ką tasmaniečiai mėgsta Tasmanijoje, parduodant ją pašaliniams asmenims? Ar salos sielą gali sunaikinti dujiniai židiniai, priverstinės šypsenos, aksominės sofos, kelionių autobusai?

Hobarte apsistojau miesto pakraštyje, „Regency“ stiliaus dvare įsikūrusiame boutique viešbutyje „Islington“, ilgai kasinėjusiam tik penkias žvaigždes mieste. Nors tai mielesnis už mane, niekas malonaus personalo pasakyto ar padaryto man to nepriminė. Vieną iš palaimingesnių gyvenimo valandų praleidau priešais malkomis kūrenamą židinį stikliniame atriume, skaitydamas Anne Enright romaną ir valgydamas iš padėklo komiškai putlias austres. Atrodė, lyg būčiau namuose ir išvykęs iš karto.

Jaunesnės Islingtono varžybos krantinėje. „Henry Jones“, įsikūręs senoje uogienių gamykloje, yra maloniai prašmatnus viešbutis, kuris neatrodytų Sidnėjuje ar Londone. Toliau toje pačioje prieplaukoje galite rasti ką tik sukomplektuotą seserį „Macq 01“ - aptakų kiparisų ir stiklinių namelį. Kai apžiūrėjau patalpas, man pasakė, kad viešbutis pasamdė „pasakotojų“ komandą, kurios visos yra budinčios pagal pareikalavimą perteikti tam tikrą Tasmanijos tamsiosios istorijos aspektą. Kiekvienas iš 114 kambarių pavadintas spalvingo didvyrio (arba nesąžiningo) iš Tasmanijos praeities vardu. Poilsio kambarys nėra tik poilsio kambarys, jis yra „pasakojimo branduolys“, o baras nėra tik baras, tai - „Istorijos“ baras, papuoštas senų laikraščių atspausdintais failais.

Nepaisant viso šio kičo filigrano, „Macq 01“ yra puikus įrenginys. Jo krantinės kambariai kaip varnų lizdai sklando virš Sullivans įlankos, iš terasų atsiveria vaizdai į Velingtono kalną. Jo savininkas taip pat valdo septynerių metų senumo namelį „Saffire“, esantį į šiaurės rytus nuo Hobarto, Freycinet pusiasalyje. Po kelių dienų nuvykau ten ir sužinojau, kad „Saffire“ savaip subtiliai pasakoja tiek pat, kiek ir jos jaunesnysis brolis Hobarte. Iš kairės: vestibiulis Saffire, prabangiame kurorte Tasmanijos Freycinet pusiasalyje; Marijos salos pakrante einančio Pieštų skardžių - raštuoto smiltainio ruožas. Šonas Fenesis

„Freffinet“ nacionalinio parko pakraštyje pastatyta „Saffire“ yra pliūpsniuojanti, kylanti konstrukcija, sukurta iš tolo pažvelgti,
kaip milžiniškas geluonis. Nutildytos medienos ir mažai atspindintis stiklas leidžia pastatui įsilieti į aplinkinį eukalipto mišką. Pagrindiniame namelyje aukšti langai įrėmina pavojų - kalnų masyvą, kurio keturios pagrindinės viršūnės nuolat keičia kintančią šviesą. Viskas apie „Saffire“ yra iki galo, bet labiausiai man patiko dėmesingas personalas ir kaip greitai jie atrado, kad viskas, ką norėjau padaryti, buvo spoksoti į kalnus ir dingti Tasmanijos viskyje
ir minkštu viršeliu. Tarp jų jie mane maitino kaip mylimą monarchą.

Atrodė, kad visi „Saffire“ nariai, pradedant pėstais takais ir baigiant prispaustu įmonės atstovu, vadovaujasi tuo pačiu principu, kaip ir tas apkalbų ratas, kurį pastebėjau kepykloje Hobarte: Gerbk mirusiuosius. Jie pasakodavo man istorijas, kurios iš pradžių gali atrodyti scenarijus, bet jei truputį pastumčiau, manau, kad nuotaikos buvo tikros, greičiausiai todėl, kad jas reiškiantis asmuo buvo vietinis Tasmanijos gyventojas.

Vieną popietę tako vadovas Paulas Jackas nuvedė mane taku, įsitaisiusiu tarp Amoso ​​ir Mayson kalno, pro pipirmėtės dantenas ir baltus kunzea krūmus, kurie skleidė karamelizuoto medaus aromatą. Pasiekėme vaizdą virš Wineglass įlankos, kur galėjome žvilgterėti į kriauklėtą balto smėlio pakrantės smėlį ir išbristi per išgraužtą Devonio uolos paviršių Freycinet kalne. Vyno stiklo įlanka savo vardą gauna ne tik dėl savo taurės formos, bet ir dėl to, kad kadaise ji buvo užpildyta paskerstų banginių krauju. Tai pats žymiausias kraštovaizdis Tasmanijoje. „Banginių nafta pradėjo Tasmanijos ekonomiką“, - sakė Džekas. 'Mes pagaliau turime tai, kas buvome, užuot atsiprašę už tai'.

Jis pradėjo lengvai mokytis apie aborigenų vidurius, kriauklių kaupus, kuriuos medžiotojai rinkėjai paliko holoceno epochos aušros metu. „Jie kalnus vadino miegančiais dievais“, - sakė jis. „Negalima to apeiti, Tasmanija turi dvasinį pagrindą. Mūsų laukas yra nepastovus kraštovaizdis, kuriam atsinaujinti reikia ugnies “.

Pasak visų, su kuriais kalbėjau, didžiausias Tasmanijos turizmo augimo variklis yra MONA - senojo ir naujojo meno muziejus, atidarytas 2011 m. Hobarte. „MONA yra tas, kas unikalus Tasmanijoje“, - man sakė muziejaus generalinis direktorius Markas Wilsdonas. Jį įkūrė Tasmanijos milijardierius Davidas Walshas, ​​kuris pasisekė kaip profesionalus lošėjas, kad galėtų laikyti savo privačią kolekciją. Nors Walsh išleido apytiksliai 200 milijonų dolerių MONA, jis išlaikė jį nemokamai Tasmanijos gyventojams. Dabar sakoma, kad Tasmanijos ekonomika per metus išleidžia 100 milijonų dolerių. Pagrindinė MONA galerija, Senojo ir naujojo meno muziejus, Hobarte. Šonas Fenesis

Muziejus yra tamsus tiek tiesiogine, tiek perkeltine prasme: jo pagrindinė galerija, iškalta iš smiltainio uolos, esančios šalia istorinio vynuogyno, demonstruoja komiškai makabrišką kuratoriaus viziją, fiksuotą seksui, mirčiai ir ekskrementams. Norėdami ten nuvykti, keliaujate į sausumą iš tos pačios prieplaukos, kuri palaiko Stiklo namą, maždaug 20 minučių aukštyn Derwent upe katamaranu, kurio išorė nudažyta maskavimo raštu ir kurio interjeras, kaip ir vienos kartos Niujorko metro automobilis prieš tai, yra apimti
grafičiuose. Bombos ir etiketės keistai derinamos su sausu Rieslingu iš laive esančios kavinės.

Atvykstate ne į meno muziejų, o į anti-meno muziejų. Iš vėjuoto vidinio kiemo, kurio pylimai atsiveria vaizdas į upę, nusileidžiate ir rasite nuolatinę kolekciją, kurioje yra Chriso Ofili, Anselmo Kieferio ir Damieno Hirsto kūriniai. Patirtyje mažiau dominuoja pasauliniai prekės ženklų pavadinimai, nei muziejaus svetainėje sakoma „Daiktai, kuriuos Davidas nusipirko, kai buvo girtas“, ir darbas, kuris „erzina mūsų kuratores moteris“. Bene garsiausias kūrinys yra Kanalizacijos profesionalas, belgų menininko Wimo Delvoye'o, serija mechaninių kamerų, imituojančių žmogaus virškinimo procesą, iš tolo pasirodžiusia poo.

Labiausiai man patiko MONA tai, kaip ji įstojo į grėsmingus kerus į savo priimančiojo miesto gyvenimą. Vieną rytą mane pažadino auštant keisčiausias garsas. Pirmą kartą kaip keliautojas buvau priverstas paprašyti konsjeržo: „Atleisk, bet ar girdėjau užburiantį moterų balsų melanžą, auštant per miestą?“.

Atsakymas buvo: „Taip, pone“. Buvau girdėjęs Sirenos daina, 28 kanalų garso takelis, transliuojamas iš 450 garsiakalbių, sumontuotų ant įvairių Hobarto pastatų. Tankiai sluoksniuotas chorinis dronavimas skambėjo septynias minutes saulėtekio ir saulėlydžio metu, kiekvieną dieną dvi savaites, kaip šauklys MONA gausiai lankomam žiemos festivaliui „Dark Mofo“. Radau, kad vietiniai gyventojai beveik išdidžiuoja pasididžiavimą kalbėdami apie MONA. Vėl ir vėl girdėjau: MONA yra mūsų tiek pat, kiek Walsho & apos; tai išreiškia mūsų keistenybes, mūsų atokumą, niūrų mūsų istorijos ambivalenciją.

Mūsų. Tasmanijai tai nėra mažas proveržis.

Po apsilankymo MONA išvažiavau į „Rocky Top Farm“, Tony Scherer pasklido Anglies upės slėnyje, kur Schereris supažindino mane su virėju Luke'u Burgessu. 2010 m. Burgessas pavertė seną mechaniko garažą Hobarte - „250 kvadratinių metrų ir skardinį stogą“, - sakė jis man, - su gaisro pažeistomis santvaromis, - 46 vietų vyno baru ir restoranu „Garagistes“, kuris buvo bendras stalų, nepateikė jokių išlygų ir pasiūlė pirmąjį natūralaus vyno sąrašą Australijoje. Vėliau kilo tarptautinis pripažinimas, o Tasmanija patyrė pirmąją pasaulinę kulinarinę sensaciją. Tačiau „Garagistes“ greitai tapo tuo bijomu dalyku - a dalykas - ir turistai kaupėsi, skubėdami įkelti patirties į „Instagram“. Prasidėjo savininko nuovargis, o „Garagistes“, nors ir triumfas, baigėsi penkerių metų nuomos sutartis.

Nuo to laiko Burgessas keliavo po pasaulį, kartais gamindamas maistą virėjų rezidencijose ar savo paties iškylančiuose languose. Bet jis ir Schereris turi bendrą viziją.

„Sodas man yra būdas išeiti iš virtuvės“, - sakė Burgessas.

Schereris sukniubo ir parodė savo žemę. 'Žaisk ranka teisingai ir čia gali auginti bet ką'. Duetas nori čia pastatyti restoraną: nedidelį valgomąjį, iš kurio atsiveria vaizdas į Schererio ūkį, šalia Barilla įlankos upės žiočių.

Jei jie vykdys savo planą, paklausa tikrai bus. Kiekvieną kartą, kai nuvykstu į Melburną ar Sidnėjų, girdžiu vieną būdvardį Tasmanijos, - sakė Kim Seagramas, „Stillwater“ savininkas Launcestone, 2½ valandos į šiaurę nuo Hobarto. „Ne“ Pietų Australija. & Apos; Tai „ Tasmanijos šukutės, & apos; arba „ Tasmanijos austrės, & apos; arba „ Tasmanijos alkoholiniai gėrimai. & apos; „Iš kairės: žvejybos laivas prie Constitution Dock, prie Derwent upės Hobarto uoste; išvirtas kiaušinis ant kepto moliūgo „Sweetbrew“, Launcestone. Šonas Fenesis

„Seagram“ buvo pagrindinė Launcestono, Tasmanijos antrojo miesto, transformacija ir yra jo gastronomijos pilietinės galios evangelistas. Pernai ji įkūrė ūkininkus & apos; turguje, ir ji padėjo užmegzti besiformuojančią maisto produktų furgonų kultūrą Šv. Žoržo aikštėje, kur dabar galite rasti tiekėjų iš visko - nuo mėsainių ir krepų iki turkų. kofte . „Stillwater“, atidarytas 2000 m. Gražiai atnaujintame 1830 m. Miltų malūne, buvo pirmasis Launcestono restoranas, siūlantis elegantišką, bet žaismingą vietinių Tasmanijos produktų valgį. Nuo paskutinio mano apsilankymo jis taip pat tapo bendruomenės centru, kuriame patiekiami pusryčiai, pietūs ir vakarienė, o visą dieną alsuoja kavą išgeriantys, linksmai kunkuliuojantys vietiniai gyventojai.

Į pietus nuo Freycinet pusiasalio, rytinėje Tasmanijos pakrantėje, yra nedidelis miestelis, vadinamas Triabunna, iš kurio keltu galima nuplaukti į Marijos salą. Marija (tariama ilga aš, kaip kovo mėn i ah Carey) yra panašus į išlydytą smėlio laikrodį, kurio šiaurinė galva prie pietinio dugno sujungta siauru, smėlingu sąsmauka. 1971 m. Australijos vyriausybė įsteigė jį kaip nacionalinį parką. Juodosios gulbės ir kelios mažų žvėrių rūšys yra visur. Savo storais miško ir paparčio užutekiais Marija dabar yra paprastųjų vombatų, miškininkų kengūrų ir „Bennett wallabies“ buveinė - nykstančios rūšys, kurios buvo įvežtos iš žemyno, kad padėtų užtikrinti jų išlikimą.

Kadaise Marijoje gyveno banginių medžioklės stotys ir pataisos namai, tačiau dabar tai ne kas kita, o ne idiliška. Už atvykimo prieplaukos yra saugyklos silosai ir sugriuvusios senos cemento gamyklos krosnys, likę iš XIX a. Bandymo industrializuoti. Toliau yra mažytė, apleista gyvenvietė. Saloje gyvena nedaug žmonių, tačiau kiekvienas gali užsisakyti naktį buvusio nuteistojo pastate, kuris buvo pakeistas kaip kuklus dviaukštis namelis. Netoli tuščių balto smėlio paplūdimių privati ​​įmonė „Maria Island Walk“ pastatė du mažus stovyklas iš medžio ir drobės. Jie taip pat išnuomoja vyriausybei priklausantį „Bernacchi“ namą, paprastą namelį su snieglentėmis už baltos tvoros su levandų sodu prie mažos verandos. Jis pavadintas verslininku iš Italijos, kuris atvyko pas Mariją su svajonėmis sukurti šilko imperiją. „Iš žiaurios praeities, - sakė„ Maria Island Walk “įkūrėjas ir generalinis direktorius Ianas Johnstone'as, - čia ieškoma harmonijos. Tarp žmonių ir tarp tų žmonių ir vietos “. Marijos saloje ganosi miškininkų kengūros. Šonas Fenesis

Jei jums pasisekė, jūs taip dažnai rasite keliautoją tai - vieta, kur praeities ir dabarties, gamtos ir kultūros, džiaugsmo istorijos ir kančios palikimo pusiausvyros taškas yra abipusės pagarbos taškas. aš radau tai Marijos saloje, ties Bernacchi ir žygių metu
su Maddy Daviesu ir Paulu Challenu, dviem savaitgalį mane priėmusiais gidais, gaminančiais nuostabiai paprastus patiekalus ir teikiančiais puikią kompaniją dienos ekskursijose salos viršukalnėse.

Paskutinį rytą Marijos metu išėjome į Skipping Ridge, virš Tasmano jūros, išgerti kavos ir stebėti kylančią saulę. Kai plona šviesos odelė nutrūko ilgoje debesų eilėje, Challenas pasakė: „Pirmasis žmogus, perėjęs per kraštą, gausime tvorą“.

'Jei jie pastatys tvorą, - atsakė Daviesas, - aš niekada negrįšiu'.

Išsami informacija: ką daryti Tasmanijoje

Vykstu ten

Skriskite į Hobartą per Brisbeną, Melburną ar Sidnėjų.

Kelionių organizatorius

Dideli penki turai ir ekspedicijos : Šios patikimos kompanijos „Tasmania“ pasiūlymai yra įvairūs: nuo žygių pėsčiomis ir paplūdimio šuolių Freycinet pusiasalyje iki keturių dienų žygio per Marijos salą, kur galite pastebėti kengūras ir emus.
vienoje atokiausių pasaulio laukinės gamtos draustinių. 1 2 dienų kelionės nuo 12 950 USD.

Viešbučiai

Henry Jonesas : Ši prašmatni erdvė, pastatyta viename iš seniausių prieplaukos sandėlių pastatų, tapo neatsiejama augančios Hobarto naktinio gyvenimo scenos dalimi. padvigubėja nuo 215 USD.

Highfield namas : Viktorijos laikų dvaras, kadaise buvęs žymiu kolonijinio politiko ir kriketo atlikėjo Williamo Henty gyvenimu, rado naują gyvenimą kaip butikų nakvynė ir pusryčiai su vaizdu į Tamaro slėnį. Launceston; padvigubėja nuo 132 USD.

Islingtonas : Greitai automobiliu nuo Hobarto centro įsikūrusioje apgyvendinimo įstaigoje gausu savito meno ir antikvarinių daiktų. Jame yra įstiklintas prieširdis, kuriame galėsite pavalgyti ir atsipalaiduoti. padvigubėja nuo 369 USD.

„Macq 01“ : Iš šio aptakaus 114 kambarių viešbučio „Macquarie Wharf“ atsiveria vaizdas į Sullivans įlanką. Jame yra personalas, išmintingas Tasmanijos istorijoje. Nepraleiskite žiedinio pirmo aukšto poilsio kambario, kuris pastatytas aplink atvirą židinį. padvigubėja nuo 315 USD.

Saffire : Kelios valandos į šiaurės rytus nuo Hobarto, Freycinet nacionaliniame parke, šis „Macq 01“ viešbutis, iš kurio atsiveria nepaprastas vaizdas į pusiasalio kalnus ir miškus. Koleso įlanka; padvigubėja nuo 1650 USD.

Du Keturi Du : Vos už kelių žingsnių nuo Launceston miesto centro įsikūrusioje stilingų apartamentų kolekcijoje gausu Tasmanijos vynų, kuriais svečiai galės mėgautis griliuodami privačioje terasoje. apartamentai nuo 160 USD.

Restoranai ir kavinės

Bryheris : Vitražinis antgalio langas, puiki kava ir sezoninis meniu vilioja jus į šią jaukią kavinę. Launceston.

Stiklo namas : Šis tinkamai pavadintas baras, uždengtas stiklu ant plaukiojančios prieplaukos, tiekia tokias bendras lėkštes kaip „Wallaby Tartare“. Jo kokteiliai puikiai demonstruoja Tasmanijos viskį. Hobartas; mažos lėkštės 11–26 USD.

Jackmanas ir McRossas: Vietiniai gyventojai mėgsta šią linksmą kepyklėlę, patvarią Hobarto kulinarijos scenos įrangą dėl pusryčių ir šviežių kepinių. 61-3-6223-3186.

„Pigeon Hole“ kavinė ir kepykla : Ši vėsi, paprasta vieta yra būtina kavai, kepiniams ir patogiems patiekalams, pavyzdžiui, kiaulienos ir pankolio mėsos kukuliams. Hobartas; kainuoja 11–15 USD.

Negazuotas vanduo : „Launceston“ puikių patiekalų tempas. Tasmanijos vynų sąrašas derinamas su meniu iš regioninių ingredientų, tokių kaip „Lenah wallaby“ ir „Flinders Island“ druska ir žolėmis šeriamas avinėlis. kainuoja 16–62 USD.

„Sweetbrew“ : Ateikite į šį Launceston mėgstamą specialios kavos, puikų kepinių asortimentą ir daržovių patiekiamą priešpiečių meniu, kuriame siūlomi tokie pasiūlymai kaip avokado skrebučiai su marinuotais ridikėliais ir ant grotelių keptas tofu. priėmimai 10–14 USD.

Šventykla : Šis „blackboard-menu“ rojus yra kulinarinis stebuklas, supakuotas į 20 vietų vietą galinėje Hobarto gatvėje. Ateikite papietauti, pasilikite unikalių vynų. įkainiai kainuoja 13–25 USD.

Muziejus

MONA : Greitas keltas keltu aukštyn Derwento upe iš Hobarto atveda lankytojus į šį populiarų muziejų, kuriame eksponuojama milijardieriaus privati ​​meno kolekcija, kuri savo ruožtu yra negarbinga ir groteskiška. Berriedale.