Ypač gražią praėjusio birželio popietę, 55-osios Venecijos bienalės atidarymo gale, kalbuosi su Bianca Arrivabene Valenti Gonzaga jos sode prie Didžiojo kanalo. Sėdime „Palazzo Papadopoli“, gražių XVI a. Rūmų, kurie yra jos vyro Giberto protėvių namai, šešėlyje; šviesos šukės nušvinta nuo švelniai sušlapusio vandens ir atspindi naujai nutinkuotą jo fasadą. Kruopščiai prižiūrimas žvyras ribojasi su priešgamtiniu požiūriu tobula veja sodo centre. Aptakūs, balinto ąžuolo stalai ir plieninės vielos kėdės yra jo perimetre; veidrodžiai tamsios medienos rėmuose yra atremti, tiksliai atstumu vienas nuo kito, prie nepriekaištingos plytų sienos. Mieste, kurio reputacija buvo paremta ekstravagantišku turtų demonstravimu, tarp jų - šalia mūsų iškilusiu rūmu, vis dar vienu didžiausių privačių nuosavybių ant Didžiojo kanalo, ir kurio grožis šiandien yra labiau subyrėjęs, dekadentiškas, tai yra kurioziškai griežta erdvė. Bet tada sodas nebėra tiksliai „Arrivabene“. Dabar jį valdo Singapūre įsikūrusi „Amanresorts“, o jos vyro protėvių namai vadinasi nauju vardu: Amano kanalas Grande.

Ne taip seniai, prisimena „Arrivabene“, čia viskas labiau nukrypo į skurdų prašmatnų techninės priežiūros spektro galą, o wisteria augo nepatikrinta gausa. Nebėra: nušiuręs prašmatnumas - estetika, kuria „Amanresorts“, kaip žinos visi, kas apsilankė, turi lygiai nulį sunkvežimio, paliko pastatą. Jos vietoje atsirado neabejotinai skoningas XXI amžiaus dizaino ir neorenesanso bei rokoko puošnumo susiliejimas. Puošniais karnizais ir originaliais Murano šviestuvais sumontuoti viešieji Amano kanalo Grande salonai ir 24 liukso numeriai buvo kruopščiai atnaujinti 18 mėnesių atnaujinimo metu, kuriame kasdien reikėjo vidutiniškai 100 amatininkų. Išskirtinis tinkas ir šviežiai apvilktas auksuotas kontrastas su kampiniais, šiuolaikiniais baldais iš gunito pilkos, baltos spalvos ir kitų atspalvių ant ne visai spalvų rato. Mano liute - putlus putti lobolis per freskas, priskiriamas Tiepolo mokyklai; ant pianino nobile jie yra paties meistro darbas, vainikavęs valgomąjį, uždengtą vermilionio damastu ir pakabintu su Arrivabene protėvių portretais.

Tiems, kurie per pastaruosius kelerius metus net neskubiai atkreipė dėmesį į Venecijos evoliuciją, labai prasminga yra Azijos viešbučių grupė, perėmusi „Palazzo Papadopoli“. Šiuo metu tai yra esminis momentas: viename turistų profilio gale yra retai išvystyti bienalės ir Venecijos kino festivalio reginiai, kuriuose Gaidekos kanalas kasmet vis storėja su superjachtomis, o kai kuriuose miesto kvartaluose knibždėte knibžda. VIP nariai iš Beverli Hilso ir Bazelio, Kazachstano ir Kvala Lumpūro. Šių metų bienalė yra didžiausia iki šiol, joje dalyvauja 88 šalys. Prabangūs viešbučių savininkai atsakė nustatydami buvimą (kaip Amano atveju); debiutuojančios naujos nuosavybės (pvz., Francesca Bortolotto Possati, Venecijoje gimęs gerbiamų „Bauers“ viešbučių savininkas su išskirtine „Villa F“); arba atnaujinti savo žaidimą ambicingais daugiamilijoniniais atnaujinimais (tarp jų - garbinti Gritti rūmai ir viešbutis „Danieli“, abu plaukiantys „Starwood“ prabangios kolekcijos vėliava).

Kitame gale yra mažiau spalvingas, labiau nerimą keliantis reiškinys: tūkstančiai žmonių, esančių Piazza San Marco ir Riva dei Schiavoni, šūkauja dėl savo Atodūsių tilto nuotraukos, kurią reikia paskelbti „Pinterest“ (arba vis dažniau - Weibo). Dauguma yra kruizinių kelionių keleiviai ir kelionių grupės, o jų skaičius kasmet didėja nerimą keliančia suma. Baiminasi, kad ši demografija neišleidžia pakankamai lėšų, kad kompensuotų žalą, kurią jų bendra būriai daro istorinei Venecijai - galimai potvyniui; silpnas pamatas; kaip fiziškai pažeidžiamas gali būti metropolis - auga.

Štai kodėl ateitis čia yra tiek pat tų, kurie lankosi, nei tų, kurie ją vadina namais. Tarp meno divos ir dienos ekskursijos yra vietos - iš tiesų, reikia - turistui, kuris dalyvauja kitoje Venecijoje: gyvenamajame mieste, kuriame dūzgia šiuolaikinė kultūra, vietinė amatininkų virtuvė, tradicijas išlaikantys amatininkai ir autentiški rajonai .

Nors geografinis pobūdis yra ribotas, Venecija vis dar leidžia įvykti sunkių atradimų - ir, stebėtinai, vienatvės - avarijų, nepaisant kasdienio turistų antplūdžio Centro Storico, kuris pralenkia tikrąjį gyventojų skaičių. Pavyzdžiui, galite nudrožti maršrutą per kukurūzai spinduliuojantis į rytus nuo Dogės rūmų ir per 15 minučių būti Castello, kadaise jūrininkų klase sestiere kad supa „Arsenale“. Jo mažaaukščiai namai ir mažos aikštės yra nuolankiai gražios, jas skalauja skalbinių piratavimas Adrijos vėjelyje. Tintoreto, Bellini ir Veronese mokyklų meistriški darbai yra atsitiktinai atimami bažnyčiose ir koplyčiose, pavyzdžiui, daugiakaratai brangakmeniai, išsibarstę po sodo dirvą. „Via Garibaldi“ gatvėje galite sustoti už mažytės sumuštinis apie menkė ir artišokų tyrės bare „Mio“ arba pasivaikščiokite iki Serra dei Giardini, hibridinės kavinės-darželio-renginių vietos, po stiklinės „Ribolla Gialla“ ar šviežiai sumaišytų daržovių sulčių.

Panašiai, prie Rialto tilto ir turgaus - kartais džiaugsmingai, kartais klaustrofobiškai alsuojančio gyvenimu - sauja strateginių posūkių nukels jus į San Polo ramybę. Čia, jei jūsų žemėlapis (ir (arba) jūsų viešbučio konsjeržo nurodymai) jums pasitarnavo, pasieksite „Antiche Carampane“, kur valgytojai susirenka po kaimiškomis sijomis ir apšvietimu, kuris yra tik per ryškus atspalvis, prisitraukiantis prie minkštų kriauklių krabų. (didinga, sezono metu, vėlyvą pavasarį ir ankstyvą rudenį) ir firminė uogų pavlova (mirtinai skani, ištisus metus). „Antiche Carampane“ dalijasi vietinių produktų ir tradicinių patiekalų etosu su keletu kitų restoranų, neseniai susibūrusių į laisvą oficialų aljansą, žinomą kaip „La Buona Accoglienza“ (šiltas sutikimas). Tarp jų yra keletas visų žvaigždučių mieste, pavyzdžiui, mažoji „Alle Testiere“ su žuvimis, dekoruotomis švelniai violetiniais „Sant’Erasmo“ artišokais arba pyragine radicchio iš organinių kviečių Vignole saloje. Taip pat Al Covo, kurio italų kilmės amerikiečiai Diane Rankin ir Cesare Benelli ką tik atidarė naują Bacaro, „CoVino“, kur galite paragauti, ką jie vadina terroir maitinimas: nedideli visų smulkių gamintojų patiekalai, patiekiami iš atviros virtuvės neformalioje aplinkoje, vyno poromis ir degustacijomis.

Kas nereiškia Venecijos virtuvė nėra kontempliuojamas naujais nuotykių būdais. „Il Ridotto“ 39 metų virėjas Ivano Mestrineris, kuris 2011 m. Paliko Trevizo „Michelin“ žvaigždute apdovanotą „Dal Vero“, daro juodi spagečiai - kalmaro rašalo makaronai, sumaišyti su jūrų ežiu, ryškia žalia vienuolio barzda ir maltais pipirais - tokie pat gyvybingi ir rafinuoti kaip aplinka: šiltos plytų sienos; aptakios odinės kėdės; stikliniai stalai su skulptūriniais „Murano“ kamuoliukais ir senoviniais porcelianiniais arbatinukais.

Venecija taip pat kurį laiką kultūriškai mąstė. Bienalės plotis tai, žinoma, pabrėžia. Martinas Bethenodas, kuris nuo 2010 m. Yra prabangos prekių magnato įsteigtos viešosios meno kolekcijos „François Pinault Foundation“ direktorius, pažymi bienalės renginių, demonstruojamų žymiuose miesto istoriniuose pastatuose, skaičių, pavyzdžiui, žavingą estetinių lobių paiešką. išteka už (kartais) naujojo šoką garbingam senam, kaip tik Venecija galėtų pasiekti. „Bar Longhi“ terasoje, Gritti rūmuose, kalbamės apie porą „Spritzes“ - kas dar? Vasarį „Gritti“ pasirodė kaip išskirtinai puošnus chrizalas iš savo paties 15 mėnesių atnaujintos 55 milijonų dolerių vertės renovacijos, kurią, kaip ir Amano Grande kanalą, prižiūrėjo savivaldybės įstaigos. Tačiau ten panašumas baigiasi. Jos dizaineriai pasikvietė 155 metų „Rubelli“ tekstilės firmą, kad ji atgamintų audinius iš savo archyvų, skirtų aiškiai viešbučiui; naujasis „Gritti“ visiškai ir elegantiškai iškerta istorinį kontekstą iki paskutinio šilko aistros. Nenuostabu, kad jis taip pat turi VIP kreditą: nedaug vaizdų mieste gali varžytis su vaizdu iš 2690 kv. Metrų ploto trijų kambarių „Redentore Terrazza Suite“ terasos.

Tačiau šiuolaikinė kultūra dabar gerokai viršija Venecijos socialinio kalendoriaus akcentus. „Palazzo Grassi“, taip pat naujesnė „Fondazione Prada“, įkurta XVIII a. „Palazzo Ca’ Corner della Regina “2011 m., Yra tvirto ištisus metus trunkančio pasiūlymo akmenys. Mes su Bethenodu susižavėjome naujuoju „Stanze del Vetro“ Fondazione Giorgio Cini saloje, San Giorgio Maggiore saloje - XIX, XXI ir XXI a. Venecijos stiklo ir stiklo gamybos technikos eksponavimo erdvėje, kurią sukūrė Annabelle Selldorf ; ir „Fondazione Querini Stampalia“, namų muziejus, kuris yra keturių aukštų, penkių šimtmečių palimpsestas miesto istorijoje: Bethenodas sako, kad ten yra vienas gražiausių Bellinių pasaulyje, bet ir Carlo Scarpa, XX a. architektas, pertvarkęs rūmų sodą ir pirmąjį aukštą iki modernistinio, simetriško tobulumo.

Anksčiau tą dieną Bethenodas man parodė ką tik atidarytą „Teatrino Grassi“. Kaip ir „Palazzo Grassi“ atstatytas Pritzkerio premijos laureato Tadao Ando, ​​jis į miestą nuolat atves konferencijas, spektaklius, paskaitas ir kino serialus. Pakeliui į Gritti užsukome į mažytę Giorgio Mastinu meno galeriją. Jo vitrinose yra spaudinių ir plakatų, mažų paveikslų, retų monografijų ir objektų - gražių instaliacijų savaime. (Giorgio yra už rinkos ribų, pritariamai pažymėjo Bethenodas, galutinis meno savininkas. Jis nesiekia surengti didelio šou. Jis kalba apie tinkamą archyvą, tinkamą nuotrauką.) Toliau, Campiello della Feltrina, atėjome Parduotuvė - bienalės laikų iškylanti parduotuvė, kurioje, be kita ko, buvo parduodama išskirtinė Chiarastella Cattana tekstilė, kurios pavadinimas yra išskirtinio šiuolaikinio Venecijos dizaino žodis. Jos audinius, stalo užvalkalus ir aksesuarus galite įsigyti savo vardo ateljė Salizada San Samuele. Ji yra viena iš nedaugelio vietinių dizainerių, kurie gerbia pagrindinį Venecijos amato paveldą per šiuolaikines formas, puikiai žaidžiančias XXI a.

Kitą dieną aplankau kitą vietinį amatininką juvelyrą Alberto Nardi, kurio šeimos salonas nuo 1920-ųjų buvo kertinis Piazza San Marco akmuo. Oficialus, eruditas Nardi elgesys pastebimai sušvelnėja, kai pokalbio tema yra jo mylimas miestas. Mano patarimas visada yra pasitraukti iš šios srities, sako jis, šiek tiek šypsodamasis, tikėtina, kad ironija potencialius klientus išsiųsti iš savo verslo vietos. Pasivaikščiojimas; išeiti su gidu; ar pasiklysti. Trumpalaikėse zonose - Castello; Canareggio; Giudecca - matote gotikos ir renesanso rūmus, svarbias freskas. Bet jūs matote ir gyvenantį miestą. Dešimtmečius „Nardi“ puošė autorinį atlyginimą - tiek tikrą karūnuotą rūšį, tiek jo Holivudo ir Parko prospektus. Šiandien skoniai pasikeitė; Nardi, kaip ir daugelis kitų, sparčiai plėtojo savo verslą. Aš žaviuosi linija, kurią jis ruošiasi paleisti, pavadinimu „Mosaico“. Neapdoroti akmenys - rudi deimantai; mėlynas topazas; citrinas; peridotas - išdėstyti abstrakčiais raštais ant stambių kokteilių žiedų ir plačių rankogalių. Nors jų dizainas yra pagarba tradicinėms terrazzo grindims, esančioms šešių ir septynių šimtų metų senumo rūmuose aplink miestą, jie yra visiškai šiuolaikiški.

Po valandos stoviu Fondamenta delle Zitelle Giudecca saloje. Už manęs yra „Villa F“, atidaryta 2011 m. Viduryje. Tai naujausias Francesca Bortolotto Possati projektas; „Il Palladio Hotel and Spa“, kurį ji atidarė 2007 metais buvusiame vienuolyne, yra kelios durys krantinėje. Šurmuliuojantys vieno ir dviejų miegamųjų „Villa F“ apartamentai įrengti aplink 1 1/2 ha aruodą sodą, vešlų laipiojimo vijokliais ir hortenzijomis. Jų interjeras yra prislopintas, kai kurie beveik flamandai blaivūs, plačių lentų grindimis ir šiurkščiomis sijomis virš galvos. Nors pirmame aukšte yra brangakmenių baras ir restoranas netoliese esančiame „Il Palladio“, butai patys gamina maistą. Plonų virtuvių virtuvės yra paslėptos už storų lininių užuolaidų arba įrengtos elegantiškuose rūbuose. Jos svečiams pasikartojantiems lankytojams jie suteikia idealią abejonę iš kanalo žmonijos spaudos.

Bortolotto Possati yra labai įsitraukusi į savo miesto gerovę (ji ir Alberto Nardi yra du iš tik trijų venecijiečių organizacijos „Save Venice“ valdyboje). Ji išbarsto įspūdingų Venecijos apdovanojimų sąrašus: 33 muziejus, daugiau nei 150 bažnyčių (ir dėl čia esančios drėgmės bažnyčios nėra freskos, o pakabintos paveikslais - taigi iš esmės pusę laiko jūs esate galerijoje arba galerija). Ji išsamiai apibūdina ateities planus rengti simpoziumus ir lankytis menininkų programoms svečiams - sugrąžinti, tarkime, savo šaliai atstovaujančius kinus ar azerbaidžaniečius į miestą paskaitoms ir privatiems vizitams, kad bienalės patrauklumas būtų skleidžiamas ištisus metus. Be pasakojimų, pasak jos, šiuolaikinis menas yra nenaudingas. Vis dėlto tai pasakytina apie viską. Dienos žygeivis gali net nežinoti, kodėl jis čia yra; viskas, ką jis žino, yra karštas, nuobodus minios, nusivylęs tuo, ką mato. Be fono ir konteksto, Venecija taip pat gali neturėti prasmės.

Du šimtai nelyginių kiemų į rytus nuo krantinės, žvakių šviesos mirgėjimas ant palapinės įrengtos ant vandens platformos rodo jūsų atvykimą į „Cip's Club“ - kanalą, viešbučio „Cipriani“ restoraną. Tai, žinoma, yra aukščiausias Venecijos viešbutis (baseinas! „Bellinis“! Sodas, kuriame Casanova tariamai išdėstė savo nenugalimas kerus!) Ir yra vienintelis tikras jo kurortas. Pusė darbuotojų, atrodo, beje, kaip jie diskutuoja apie būsimą kino festivalį, yra su George'u Clooney vardu vardu; bet tada jie visi yra tokie kompetentingi, tokie energingi, labai labai malonu, kad neturite vargo tuo patikėti.

Per pastaruosius trejus metus viešbutis ramiai perdarė beveik visus savo kambarius ir liukso numerius. Be ypač drąsaus „Murano“ stiklo dizaino, čia gausu siuvinėto šilko ar subtiliai gyslotų marmuro, viskas yra taip, kaip buvo visada. Viskas yra elegantiška, šviesa užtvindyta, nepaprastai privati, nors niekas nėra aptakus ar prašmatnus.

Vis dėlto gali būti dar kelios amžinai stilingos vietos, kur galima mėgautis užkandis nei virš vandens prie „Cip‘s“ - patirtis atvira ir ne svečiams. Visoje Giudecca kanale šviesiomis Šv. Morkaus bazilikos kupolais vakaro šviesa rausva. Perėjęs aikštę anksčiau tą dieną stebėjau, kaip savanoriai, apsivilkę oranžiniais marškinėliais, mandagiai liepė kuprinėms nesigulėti ant laiptų; primindamas užsienio kelionių grupėms šiukšles. Tūkstančiuose minia bazilika atrodė nereali - kaip praeitis, matyta horizontaliame padalytame ekrane, nesuderinama su dabarties kakofonija po ja. Iš čia vaizdas yra švelnesnis, vienintelis garsas sklinda nuo vandens krantinės ir žemo vaporetto variklio pralėkimo. Bazilika, šviesa, kvadratas: visa tai egzistuoja pusiausvyroje. Gerai įvertintas perspektyvos pasikeitimas akimirką išgelbėjo Veneciją.

Kelionė ten ir aplinkui

Į Veneciją yra tiesioginiai skrydžiai iš Niujorko, Filadelfijos ir Atlantos. Priešingu atveju turėsite susisiekti per Milaną ar Romą. Ten nuvykę galite keliauti keltu, vandens taksi ar autobusu.

Likti

Jie myli Canal Grande 1364 Tiepolo gatvė; amanresorts.com . $$$$$

„Gritti Palace“, prabangios kolekcijos viešbutis 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$

„Cipriani“ viešbutis ir Vendramino rūmai 10 Giudecca; hotelcipriani.com . $$$$$

Už sodo Šešių kambarių šiuolaikinis perlas ramioje San Polo vietoje. 2542 San Polo; oltreilgiardino-venezia.com . $ $

„Venissa“ restorano nakvynės namai Mazzorbo saloje įsikūrusioje stilingoje užeigoje yra restoranas, įvertintas „Michelin“ žvaigždute. 3 „Fondamenta Caterina“; venissa.it . $

Vila F 50 Giudecca; bauerhotels.com . $$$$$

Valgyk

Į galvūgalius 5801 pilis; osterialletestiere.it . $$$

Senovės karampanas 1911 San Polo; antichecarampane.com . $$$

Mano baras 1820 Via Garibaldi; 39-041 / 521-1361.

„CoVino“ 3829A-3829 pilis; covinovenezia.com . $$$

Sumažintasis 4509 pilis; ilridotto.com . $$$

Sodų šiltnamis 1254 Viale Garibaldi; 39-041 / 296-0360.

Daryk

Giorgio Cini fondas 864 Dorsoduro; cini.it .

„Prada“ fondas 2215 Santa Croce; fondazioneprada.org .

„Querini Stampalia“ fondas 5252 pilis; querinistampalia.org .

Palazzo Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it .

Parduotuvė

Chiarastella Cattana 3357 San Marco; chiarastellacattana.it .

Giorgio Mastinu dailė 3126 San Marco; giorgiomastinufineart.tai .

Nardi 69 Piazza San Marco; nardi-venezia.com .

Viešbučiai

$ Mažiau nei 200 USD
$ $ 200–350 USD
$$$ 350–500 USD
$$$$ 500–1 000 USD
$$$$$ Daugiau nei 1 000 USD

Restoranai

$ Mažiau nei 25 USD
$ $ 25–75 USD
$$$ 75–150 USD
$$$$ Daugiau nei 150 USD

„Punta della Dogana“

Į galvūgalius

Turėdami tik 24 sėdimas vietas ir tvirtą stebėtojų skaičių, rezervacija gali būti iššūkis, tačiau jei pavyks, būsite apdovanoti šviežiomis jūros gėrybėmis, įskaitant sezoninius patiekalus, tokius kaip maži minkšti krabų krabai, įvairų vynų sąrašą ir draugišką aptarnavimą. Mažajai vadovauja someljė Luca Di Vita Svetainė , įrengta senovine juosta su marmuru, kur jis pataria klientams, kaip susieti geriausius Veneto baltus. Dienos patiekalai gali būti troškintas Johnas Dory su citrina ir apelsinu, apibarstytas peletrūnu, ir Lucos naminis imbiero ir vanilės gelatas.

„Gritti Palace“, prabangios kolekcijos viešbutis

„Starwood's Luxury Collection“ ištraukė visas stoteles, kad atnaujintų legendinį Venecijos viešbutį prie Didžiojo kanalo, kurio numatoma kaina siekia 55 mln. Restauravimo rezultatai yra stulbinantys: perkurta daugiau nei 200 „Rubelli“ šilko sienų dangų ir tekstilės gaminių, įskaitant archyvinius raštus, paskutinį kartą pagamintus XVIII a., Ir atnaujinta apie 280 senovinių dirbinių, taip pat apie 600 šviestuvų, tarp jų - dešimtys vienkartinių Murano šviestuvų. Erdviuose kambariuose yra sodrios „terrazzo“ grindys ir prislopinta paletė - tai derinys, kuris suteikia ne pakankamai prabangos, o nepakankamo puošnumo. Vonios kambariai kompensuoja jų dažnai mažą dydį - ekstravagantiška marmuro danga iš penkių Italijos regionų. Mes norėtume pamatyti šiek tiek atsipalaidavusį pietų meniu restorane, esančiame kanalo priekyje, „Club del Doge“, tačiau vakarienės metu pavalgius nepriekaištingos citrinos, juodųjų pipirų ir parmezano lingvino, skųstis yra gauša.

„Belmond Hotel Cipriani“

Legendinis Giuseppe Cipriani 1950-ųjų pabėgimas - šilko abiejų šešėliai ir marmuriniai vonios kambariai - šalia dviejų XV a.

Už sodo

Senovės karampanas

Tik žinantys ras kelią į šį paslėptą brangakmenį vingiuotų alėjų labirinte. Per pastaruosius porą metų porcijos tapo ne tokios dosnios, tačiau antipastai, tokie kaip rūgštus baklažanas ir kreminė menkė, yra vieni geriausių mieste.

„Querini Stampalia“ fondo muziejus

„Venissa“ restorano nakvynės namai

Tūzas Venisos kišenėje yra jo vieta atokioje Mazzorbo saloje - jau nekalbant apie žvaigždės šefą virtuvėje. Šešiuose svečių kambariuose sumaišyti kaimiški elementai (medinės gegnės; derliaus spintos) su itališku haute dizainu (spalvingi „Driade“ kilimai; „Artemide“ šviestuvai). Mini baro nėra, tačiau už nedidelę kainą reikia mokėti, kai Paola Budel yra apačioje. Buvusi Milano „Hotel Principe di Savoia“ vykdomoji virėja Budel yra garsi tarp Italijos virėjų dėl eksperimentinių patiekalų. Išbandykite jos keptą marių ungurį su brokolių kremu, pagamintu iš Venisos sodų ingredientų.