Praėjus kelioms valandoms po atvykimo į Iskijos salą, mane pasiūlė „Vespa“ žmogus, išgyvenau nedidelę transporto priemonės avariją ir suvalgiau tokį skanų patiekalą, kad norėjau pabučiuoti pirštų galiukus ir pasakyti: „Perfetto“! Čia, Kampanijos regione, Pietų Italijoje, gyvenimas yra susijęs su kontrastais. Yra garsus Neapolio metropolis, kur aš pradėjau savo kelionę; yra sugriautų senovinių Pompėjos ir Herculaneum miestų, kurie sėdi po juos sunaikinusiu Vezuvijaus kalnu; yra aukštos klasės Sorento, Kaprio ir Amalfio pakrantės. Ir tada yra Ischia.

Pirmiausia apie Ischia sužinojau iš paslaptingos, pseudonimiškos italų autorės Elenos Ferrante darbų, kurio knygos apie dviejų mergaičių iš šiurkštaus Neapolio rajonų draugystę tapo netikėta tarptautine sensacija. Pirmajame romane „Mano genialus draugas“ (neseniai sukurtas HBO serialas) pasakotoja Elena Greco pirmą kartą palieka savo namus 1950-ųjų Neapolyje praleisti vasaros Iskijoje. Salą pasieksite tik keliu laivu, tačiau ji taip pat gali būti kitoje planetoje. Išlaisvinta iš slegiančios savo kaimynystės šeimos politikos, Elena, žinoma kaip Lenù, atranda saulės ir jūros malonumus, dienas, praleistas nieko neveikiant paplūdimyje. Ischia yra siautulingai augalija ir gyva, joje yra vulkaninė veikla, pilna paslėptų geologinių perforacijų, kurios išleidžia sieros garus ir išpila karštus mineralų turinčius vandenis. Tokioje vešlioje ir garsioje aplinkoje Elena negali padėti įsimylėti pirmą kartą.

Taigi atrodė tinkama, kad vos įstojau koją į Iskiją, kol mane susirado piršlys. Mano gidė, gimtoji ischė Silvana Coppa, mane nuleido prie kelio, jungiančio Ischia Ponte miestą su Castello Aragonese - įtvirtinta pilimi, pastatyta tiesiog atviroje jūroje ant mažo, sustingusio vulkaninės magmos burbulo. Viduramžiais Silvana man pasakojo, kad miestiečiai ėjo ten pasislėpti nuo piratų, ugnikalnių išsiveržimų ar bet kurios Viduržemio jūros jėgos, norinčios kolonizuoti kitą salą. Šiais laikais pilis tarnauja kaip muziejus ir retkarčiais ekrano žvaigždė, pasirodžiusi filme „Talentingasis ponas Ripley“ ir pritaikiusi mano genialų draugą.

Kai vaikščiojau keliu, pro „Vespa“ važiavo pusamžis vyras, kuris eidamas man davė gerą senamadišką ogle. Tada jis patraukė.

Deutsche? jis paklausė.

Žinia, kad esu amerikietis, paskatino įmantriai parodyti nuostabą - amerikiečių lankytojai vis dar retai lankosi Ischia mieste, nors gal ir ne taip reti, kaip jis išsiaiškino. Vyras paklausė, kiek dienų aš viešėjau.

Mes juos leidžiame kartu, sakė jis. Jis pabrėžtinai parodė į krūtinę. Tavo vaikinas.

Aš juokiausi pusiau mandagiai. Aš pasakiau, kad ačiū, ir, vis reikalaudamas Ciaos, grįžau pas Silvaną ir raudoną ir baltą „Piaggio“ triratį automobilį, laukiantį mus apvažiuoti salą. Ji perdavė mano istoriją vairuotojui Džuzepei. Jis sako, kad turėsime būti atsargūs, kad jūsų neprarastume, ji man juokais pasakė.

Pasiklysti Ischia neatrodė blogas variantas, maniau, kai pūdėme vidų ir pynėmės į kalno šlaitą, atokiau nuo judrių paplūdimių miestų ir terminių SPA centrų, viliojančių europiečius kartoms. Mes pravažiavome vynuogynus, citrinmedžius, palmes ir pušis, Bugenvillea liejome sienas, pastatytas prieš šimtmečius iš porėtos vulkaninės uolienos ar tufos blokų, taip gerai sujungtų, kad net nereikėjo skiedinio. Knygoje „Mano genialus draugas“ Lenù aprašo, kaip Ischia suteikė jai gerovės jausmą, kurio dar niekada nepažinojau. Pajutau sensaciją, kuri vėliau mano gyvenime dažnai kartodavosi: džiaugsmas nauja.

Aš praleidau tik keletą dienų Lenù gimtojoje mieste, bet jau galėjau susieti su atkūrimo jausmu, kurį ji paėmė iš Iskijos. Geriausias būdas iš tikrųjų įvertinti tokią salos idilę, pasirodo, yra atvykti ten iš kažkur triukšmingo ir nepaklusnaus, perkrauto ir neabejotinai tikro - kažkur, pavyzdžiui, Neapolio.

Jei atvirai, mano lūkesčiai dėl Neapolio nebuvo dideli. Aš linkęs trauktis link šaltų, retai apgyvendintų, tvarkingų vietų, kur žmonės nekalba rankomis - arba iš tikrųjų daug kalba - priešingai nei karšti, labirintiniai Viduržemio jūros miestai, paprastai apibūdinami kaip žvarbūs, kur visi šaukia vienas kitam ir ne vienas žino, kaip laukti savo eilės.

Ferrante romanuose personažai visada pučia savo viršūnes ir meta įžeidimus neapolio tarme, išraiškingas patoisas, nesuprantamas net kitiems italams, sutvarkytas iš kalbinių likučių visiems, kurie kada nors atėjo ir išėjo iš uosto: graikų, įkūrusių miestą apie 600 m. pr. Kr. romėnai, kurie atėjo paskui; Bizantijos gyventojai, prancūzai, ispanai, arabai, vokiečiai ir po Antrojo pasaulinio karo amerikiečiai, išmėtę žargoną kaip saldainiai. Ferrante ne visada stengiasi perteikti tiksliai tai, kas pasakyta tarme - galbūt įžeidimai yra per siaubingi, kad ne neapoliečiai galėtų iškęsti. Šį ugningą temperamentą atspindi kraštovaizdis: dėl gyventojų tankumo jo bazėje mokslininkai Vezuvijaus kalną laiko vienu pavojingiausių ugnikalnių pasaulyje.

Bet iškart mane pradėjo laimėti. Spalvos mane gavo pirmiausia. Iš savo balkono, esančio „Grand Hotel Parker“, toninio Chiaia kaimynystės kalvose, stebėjau besileidžiančią saulę, kaitinančią sukrautų ir sumaišytų miesto pastatų veidus, išryškindama atspalvius, kurie, atrodo, buvo susiję su maistu: sviestas, šafranas, moliūgas, lašiša, mėtos, citrina. Dvigalvis Vezuvijaus siluetas iš tolo tapo purpurinis, ir per vandenį aš tiesiog galėjau išryškinti dantytą Kaprio kontūrą, iškilusį virš miglos sluoksnio. Gerai, gerai. Neapolis yra gražus.

Kitą rytą išsiruošiau į ilgą pasivaikščiojimą su Rosaria Perrella, trisdešimtmečių pradžioje buvusia archeologe, kuri po 11 metų Romoje ir Berlyne grįžo į Neapolį. Tikėjausi, kad ji gali padėti suprasti šią vietą.

Neapolyje mes mėgstame gyventi prisirišę, pasakojo Rosaria. Mes buvome seniausioje miesto dalyje - „Centro Storico“, ir ji atkreipė dėmesį į tai, kad net pastatai, kurių nereikia jungti, buvo su funky tiltais ir laikinais priedais, kurie užtaisė tarpus.
Tai mums patinka, sakė ji. Norite sužinoti, ar jūsų kaimynas yra vonioje.

Ji apibūdino mano košmarą - nors net ir aš negalėjau paneigti siaurų, tufu grįstų gatvių, kuriose tarp šaligatvyje šnekučiuojančių žmonių grupių pynėsi iš balkonų plevėsuoti skalbiniai ir mopedai, žavesio. Padavėjai su espreso šaukšteliais skubėjo pro šalį, skambindami namo. Kažkas man atsitrenkė į galvą. Tai buvo krepšys, nuleistas virš lango. Vaikinas gatvėje iš jo paėmė pinigus ir įdėjo cigarečių.

Tai sluoksnių miestas, ir jie visi susilieja, sakė Rosaria. Problemiški žmonės? Mes juos sveikiname! Ji norėjo, kad aš žinotų, jog nors Italijoje neseniai į valdžią atėjo griežtos kovos su imigracija vyriausybė, Neapolis išliko draugiškas migrantams ir pabėgėliams - požiūris, kuris, kaip ir vietinė tarmė, yra šimtmečių kultūros maišymo palikimas.

Kai kurie žmonės yra problemiškesni nei kiti, tačiau organizuotas nusikalstamumas jau seniai prisidėjo prie nemalonios Neapolio reputacijos ir lėtos jo plėtros, palyginti su kitais didžiaisiais Italijos miestais. „Camorra“, kaip žinoma neapolietiška mafijos versija, yra labiau decentralizuota nei kolega Sicilijoje, daugybė mažų klanų gaujų varžosi dėl valdžios ir teritorijos. Kaip aiškiai pasakoja Ferrante romanai, ši valdžios struktūra dominavo mieste penkiasdešimtmetyje, kai šeimos Lenù kaimynystėje (manoma, kad tai Rione Luzzati, į rytus nuo Garibaldi traukinių stoties - vis dar ne sodo vieta) neva laikė parduotuves ar valdė barus, bet buvo tikrai praturtėti iš juodosios rinkos, paskolų rėmimo ir turto prievartavimo.

Jie vis dar čia, Rosaria pripažino Camorra, tačiau ji teigė, kad jie nėra suinteresuoti varginti turistus. Vis dėlto jie, kaip ir dauguma miesto verslo savininkų, gali pasinaudoti naujais pigių skrydžių kompanijų skrydžiais, atvedančiais užsienio lankytojus į saulės ir gyvų, autentiškų Italijos įspūdžių paieškas.

„Rosaria“ nuvedė mane siauromis, pavėsingomis alėjomis ir pro saulės iškeptas aikštes, apžėlusias bažnyčiomis, rūmais ir restoranais su baldakimais. Ji parodė man ramius privačius kiemus prie pat judriausių magistralių ir nuvedė mane į gatves, žinomas dėl savo specializuotų parduotuvių, pavyzdžiui, „Via San Sebastiano“, kur parduodami muzikos instrumentai, ir „Port’Alba“, kur yra knygų pardavėjai.

Bene garsiausioje Neapolio parduotuvių gatvėje „Via San Gregorio Armeno“ pardavėjai, norėdami sėkmės, pardavinėja žavesį, magnetus ir raktų pakabukus mažų raudonų ragų arba cornicelli pavidalu. Bet jūs negalite nusipirkti sau, sakė Rosaria. Kažkas turi tau tai duoti.

Tačiau tikrosios gatvės lankytinos vietos yra parduotuvės, kuriose gausu vietinių gyventojų, arba presepi, kuriuos katalikai tradiciškai demonstruoja per Kalėdas. Tai ne maži, anodiniai ėdikai, o išplitę, įmantriai sukurti XVIII a. Miestų modeliai, kai kurie yra kelių pėdų aukščio, juose gyvena mėsininkai ir kepėjai bei visokie žmonės, kurie smagiai praleidžia laiką. Norėdami dar labiau pagardinti savo receptą, galite pridėti bet kokias atsitiktines figūrėles. Jei manote, kad Elvisas, Michailas Gorbačiovas ar Justinas Bieberis turėtų dalyvauti Jėzaus gimime, jų vaizdus lengvai rasite Via San Gregorio Armeno.

Tai buvo Neapolio spalvos, kurios pirmiausia nulaužė mano šarvus, tačiau būtent Neapolio maistas jį visiškai sugriovė (galbūt iš vidaus, dėl mano liemens išsiplėtimo). Išgerti kavos „Rosaria“ nuvedė mane į „Caffè Mexico“ - įstaigą, apjuostą apelsinais, esančią netoli Garibaldi, kur baristos davė mums espresso, sukrautas ant maždaug septynių lėkščių - švelnų išdaigą apie tai, kad esame aukštos klasės žmonės, - paaiškino Rosaria.

Šildydama pietus, ji nuvedė mane į seniausią miesto konditerijos parduotuvę „Scaturchio“ sfogliatelle: traškių, riebių šukutės formos kriauklių, įdarytų saldžiu, kiaušinio ricotta kremu ir cukruotomis citrusų žievelėmis. Pietauti eidavome į „Spiedo d’Oro Trattoria“, mamos ir popo skylę sienoje Ispanijos kvartalo pakraštyje. Popas Enzo turėjo druskos ir pipirų ūsus ir gausiai patiekė makaronų, salotų ir žuvies miniai, besiveržiančiai į prekystalį. Penki pinigai man nupirko didžiulę makaronų lėkštę su baklažanais ir pomidorais ir po to labai troško siestos. Tačiau Neapolyje atradau, kad geriausia tik valgyti toliau. Tai visgi yra angliavandenių maratonas, o ne angliavandenių sprintas, ir aš net nebuvau patekęs į picą.

Po pietų Rosaria nuvedė mane į Santa Chiara vienuolyno vienuolyną, ramybės oazę tarp viso miesto chaoso. Tarp majolikos plytelėmis dengtų stulpų ir suolų auga apelsinų ir citrinų medžiai - kiekvienas jų nudažytas vynmedžiais, vaisiais ir XVIII amžiaus gyvenimo scenomis: laivai ir vežimai, medžiotojai ir piemenys, vestuvės. Kartais šis miestas mane varo iš proto, bet tada yra tai, sakė Rosaria. Ji nurodė ošiančius lapus, užmūrytą šulą. Dėl to grįžau į Neapolį.

Aš buvau pradėjęs tai suprasti: tai, kaip Neapolio kontrastai ir prieštaravimai priverčia gyvenimą jaustis įtraukiančiu ir nuostabiu, kupinu siužeto vingių. Vieną minutę man buvo per karšta, ankšta ir arti to, kad mane aplenkė besirūpinančių Fiatų falanga; kitą mane užbūrė gyvenimo tankumas, šiluma, kuria draugai sveikinosi gatvėje, auksinė vakaro šviesa įlankoje.

Nepamirškime ir picos. Neapolyje neišvengiama jo sirenos daina, kuri, kaip manoma, yra vieta, kurią jis išrado. Daugelis klasikinių vietų, pavyzdžiui, „L‘Antica Pizzeria da Michele“ ir „Sorbillo Pizzeria“, yra „Centro Storico“, bet aš nuėjau į 50 metų Kalgetą, penkerių metų vyresnįjį „Mergellina“, kuriame pabrėžiami kokybiški ingredientai. Ten man padovanojo padažo dydžio margherita picą ir palikau viena, kad atlikčiau darbą.

Aš niekaip negaliu suvalgyti viso šito, pagalvojau, o tada suvalgiau visą daiktą. Pluta buvo plona, ​​kramtoma ir pakankamai sūri. Padažas buvo ryškus ir aštrus bei idealiai proporcingas sūriui. Kartais jaučiuosi nejaukiai valgydama viena, bet niekas net nepažvelgė į mane. Visi jie buvo užsiėmę savo picomis, savo gyvenimu. Padavėjas net neužsuko klausdamas, ar maistas geras, nes, įtariu, jis žinojo, kad jis geras, o jei aš turėjau kitokią nuomonę, tada buvau idiotas.

Tai pasiūlė didesnę tiesą apie Neapolį. Turistinis takas tokiuose miestuose kaip Florencija ir Venecija gali jaustis išvalytu, „Epcot“ stiliaus Italija ™, tačiau Neapolyje nėra nieko išpuoselėtos ar dirbtinės. Jos drama - jos gyvenimas - yra pati sau. Maloniai kviečiame į vakarėlį, tačiau niekas jūsų neprižiūrės, nelaikys už rankos ar net nesistengs, kad išvengtumėte mopedo. Už tai jūs gaunate privatumą, savo mažą ramybės kišenę beprotybėje.

Scenos Ischia ir Neapolyje, Italijoje Iš kairės: „Ischia“ viešbučio „L'Albergo della Regina Isabella“ kortelių kambarys; Neapolio „Centro Storico“ kepykla „Scaturchio“. | Autorius: Danilo Scarpati

Vis dėlto po kelių dienų mieste Ischia atrodė palaimintas palengvėjimas, ramybės burbulas - bent jau tol, kol mūsų „Piaggio“ atsitrenkė į namą. Prieš tai Silvana nuvedė mane į vaizdą, iš kurio matėsi Maronti paplūdimys, ilgų, tinginių Lenù dienų vieta. Nesibaigiantis ir apleistas yra tai, kaip Ferrante apibūdino smėlio ruožą, kuris dabar, po kelių dešimtmečių, buvo akmenuotas spalvingų paplūdimio skėčių eilėmis ir apjuostas restoranuose bei viešbučiuose.

Kai apsikabinome gyvatės keliu, triratė staigiai pasuko. Įvyko įbrėžimas ir avarija, ir ji staiga sustojo nosimi prieš baltą tinko namą. Visiems buvo gerai, tik apstulbo. Tai turėjo įvykti Neapolyje, o ne Iskijoje. Džuzepė susimušė galvą; Silvana subraižė ranką; Aš įsigijau pusės teniso kamuoliuko dydžio gumulą ant blauzdos. Namo, į kurį atsitrenkėme (nepažeisto), gyventojai maloniai pakvietė mus į vidų ir padavė ledo luitą.

Kai atėjo pakaitinis „Piaggio“, pasakiau Silvanai, kad man reikės pietų su taure vyno, ir ji pasakė, kad žino tik tą vietą. Sant’Angelo, vienas iš Ischia kurortinių miestų, vadinasi - o gal save vadina - „Little Positano“. Aš nebuvau „Positano“ ir todėl negaliu pasakyti, ar palyginimas tinka, bet galiu pasakyti, kad Sant’Angelo yra svajingas. Automobiliai neleidžiami, todėl einate (arba, mano atveju, šlubuodamas) žemyn link vandens, stačia juosta, išklota akinamai baltomis parduotuvėmis ir namais, ir į siaurą sąsmauką su maža prieplauka vienoje pusėje ir paplūdimiu Kitas. Pietums ant vėjuoto, baldakimu apstatyto kiemo beveik skausmingai maloniame „Casa Celestino“ restorane turėjau lėkštę aliejingų, švelnių jūros gėrybių salotų, po to krevetes ant lizdo „scialatielli“ ir ilgų kaspinų citrinos žievelės.

Kiek taurių vyno turėjote? Silvana norėjo sužinoti vėliau.

Du, sausi ischų baltai, pasakiau jai. Grįžęs į savo viešbutį „L’Albergo della Regina Isabella“, aš juos atsekiau su geresne šampano butelio dalimi, kol apledėjau blauzdą - ne tik norėdamas švęsti pabėgdamas nuo Piaggio mirties, bet ir todėl, kad tai buvo mano gimtadienis. Taigi, kai po valandos nusileidau prie jūros, kai vėlyvos popietės saulė pradėjo rimtai tapti auksine, jaučiausi gana gerai.

Scenos iš Neapolio ir Iskijos, Italijoje Iš kairės: Plaukikai Posillipo paplūdimyje, Neapolio kaimynystėje; patiekalas iš jūros gėrybių degustacijos meniu „Indaco“, „Michelin“ žvaigždute įvertintame restorane „L'Albergo della Regina Isabella“, Ischia. | Autorius: Danilo Scarpati

„Regina Isabella“, kurią 1956 m. Įkūrė italų leidėjas ir kino prodiuseris Angelo Rizzoli, vis dar pasižymi senojo Holivudo elegancija, kuri šeštajame dešimtmetyje sukvietė žymius svečius, tokius kaip Richardas Burtonas ir Elizabeth Tayloras, Clarkas Gable'as ir Maria Callas. Šiais laikais tai yra idealus tam tikro amžiaus itališkos moters išdidžiai ir prašmatniai senosios mokyklos atitikmuo viešbutyje. Ši atmosfera būdinga Ischian apgyvendinimo įstaigoms - nors šį pavasarį garbinga salos „Mezzatore Hotel & Spa“ grupė vėl įkūrė už Toskanos Pellicano kurorto esančią grupę, galbūt padidindama šiuolaikiškesnio, kosmopolitiškesnio Italijos prabangos atsiradimą.

„Regina Isabella“ dekoras yra oficialioje pusėje, tačiau darbuotojai yra šilti, o „Michelin“ žvaigždutėmis įvertintas restoranas „Indaco“ yra išskirtinis. Čia yra medicininis SPA, kurio specializacija yra biologiškai aktyvios terminio purvo procedūros, šildomas sūraus vandens baseinas ir nedidelis paplūdimys. Bet mane traukė dvi prieplaukos su metalinėmis laiptinėmis, vedančiomis į vandenį. Ant vieno iš laiptų apatinio laiptelio sustojau iki kelių vėsioje Viduržemio jūroje, ant pečių vis dar kaitino saulė. Vanduo buvo skaidrus ir gilus. Mažų sidabrinių žuvų klasteris nušliaužė apžiūrėti mano kojų. Aš pagalvojau apie „Mano genialaus draugo“ televizijos versijos sceną, kurioje Lenù pirmą kartą eina į jūrą, iš pradžių nervingai braidydama, o tada plaukdama, nesvari ir euforiška, kai fotoaparatas kyla jai rodant iš viršaus, atskirai mėlyna.

Pasinėriau, tada nuplikau nuo kranto, nuo šurmuliuojančių paplūdimio kavinių, butikų, pardavinėjančių baltos spalvos baltinius drabužius, kuriuos gali dėvėti tik europiečiai, jachtų inkaro vietoje, žalių kalnų, slepiančių nevaldomą karštį ir neramumus. Aš pripažinau savyje Lenù džiaugsmą, kad esu mažas ir vienas kažkuo labai didelis. Pasidaviau jauduliui - pažeidžiamumui - būti tokioje kompleksiškumo ir kontrasto pilnoje vietoje, kad jos nepavyktų suvaldyti, todėl ji taip pat gali būti apkabinta.

Oranžinė linija

Tobula pora

Skirkite savaitę Neapoliui ir Iskijai, kad pasiektumėte malonią miesto ir paplūdimio pusiausvyrą.

Vykstu ten

Į Neapolio tarptautinį oro uostą galite skristi per daugumą pagrindinių Europos centrų. Nuo miesto Molo Beverello keltų prieplaukos kiekvieną dieną keliauja keli reisai į Iskiją. Kelionė trunka valandą.

Neapolis

Pasilikau „Grand Hotel Parker's“ (dvigubai nuo 343 USD) , oficialus, bet draugiškas 79 kambarių viešbutis, įsikūręs ant kalvos Šiaunijos rajone, Neapolyje. Užsisakykite liukso arba prabangų kambarį, iš kurio atsiveria nuostabūs miesto, Neapolio įlankos ir Kaprio salos vaizdai. Per pietus pabandykite „Spiedo d'Oro Trattoria“ (52 Via Pasquale Scura; 39-081-552-6111; bilietai 4–9 USD) , skylė sienoje istoriniame Neapolio centre, kur savininkas kuria gausius ir nuolat besikeičiančius dienos meniu su stulbinamai mažomis kainomis. Man patiko rikotos įdaryti sfogliatelle, romo babos ir juodasis šokoladas Ministeriali Scaturchio , vietinių patiekalų konditeris nuo 1905 m. Vakare eikite į 50 Kalò (picos 6–11 USD) , picerija Mergellina rajone, kurioje patiekiami aukščiausios kokybės plonos plutos pyragai, pagaminti iš aukščiausios kokybės ingredientų ir tinkamai parenkant neapolietišką požiūrį.

Ischia

Man patiko senojo Holivudo žavesio ir Viduržemio jūros regiono lengvumo derinys Karalienės Izabelės viešbutis (dvigubai nuo 215 USD) , švelnus pajūrio viešbutis judrioje Iskijos šiaurinėje pakrantėje. „Michelin“ žvaigždutėmis įvertintas restoranas Indigo patiekiami puikūs jūros gėrybių degustacijos meniu ir atsiveria gražūs vandenyno vaizdai. Nepraleiskite valgio „Casa Celestino“ restoranas (15–29 USD) , terasoje, iš kurios atsiveria vaizdas į Ischo miestą Sant'Angelo, kur jūros gėrybės, triušiai ir makaronai derinami su baltaisiais šio regiono vynais.

Kelionių organizatorius

Mano kelionę surengė Matteo Della Grazia, „A-List“, „Travel + Leisure“ kolekcijos, sudarytos iš geriausių pasaulio kelionių patarėjų, narė. Della Grazia ir jo žmona Daniela kuria privačius maršrutus visoje šalyje Atrask savo Italiją (septynių dienų pietinė Italijos kelionė nuo 1 880 USD) .