Aušros metu aš stoviu nuogas ant juodo Ashino - akmeninis denis, meldžiantis, kad niekas kitas neužmigtų visame šiauriniame Honshu mieste. Nedaug kalnų laurų, supančių šią lauko vonią „Niki Club“, moderniame „Terence Conran“ suprojektuotame viešbutyje Nikko nacionalinio parko pakraštyje, neatitinka mano ryžtingų vakarietiškų standartų, taikomų kuklumui. Nusišlapinu žąsų spuogus, nuplaunu nuo kipariso kibiro ir ruošiuosi panardinti į negilaus baseino verdančius vandenis. Tai trunka tris kartus, ir nors mano šlaunys yra virtos omarų raudonos spalvos, aš pakankamai giliai panardinu, kad nebesijaudinčiau dėl stulbinančių ankstyvo ryto žygeivių ant Nasu-dake kalno. Aš uždengiu smegenis vėsiu kilpiniu audiniu, kad nesudegtų. Žvilgtelėjęs aplink pastebiu kuokštuose augančias samanas po vėjo susuktomis pušimis. Saulės šviesa liejasi nuo kalno. Paukščiai ima klibėti, ir aš nusprendžiu, kad japonai, kelis tūkstančius metų patobulinę koncepciją, tikriausiai žino apie du dalykus apie karštą vandenį ir muilą.

Visi, kurie stebėjo Hayao Miyazaki & s; Senas Chihiro No Kamikakushi ( Dvasus toli ) nereikia pristatyti onsenas (karšto pavasario) kultūra. Neturintiems filmas yra animacinė fantazija apie mirtingą mergaitę, kuri atsiduria dvasios srities pirtininke. Kol vidaus vandentiekis plačiai paplito, dauguma japonų kasdien pasinėrė į bendrą pirtį aš girdžiu , kur vyrai ir moterys dažnai dalijosi patalpomis, kurias maitino natūralios karštosios versmės. (Spėk, kas pirmą kartą paskatino segregaciją? Prissy Amerikos ir Europos pasiuntiniai XIX a. Meidži laikotarpiu.) Senamadiškos pirtys, tokios kaip vaizduojama Dvasus toli vis mažiau populiarėja, tačiau yra privatūs onsenas maudytis a ryokanas (tradicinė japonų užeiga) vis dar yra japonų šeimų, verslininkų (kurie prisijungia prie sporto salės) gyvenimo dalis onsenas klubai), ir visi tarp jų. Dabar ji kuria tarptautinį stebėtoją. Tarp sirgalių yra Prancūzijos prezidentas Jacquesas Chiracas, kuris palaiko Asabą, ir virėjas Nobu Matsuhisa, kuris yra dažnas „Gora Kadan“ svečias - varžovų užeigos, abi pasižyminčios griežtu svetingumu, dvi valandos nuo Tokijo centro Honshu centre. Tada ten yra amerikiečių SPA guru Sylvia Sepielli, „Grand Wailea“ ir „Boca Raton“ kurorto sudėtingų vonių konsultantė, kuriai didelę įtaką padarė jos 10 metų viešnagė Japonijoje, ir Michaelas Stusseris, atidaręs japonų įkvėptą Osmosis SPA ir meditaciją. sodas Sonomos apygardoje po praleisto dzeno budistų vienuolyne Kiote. Grožio linijos „Raudona gėlė“ kūrėja Yael Alkalay ką tik grindė naują laukinių vyšnių ir ryžių sėlenų kūno gydymą savo pačios pirties patirtimi atokioje Išikavos prefektūroje. (Raudonos gėlės maudymosi ritualas yra meniu „Carneros Inn“ Napos slėnyje ir „Great Jones Spa“ Manhetene.) Tradicinis ofuro , arba kipariso kubilai, netgi buvo pristatyti šiltnamyje, Dalase, ir Komo Šambaloje, Parrot Cay, Terkso ir Kaikoso salose.

Mano paties ryšys su Japonija prasidėjo šeštajame dešimtmetyje, kai Okinavoje įsikūręs oro pajėgų pilotas dėdė Bobas parsivežė naują nuotaką. Teta Yoshi man padovanojo gėlėtą kimono - tik 10-metės mergaitės kostiumą su dramatišku nuojauta. Galų gale jie apsigyveno Šreveporte, Luizianoje, ir, tiesą sakant, nesu tikras, kas patyrė sunkesnį kultūrinį atjungimą: Billas Murray klajojo po Tokiją Pamiršote vertimą ar mano daili japonų teta Cajun šalyje. Po to, kai apsivilkau tą pirmąjį kimono, aš pastebėjau, kad bet kuri tendencija, kylanti iš Tekančios saulės šalies, yra visiškai nenugalima. Paauglystėje tai reiškė „Astro Boy“ ir „Hello Kitty“. Dabar esu išprotėjęs dėl sobos makaronų, „Comme des Garçons“ ir keisto romanisto Haruki Murakami. Ir kadangi onsenas judėjimas priartėja prie mano paties durų, todėl panardinimas į šaltinį, tiek metaforiškas, tiek pažodinis, pagaliau atrodo būtinas.

Japonijos salynas, esantis palei Ramiojo vandenyno vidurio ugnikalnio juostą, lyriškai žinomas kaip Ugnies žiedas, yra maždaug Kalifornijos dydžio, tačiau joje yra beveik dešimtadalis veikiančių pasaulio ugnikalnių. Kitaip tariant, šioje kalnuotoje salų valstybėje gausu verdančių sieros angų ir geoterminių geizerių, įskaitant daugiau nei 3000 klasifikuotų karšto šaltinio regionų. Prieš įvedant budizmą, VIII amžiuje, Japonijos pagrindinė religija buvo šintoizmas, kurio pagrindinis priesakas buvo pagarba gamtai. Iš esmės animistas, šintoistas mano, kad kiekvienas krašto aspektas - uolos, upės, lapija - įkūnija dvasią ar mes. Šventovės buvo pastatytos vietose, kurios jautėsi ypatingai šventos, ir neatsitiktinai daugelis jų yra šalia karštųjų versmių arba tiesiai virš jų. Rengdamiesi pamaldoms, kunigams reikėjo apsivalyti ir kaip geriau medituoti apie gamtą, nei valantis mirkyti garuojančiame tvenkinyje ar upelyje? Japonijos labai ritualizuota vonia - šveisti kiekvieną porą teptuku, rankena ir audiniu, nuplauti visas muilo ar šampūno dėmeles, paskui nugrimzti į labai įkaitintą vonią - tai tiesiog pasauliečių versija. Šintoizmo įsitikinimų sistema taip pat padeda paaiškinti, kodėl šiuolaikinė Japonija pašaliniam žmogui atrodo įkyrių-kompulsinių higienos riešutų tauta. Švarus genas pasireiškia daugybe būdų, pradedant rankų plovimu šventyklos vartuose, baigiant nuostabiai sudėtingais kompiuteriniais bidė pliušiniuose Tokijo viešbučiuose. Jau nekalbant apie mikrobus žlugdančias veido kaukes, pirštų rankšluosčius ir tualeto šlepetes, nešiojamas išskirtinai vonios kambaryje. Žinoma, onsenas tikrai turi lengvesnę pusę. Ši tradicija netgi sukūrė populiarią japonų muilo operą - „Onsen e Ikou“ (Leiskime eiti į Onsenas !) yra Meilės valtis susitinka „Fawlty“ bokštai . Nepaisant to, onsenas tai nėra procesas, kurį skubate tarp žadintuvo skambėjimo ir pirmosios savo mokos latės. Kalbama apie valymą.

Japonijos šaltinio vanduo yra žinomas dėl terapinės vertės žmonėms, turintiems odos negalavimų, raumenų pažeidimų ir nervų sistemos sutrikimų, o kai kuriems onsenas sudėtyje yra daug mineralinių medžiagų, įskaitant geležį ir natrio chloridą. Susidūręs su protu neįtikėtina įvairove onsenas , Aš susiaurinu savo kelionę iki trijų regionų, kuriuos galima lengvai pasiekti iš Tokijo: Izu pusiasalyje, šiauriniame Honšu ir rytiniame Kyushu. Visi pasižymi savo vandenų grynumu ir visi turi ryokanas įpratęs inicijuoti vakariečius į maudymosi procesą. Tiesą sakant, dauguma klasikinių japonų užeigų išlaiko panašią tvarką: sveikinantį puodelį arbatos, nustatytus vakarienės meniu ir kambarines, kurios prižiūri kiekvieno svečio miegamąsias patalpas. Tai subtilios detalės - lauko vonios nustatymai, sukurti pagal individualų užsakymą Jukata (kasdienis medvilninis chalatas) ir regioniniai kulinariniai skanėstai - tai daro skirtumą.

Hakone buvo kurortinė teritorija nuo IX a. Maždaug valandą kelio automobiliu į pietvakarius nuo Tokijo yra vartai į Fuji-Hakone-Izu nacionalinį parką. Kai išsivaduosiu iš didmiesčių spūsčių, automagistralė per eilę perėjimų greitai pakyla į vulkaninį anklavą, kuriame sieros garai dvelkia iš akmeninių kalvų išsibarsčiusių angų. Net ir ūkanotą popietę vis dar sunku nepastebėti 12 390 pėdų gumbo, apipinto sniegu. Pirmasis mano vaizdas į Fudžio kalną. XIX amžiuje miegantis kūgis buvo laikomas tokiu šventu, į viršūnę buvo leidžiama pakilti tik kunigams. Šiandien visokių galimybių žygeiviai paslydo prie kraterio ratlankio, kur gali paplušėti soba makaronais ir nusipirkti suvenyrinių atvirukų. Nepaisant to, šios simetriškos smailės simbolika nesumažėjo; japonai visada jaučiasi pasisekę, kai Fudži nusimeta debesuotą šydą.

Swish, swish, swish . Tokį žaibišką garsą skleidžia Kiyoko Ota šilko kimono, kai ji dvi valandas automobiliu į pietus nuo Tokijo kerta šiaudinius tatamio kilimėlius, esančius Hakone Ginyu fojė. Griežtai suvynioti įprasti drabužiai reikalauja, kad ji atliktų daug mažų žingsnių šlepetėse. Ota moko savo uošvę Mami perimti jos vaidmenį okami , arba panelė smuklininkė. Japonijoje tai yra profesija, kuriai vadovauja seniai žinomos tradicijos, tačiau, nors Otos rengdamiesi konservatyviai ir juokaudamiesi mandagiai uždengia burną taurėmis, lygiai taip pat, kaip darė jų močiutės, jos žengia koja kojon su šiuolaikiniu gyvenimu. Jiedu man parodo, koks obi gali būti patogus, norint paslėpti mobilųjį telefoną ir vizitines korteles. Kol gurkšnoju vyšnios ledinę arbatą ant medinio denio, nukreipto į gilų tarpeklį, Mami ir Kiyoko sėdi prie manęs. Japoniškas svetingumas dažnai apima nepakeliamą protokolą; laimei, „Otas“ nesitiki, kad laikysiuosi griežtesnių dalykų nei nuimsiu gatvės batus ir pririšu Jukata tinkamai, kairysis skydelis virš dešiniojo. Akivaizdu, kodėl Hakone Ginyu neseniai išaugo populiarumas tarp jaunesnių Tokijuje gyvenančių gerbėjų: jie mėgsta šį linksmą, palyginti neoficialų priėmimą.

Kaip dauguma ryokanas, Hakone Ginyu turi keletą „viešųjų“ onsenas vidaus svečiams, tarp jų du begalybės baseinai ir sūkurinė vonia ant lodžijos aukštai virš Haya upės. Maudytis planuojama taip, kad visi turėtų galimybę paragauti kiekvieno iš jų. Kas 24 valandas vienos lyties atstovės keičiamos bent kartą; tereikia kambarinės, kad būtų galima perkelti įėjimo ženklus. Žinoma, tiems, kurie nori šiek tiek daugiau privatumo, kiekviename svečių kambaryje yra bent vienas ofuro savo. Mano liukso numeris pirmame aukšte su vaizdu į sodą yra mažų kambarių serija, padalyta iš popierinių ekranų, vadinamų šoji; nustumdamas juos į šalį, jis tampa viena didele svetaine. Nors man patinka apvali varinė vonia, įrengta maudyklėje, smagiau panardinti į pavasarį šeriamą akmeninį baseiną lauke, ypač po to, kai atrandu greta esantį mini barą, pripildytą „Asahi“ alaus.

Gora Kadanas, trumpas taksi važiavimas į kalną nuo Hakone Ginyu, yra oficialus ryokanas visai kitoje klasėje - nenuostabu, kad Nobu Matsuhisa mėgsta čia likti. Buvusi imperatoriaus klano Kaninnomiya vasaros rezidencija. Jame yra stiklinėmis sienomis vestibiulis ir galerija, vedantys į daugybę lauko vonių, holų ir alcovų, kuriuose demonstruojama neįkainojama keramika ir ritinėliai. Kana, mano namų tarnaitė, atlieka nepriekaištingiausią lanką, kokį tik esu matęs - iškilmingos treniruotės yra pagrindinis „Gora Kadan“ prioritetas. Atsiklaupusi ji atidaro šoji į pokylių salę, kur man patiekiama vakarienė, 10 pirštų galiukų padeda tiksliai ant šiaudų kilimėlio ir sulenkia galvą į priekį, kad suformuotų apverstą trikampį. Niekada neatsisukdama nugara, Kana pasiima raudono lako padėklą, pakyla ir elegantiškai maišosi link žemo valgomojo stalo, kur vėl atsiklaupusi pateikia eilę poetinių skanėstų: naminį slyvų vyną; jautis tuno sašimi; aštuonkojis ir stručio papartis acto padaže; bambuko ūgliai su sansho pipirai; kepta ispanų skumbrė. Dauguma ryokanas patiekti sezoninį kaiseki - 500 metų senumo kulinarijos tradicija iš Kioto, prasidėjusi kaip užkandis kartu su arbatos ceremonija. Dabar kai kurie iš šių patiekalų apima iki 20 miniatiūrinių kursų. „Gora Kadan“ versija su retų ingredientų sąveika ir puošniais dekoracijomis suintriguoja labiausiai žinomus žinovus. Vėliau, grįžęs į savo liuksą, įlipu į nestandartiškai pastatytą kubilą, kurio pakanka dviem sumo imtynininkams, ir klausausi, kaip lauke švilpia vėjas. Tuo tarpu Kana tyliai pirštuoja į miegamąjį, kad pastatytų minkštą futono lovą su pūkuotu guodėju. Ant grindų ji palieka uždegtą popierinį žibintą, kad galėčiau rasti kelią atgal iš vonios.

Tam tikrais aspektais onsenas regionai atspindi tokius Europos kurortinius miestus kaip Baden-Badenas ir Saturnija. Tačiau nors vakariečiai linkę laikyti šiuos gydyklas gydomaisiais saldus gyvenimas, japonai vis dar laiko savo kontempliatyvias rekolekcijas. Šį rytą prieš pusryčius „Gora Kadan“ lietaus dušas man tai padeda išsiaiškinti. Sėdėdamas akmenimis išklotame baseine, kur krioklys meistriškai nusileidžia žemyn tarp žydinčių vyšnių, stebiu, kaip lengva šlapdriba sukasi rausvus žiedlapius ant vandens paviršiaus. Traukinys, klegesiuojantis kalvos šlaitu, trumpam sutrikdo mano svajonę. Vėliau vestibiulyje atsitrenkiu į kitą svečią amerikietį, ir jis šėlsta apie savo patirtį vyrų vonioje. Vienintelė jo problema yra aplenkti nuogybių problemą. Jis traukia šalin drėgmę Jukata parodyti man savo maudymosi kelnaites.

Įpusėjus Izu pusiasaliui nuo Gora Kadano guli onsenas Šuzendži miestelis, padalytas iš rieduliais nusėtos Katsuros upės. Raudoni lūpų dažų tilteliai driekiasi vandens keliu, kurį seka subtilūs bambuko stovai. Turistų prekystaliai, kuriuose parduodami vasabis, juodieji ryžiai ir pupelių tešlos pyragai, budistų šventykloje, kur palydovai prekiauja sėkmės žavesiu. Mažos mergaitės su mokyklinėmis uniformomis bėga pro šaudymo galeriją su viliojančiu pliušinių žaislų ir didelių akių lėlių demonstravimu. Kai aš šukuojuosi tarp taškuotų lininių užuolaidų Asaboje, 350 metų ryokanas su savo autentiška kipariso medžio Noh scena - kukli moterų svečių trijulė tamsiai mėlyna Jukata o paminkštintos išorinės striukės man droviai linkteli. Asaba gali būti senovinė, tačiau ji tikrai nėra pasenusi. Ant stalo šalia akmenuoto įėjimo pastebiu juodą odinį „Hermès“ stalo padą; 20-ojo amžiaus danų dizainerės Kaare Klint kaligrafijos ekranas derinamas su safari kėdėmis. Po dulkėtos popietės apžiūrinėdamas šventyklą ir vietines keramikos studijas, aš nekantriai laukiu persirengimo savo dviem pirštais subjektas kojines, šiaudinius sandalus ir laumžirgį puošiantį chalatą bei lankantis vonioje po atviru dangumi. Ten, pritūpęs ant žemos, nelakuotos taburetės, purškiu drungnu vandeniu nuo čiaupo iki kelių. Naudodamas mažą kibirą šampūnui nuplauti, aklai jaučiuosi kažko, kuo galėčiau nusausinti save. Tupintis turistas, paslėptas rankšluostis. Leisdamasis į bazalto uolų baseiną, stebiu, kaip vakaro vėjelyje siūbuoja bambuko stendas. Plūduriuojantys votai bobuoja sūkuryje, kur upelis gaivina koi tvenkinį. Karštis tampa alinantis, todėl grįžtu į savo neperkrautą, tatamiu išklijuotą svečių liuksą - dizaino studiją neigiamoje erdvėje. Pakeliui užfiksuoju dar vieną žvilgsnį iš trijų santūrių moterų, rūkančių salone, nukreiptame į sceną „Noh“. Vėliau jie ima liesą vidurnaktį, jų malonūs kikenimai sklinda pro mano atvirą miegamojo langą, esantį tiesiai virš lauko vonios. Susitikimas su artimais draugais, kuriems nerūpi jūsų celiulitas, visada pranoksta asketišką meditaciją.

Kitą rytą aš atsisveikinu su tuo pačiu trejetu, kai jie išsiregistruoja. (Išjungti su maišeliu Jukata; ant odos prigludusio „Dior“.) Apsiavęs savo gatvės batelius, nusiritau žemyn vienu iš Šuzenji juostų, kad išgirčiau medinių klumpių maišymąsi, kai Asaba paslauga pasivijo ir maloningai įteikė man miesto žemėlapį. Perėjęs upę einu į kalną žvilgtelėti į Yagyu-no-sho, a ryokanas tai man primena Velykų paradą, visą pavasarį žalią ir alyvinę. Vedėjas Takashi Saito dažnai praktikuoja kendo kovos meną (atliekamas su bambuko kardu) studijoje, esančioje priešais užeigą. Jis taip pat vilki „Aquascutum“ kostiumus. Akivaizdu, kad „Saito“ turi miesto skonį. Ir jis mane laimi, paversdamas mano neištariamą gėlų vardą kanji scenarijaus poezija. Visi svečiai & apos; pavadinimai yra taip užrašyti, kreidoje ant skalūno lentų, esančių už 14 kambarių pagrindiniame pastate. Taip pat yra du arbatinės stiliaus svečių nameliai, įsitaisę privačiame bambuko giraitėje. Jų viduje austos krepšelio sėdynės su brokato pagalvėlėmis ir nuimtais porankiais nukreiptos į žemą stalą ir žvakių stendą. Tai aplinka, tinkama samurajui. Kiekvienoje viloje yra šildomas uolų baseinas, esantis netoli tekančio upelio, kuriame galima atvėsinti rankas nepakilus. Samanomis apaugusiame šoniniame sode pastebiu kičinę statulą: du pūlingus meškėnus su plikais pilvais. „Tai mūsų tanuki“, - paaiškina Saito. Tanukiai yra išdykėlių rūšis mes , mėgstamiausi japonų folkloro veikėjai. Jie elgiasi taip ryokanas globėjai, primindami svečiams savo geriausią elgesį. Esminis ryšys tarp šintoizmo gamtos dvasių ir karštų versmių maudymosi staiga tampa aiškesnis, net jei šios dvasios yra panašios į tolimus Chip'o pusbrolius. Deilas.

Yra greitesni būdai pasiekti Yufuin Kyushu, saloje tiesiai į pietus nuo Honshu, tačiau tai reikštų, kad iš Hakata nereikėtų važiuoti „Yufuin No Mori Express“. Šis europietiško stiliaus siaurojo traukinio lakuotas ąžuolo interjeras ir pliušinės sėdynės su salono automobiliu, kuriame patiekiami „bento box“ pietūs ir pilstomas „Sapporo“ alus. Turint omenyje Japonijos kompaktiškus matmenis, šiek tiek slegia spoksoti pro langą ir pamatyti, kiek kraštovaizdyje dominuoja purvinos pramoninės zonos ir pokario apartamentų kompleksai. Tai suteikia man perspektyvą, kodėl mažiau išsivysčiusi onsenas regionai yra labai vertinami. Praėjęs per sausakimšą pakrantę žemiau Kioto, traukinys kerta siaurą sąsmauką ir lipa į Kyushu pušimis apaugusius kalnus. Lankytojai eina per automobilius su ženklais, norėdami pranešti apie artėjančius vaizdingus krioklius ir uolų darinius. Grįždamas iš baro atsitrenkiu į trejų metų berniuką, pozuojantį savo tėvo vaizdo kamerai. Mažas kumpis, pamatęs mane, nuleidžia plačias akis ir pereina į šmaikščią karate demonstraciją; su nedideliu papos paskatinimu, jis mandagiai nusilenkia pabaigoje. Kaip aš negaliu nusilenkti?

' Sutoresu. „Terapeutė Naomi Kawano nulėmė skaudžius taškus per Shiatsu sesiją Muratoje, kalno viršūnėje. ryokanas pastoraciniame SPA mieste Yufuin. 'Tu turi sutoresu. „Man reikia kelių akimirkų, kad iššifruočiau šį keistai pažįstamą terminą. O, ji reiškia stresą . Nejuokauju. Guliu ant balto futono, kai Kawano uždengia galūnes medvilniniu rankšluosčiu, kad išvengčiau tiesioginio kontakto. Ji spaudžia mano kaklą, rankas ir kojas dėl 32 metų praktikos sugriežtintus nykščius ir delnus. Vėliau aš toliau palengvinu įtemptus raumenis terrazzo ir kipariso metu ofuro maitina vietinis šaltinis, einantis po mano nameliu kaimiškoje užeigoje. Tiesą sakant, jis nėra toks kaimiškas. Savininkas Koji Fujibayashi perkėlė saują gipso ir sijos tvartų bei šiaudinių stogų namelius į šį pušynu padengtą šlaitą tiesiai po Yufu-dake kalnu, tačiau jis taip pat pavedė Tokijo pažangiausiam dizaineriui Shinichiro Ogata pastatyti nuostabų Gyou minimalistinis betono ir plieno guolis. „Le Corbusier“ kėdės yra suskirstytos į maždaug 1930-ųjų „Western Electric“ stereo sistemą bare; gretimoje galerijoje eksponuojami Davido Hockney ir Wassily Kandinsky eskizai. Nors pagrindiniame valgomajame naudojamas tradicinis anglies virimo židinys, „Murata“ taip pat turi savo Paryžiaus stiliaus šokoladą, „Wi-Fi“ kavinę ir itališką restoraną.

Trumpas skrydis nukelia į techniką mėgstantį Tokiją. Regis, režisieriaus Hayao Miyazaki mylimoji aš girdžiu pirtys dar visiškai neišnyko iš peizažo - jos ką tik buvo išrašytos. Mano kelionės pabaigoje SPA kūrėjas Junichi Kono išdidžiai rodo mane apie savo naujausią projektą. Valandą už miesto, mažoje Enosimos saloje, netoli Kamakuros, „Enospa“ siūlo kiekvieną įsivaizduojamą naujausią triuką: vidinius krioklius, sūkurines vonias, sveiko maisto kavinę ir vakarietiško stiliaus gydymo meniu, kurį sukūrė Silvija Sepielli, kuri pasiūlė išvykti į vieną dieną, kad pamatyčiau šį šiuolaikinį variantą seniausia Japonijos maudymosi tema. „Enospa“ yra didžiulė hitų pora, kuri mėgaujasi Havajų raštais margintais bikiniais ir naršo šortus, kad bobotųsi lauko baseine. Artėjant saulėlydžiui, džiaugsmingas plepėjimas staiga sumažėja, ir aš girdžiu, kaip Ramusis vandenynas sklinda ant žemiau esančių akmenų. Galvos pasisuka. Paskutinę minutę Fudžio kalnas netikėtai pasirodo horizonte. Japonijos šventojo ugnikalnio apmąstymo iškilmingumas greitai išsisklaido per sekantį garso ir šviesos pasirodymą. Kompiuteriu valdomos vandens srovės ir spalvoti lazeriniai žibintai sklinda, kai iš paslėptų angų dramatiškai kyla garų slėgis. Jaučiuosi keistai nuvežta į „Vegas floor“ pasirodymą, tačiau visi kiti, besėdintys šildomame baseine, mano, kad tai didelis purslas.

APYVARTINIMAS
Naujai sukurtas Prabangi „Ryokan“ kolekcija ( 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com ) gali rezervuoti daugelį geriausių Japonijos užeigų. Bendrovė taip pat siūlo nemokamą vertimo paslaugą, mobiliųjų telefonų nuomą, pervežimus automobiliais ir sraigtasparniais. Japonijos nacionalinė turizmo organizacija ( 212 / 757-5640; www.japantravelinfo.com ) taip pat gali padėti organizuoti maršrutus.

KUR APSISTOTI
Ryokanas Į kainą įskaičiuoti sotieji pusryčiai (vakarietiški pagal pageidavimą) ir vakarienė.

Asaba
Dviviečiai nuo 776 USD. 3450–1 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Enospa
2-1-6 Enoshima, Fujisawa-city, Kanagawa; 81-466 / 290-688; www.enospa.jp

Gora Kadan
Dviviečiai nuo 921 USD. 1300 Gora, Hakone, Kanagava; 81-460 / 23331; www.gorakadan.com

Hakone Ginyu
Dviviečiai nuo 552 USD. 100-1 Miyanoshita, Hakone, Kanagawa; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Hiiragiya
Dviviečiai nuo 952 USD. Anekoji-Agaru, Fuyacho, Nakagyo-ku, Kiotas; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Murata
Dviviečiai nuo 950 USD. 1264-2 Kawakami-Torigoe, Yufuin, Oita; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

„Niki“ klubas
Dviviečiai nuo 310 USD. 2301 Takakuotsu Michishita, Nasu, Tochigi; 800 / 337-4685; www.designhotels.com

Yagyu-no-sho
Dvivietės nuo 764 USD. 1116-6 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

TOKYO SPA
Jei neturite laiko ištirti onsenas , atsipalaiduokite vienoje iš šių geriausių viešbučio SPA.

„Four Seasons Tokyo“ Marunušyje
Du procedūrų kambariai ir nuostabios juodojo granito onseno stiliaus vonios tiek jų, tiek moterų poilsio kambariuose. Nepraleiskite šiatu sesijos su Kyoko Nakamura. Dviviečiai nuo 552 USD. 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 800 / 819-5053 arba 81-3 / 5222-7222 www.fourseasons.com

„Grand Hyatt Tokyo“
Seansai prasideda nuo jūros druskos pėdų šveitimo pagal užsakymą pagamintais kipariso kibirais. Dviviečiai nuo 485 USD. 6-10-3 Roppongi, Minato-ku 800 / 233-1234 arba 81-3 / 4333-1234 tokyo.grand.hyatt.com

„Park Hyatt Tokyo“
Parko klube yra Anne Sémonin veido ir „jet-lag“ terapijos. 47-ame aukšte patikrinkite dangaus salę ir baseiną, iš kurio atsiveria Fudžio kalno vaizdai (giedrą dieną). Dviviečiai nuo 512 USD. 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku; 800 / 233-1234 arba 81-3 / 5322-1234; tokyo.park.hyatt.com

Klubas parke

„Park Hyatt Tokyo“ 45 ir 47 aukštuose įsikūręs „Club on the Park“ yra visų paslaugų SPA centras, kuriame gali lankytis tik viešbučio svečiai ir privatūs nariai. 47-ame aukšte yra šviesiai alsuojantis stiklinis atriumas su baseinu, aerobikos studija ir langai nuo grindų iki lubų, iš kurių atsiveria miesto panorama. Du aukštai žemiau pagrindinio SPA lygio yra septyni procedūrų kabinetai, kuriuos supa sūkurinės vonios, saunos, gilūs baseinai ir 360 laipsnių dušai. Gydymo galimybės yra nuo veido ir hidroterapijos „Vichy“ iki mineralinių kūno įvyniojimų ir firminio Tokijo masažo, kuris apima pėdų valymą akmenimis nuo Fudži kalno.

„Nagomi Spa & Fitness“

Septynių metrų raudono granito baseinas su šviečiančia sūkurine vonia yra pagrindinis „Nagomi“ SPA centras, esantis „Grand Hyatt Tokyo“ Roppongi kalvose. Sukurtas pripažintos dizaino firmos „Super Potato“, SPA centre derinamas šiuolaikinis stilius su senamadiškų japoniškų pirčių elementais. Grindyse yra įvairių medžių iš viso pasaulio, o sienos yra pastatytos pagal tradicines tsuchikabe, molio ir šiaudų mišinys. „Nagomi“ yra aštuoni procedūrų kambariai ir privatus liukso numeris, kuriame yra procedūrų lovos dviem ir granito vonia. Gydymo galimybės svyruoja nuo vitamino C veido iki ajurvedinio masažo ir mineralinių kūno šveitimų.

„Four Seasons Hotel Tokyo“, Marunouchi

Šio rafinuoto prabangaus viešbučio, esančio netoli Ginzos - penkiasdešimt septyni kambariai, penkiasdešimt septyni žingsniai nuo Tokijo stoties, žymos yra ant taško (viešbučių nešėjai net susitiks su viešbučio svečiais „Narita Express“ platformoje). Jo intymumas praktiškai garantuoja asmeninį aptarnavimą, o „Four Seasons“ stiliumi ekspertų personalas lepina svečius netylėdamas. Dėl žymios dangoraižio vietos ir langų nuo grindų iki lubų, iš kiekvieno kambario atsiveria gražus vaizdas, tačiau geriausia yra apgyvendinti tuos, iš kurių atsiveria miesto pagrindinės traukinių stoties vaizdai, o aptakus ir blizgus shinkansens (kulkos traukiniai). Dekoras yra šiuolaikiškas minimalistinis, akcentuotas dramatiškomis rytietiškomis gėlių kompozicijomis ir prabangių audinių mišiniu. Nepamirškite pamirkyti tradiciniame viešbučio SPA centre onsenas vonia, treniruotė į dangų trunkančiame treniruoklių centre arba ekskursija į netoliese esantį Tsukiji žuvų turgų, kur viešbučio personalas jus palydės ir teiks patarimų viešai neatskleistam asmeniui. Čia pusryčiams išbandykite šviežiausius suši pasaulyje.

„Enospa Hotel Spa“

„Enospa“ viešbutis

Yagyu-no-sho

Murata

„Niki“ klubas

Hakone Ginyu

Gora Kadan

Įvairių patiekalų pusryčius patiekia kambario prižiūrėtoja, nešdama padėklą su tokiais kąsneliais kaip ant grotelių keptas upėtakis, sezoninis tofu, miso sriuba ir įvairios arbatos. Atsisėskite prie žemo stalo ir apmąstykite išpuoselėtą sodą šioje garbingoje vietoje ryokanas užeiga.

Asaba