Kažkas pasikeičia, kai važiuojate per taką ir pro įspūdingus stulpus, kurie žymi jūsų atvykimą į Džekilo salą. Keliai ištuštėja, platus pelkių dangus užleidžia vietą rausviems raudoniesiems kedrams ir gyviems ąžuolams, varvantiems ispaniškomis samanomis, oras tampa tankus ir tylus. Atrodo, kad pasaulis sulaiko kvapą. Pakabinkite kairę ir galų gale pateksite į kelio galą, į didingą, šviesiai geltoną pastatą su meduolių namelio prieangiu ir vėliavos stiebo bokštu, kylančiu kaip švyturys: Jekyll Island Club Resort .
Senoviniais Džekilo salos laikais – nuo klubo įkūrimo 1888 m. iki paskutinio sezono 1942 m. – vyrai, nuo to laiko pasivadinę kolegijoms, bankams ir kultūros įstaigoms, kiekvieną žiemą rinkdavosi savo šeimas į ilgą kelionę į pietus. Karnegiai, Rokfeleriai, Vanderbiltai ir Pulitzeriai sausį nusileis Auksinėse Salose ir kitus tris mėnesius praleis gyvendami paprastą gyvenimą, toli nuo Niuporto ar Niujorko blykstės.
Paprastas gyvenimas, kai buvai paauksuoto amžiaus gasilijonierius, atrodė taip: privatus klubas, kurio nariai kartu valdė šeštadalį pasaulio turto. William Morris tapetai jūsų valgomajame ir Tiffany vitražai bažnyčioje. Italų renesanso ir malksno stiliaus dvarai, kuriuos jūs vadinote „kotedžais“ be ironijos pėdsakų. Kas vakarą Jekyll Island klube juodi kaklaraištis drabužiai, per visą žiemą nė vienos perdėtos balinės suknelės.
Ketvirtajame dešimtmetyje sala išėjo iš mados – prie kranto slankiojantys povandeniniai laivai šiek tiek pristabdė šventes, o Jekyll salos klubas ir įvairūs jo narių pastatyti dvaro kotedžai nugrimzdo į prabangą. Penki iš 16 kotedžų mirė nuo gaisro ar nepriežiūros – iš vieno liko tik marmurinių liūtų pora, sauganti įėjimą, beveik prarijusi žalumos. Kurorto konsjerrė Sherri Zacher, įsimylėjusi salą, kai lankėsi 1970-aisiais, kai lankėsi saloje, prisimena, kaip įsėlino į apgriuvusį valgomąjį ir rado originalią klubo knygą, kurioje vis dar yra dulkių ir pelėsio. „Klubo namas buvo gražus dalykas, bet jai reikės daug priežiūros“, – sakė Zacheris. „Jai reikėjo, kad kažkas ateitų ir ją pamiltų“.
Istoriniai pastatai išliko pakankamai ilgai, kad būtų nupirkti ir restauruoti, o 1985 m Jekyll Island Club Resort atidarė savo duris. 2017 m. naujoji vadovybė paplūdimyje papildė 40 apartamentų kompleksą Jekyll Ocean Club ir pradėjo pagrindinio pastato atnaujinimą. Šiais metais kurortas pristatys kotedžų apartamentų ir palapinių erdvių klubo, įskaitant valgomąjį, atnaujinimus.
Kai žmonės pasakys, ką veikti ir pamatyti Jekyll mieste, jie sugriaus keletą mėgstamų lankytinų vietų. Ką tik kapitaliai suremontuotas Mozaikos muziejus , nedidelė, bet apgalvota kolekcija, kurioje tyrinėjama Džekilo istorija ir ekologija, organizuojamos ekskursijos po kurortą supantį istorinį rajoną. Nesąžiningas gidas leido man ir mano draugei Eleonore žvilgtelėti į neribotas ribas vieno kotedžo viršuje, užgriozdintas amžių sandūros relikvijų – čia besisukantis ratas, ten – nendrių vežimėlis. Mes aplankėme Džordžijos jūros vėžlių centras , reabilitacijos klinika ir muziejus, ir klajojo po seną tarnų kvartalą, kuriame dabar įsikūrusios mažytės parduotuvėlės, prekiaujančios lėkštėmis ir vėjo varpeliais. Tačiau tikroji salos atrakcija, mano mėgstamiausia viso savaitgalio dalis, buvo tokia: man pritrūko reikalų.
Tikrai ne, žinoma. aš galėčiau turėti išėjo žaisti golfą ar žaidžiau tenisą, jei mokėčiau golfą ar tenisą. Yra vandens parkas ir baidarių turai per pelkę. Tačiau daugelį metų netyčia paverčiau savo keliones darbų sąrašu – peršokant iš privalomo aplankyti restorano į madingą butiką į vertą vietą, kiekvieną dieną alkanai kraunantis daiktus, bijant praleisti – buvo nuginkluota būti vietoje, kurios žavesys yra įsišaknijęs. tiesiog būdami ten, pabudę į tai, kas jus supa. Sala yra tik maždaug devynių kvadratinių mylių, visa tai yra valstybinis parkas, o griežti reglamentai apsaugo ją nuo pernelyg didelio išvystymo. Už kurorto ribų mobiliųjų telefonų paslauga yra dėmėta arba neegzistuoja. Organizuotų veiklų mažai. Ramybė kiek paaštrino mano dėmesį, ir pasaulis atgijo.
Pasivaikščiojime gamtoje su parko prižiūrėtoju Rėjumi Emersonu išmokau atskirti kopūstines palmettas nuo pjūklinių palmetų ir priderinau ausį prie pykčio karaliaus šauksmo. Eleonore ir aš pasiskolinome dviračius ir minėjome pedalus po visą salą, pro kopas ir pelkes, kai kuriais iš 20 mylių takų, nutiestų virš buvusių vežimų takų. Tylėdamas važinėdamas pakrantės vandens keliu, prieš mane slinko mažyčių smėlio krabų pulkai, mano pojūčiai sustiprėjo ir galvojau apie Jenny Odell knygą. Kaip Nieko Nedaryti , ir jos pavyzdį, kaip prisiderinti prie gamtos pasaulio kaip būdo atskleisti prasmę šiuolaikiškumo šėlsme. „Tai gali būti tik vienas sudėtingiausių nežmogiškojo tinklo, kuriame galime visiškai patirti savo žmogiškumą“, – rašo ji. Kai buvome sustingę, girdėjau, kaip potvynis slūgso virš purvynų ir šniokštė kaip pop uola. Visur buvo gyvybės: triušiai ant žolės, plikieji ereliai virš galvų, aligatoriai ir vėžliai be aistros plūduriavo Hortono tvenkinyje. Miške apvažiavome vingį ir radome baltauodegių elnių porą, užtvėrusią mums kelią, taip arti, kad mačiau jų šlapias nosis.
Vieną vakarą, prieš pat saulėlydį, važiavome į salą į Driftwood paplūdimį, kur pakrantėje mėtosi išbalę didžiulių ąžuolų griaučiai. Grupė vaikų persekiojo vienas kitą, šokinėdami per nukritusius kamienus ir siūbuodami nuo šakų, o jauna menonitų pora vaikščiojo vandens pakraščiu, jo kelnės buvo užsiraizgusios iki kulkšnių, o ilgo sijono kraštas buvo apsuptas sūraus vandens. Pagalvojau apie geležinkelių magnatus ir plieno baronus, kurie kadaise padarė šią galingųjų žaidimų aikštelę. Galbūt tarp formalių balių ir politinių machinacijų jie taip pat rasdavo laiko pasivaikščioti smėliu po oranžine spalva nudažytu dangumi, girdėdami tik juoką ir jūrą.
Šios istorijos versija iš pradžių pasirodė 2020 m. vasario mėn. „Travel + Leisure“ numeryje su antrašte „Auksinis standartas“.