Praleiskite kelias dienas Dordonėje ir ateis momentas, kai negalėsite nepastebėti laiko tėkmės. Aš neturiu omenyje laikrodžio pažymėjimo ar spaudimo įstrigti daugiau lankytinų vietų per savaitę. Jei kas, šlykštus gyvenimo tempas šiame pietvakarių Prancūzijos departamente sugadina šį vadovų impulsą, kad jis perdėtų bažnyčias ir muziejus. Kalbu apie laiko lėtesnes, gilesnes sroves - tęstinumą, besitęsiantį šimtmečius.

Man akimirka atėjo Limeuil kalvos viršūnėje. „Limeuil“ yra mažas, akmenimis grįstas kaimas, kurį galite netyčia, tragiškai nuvažiuoti nesustodami. Jis išsiskiria bauginančiu vertikalumu: visos siauros juostos vingiuoja į kalną. Kalną vainikuoja Panoraminiai sodai - vieta, kur graikinių riešutų, kaštonų ir ąžuolų medžiai atsiveria dviejų reikšmingų upių - Dordogne ir Vézère - santaka.

Riedančiame reljefe, supančiame šias upes, maždaug prieš 17 000 metų žmogaus sąmonės evoliucija padarė didelį šuolį į priekį. Tuomet kraštovaizdis buvo kitoks, nederlingas medžių, tačiau knibždėjo žvėrių. Tie žvėrys įkvėpė ledynmečio Dordonės gyventojus pradėti piešti ir raižyti gražius vaizdus ant urvų sienų visame regione.

Prieš apsilankydamas „Panoramic Gardens“ sode, aš valgiau pietus restorane „Au Bon Accueil“. Galbūt kelios 2012 m. Raudonos taurės iš Château Laulerie netoliese esančiame Bergerac'e mane pakankamai atlaisvino, kad galėčiau susisiekti su pirmykšte tos vietos istorija. O galbūt tai buvo saldintų saldumynų salotų - nors tai vadinti salotomis, sveikatos požiūriu būtų optimistiškai. Tikrai, tai buvo žalumynų raizgalynė, įsisupusi į karštą, sūrų, riebų antų pilvo kalvą, užplikytą iki švelnumo viršūnės, patiektą tokiu stiliumi, kurį virėjai mėgsta vadinti „išmeskite ant lėkštės“. Įkvėpiau patiekalą su atavistiniu malonumu, paskui jį suvyniotą kiaulienos kepsnį, regioninį patiekalą, kartu su karštais iš aliejaus pusmėnuliais padaugintomis česnakinėmis bulvėmis. Pabaigusi graikinio riešuto pyrago plokštelę, lėtai pasivaikščiojau į sodus, kur orą kvepino mėtų ir krapų, peletrūno ir čiobrelių kuokštai. Kvėpavau gerais kvapais, jausdamasis nekaltai sotus nuo savo valgio. Mes esame pasirengę to norėti, As maniau. Iš kairės: akmeninis namelis šalia skardžio, netoli įėjimo į Burtininkų urvą; Du Bareil au Même, tapasų baras Montignac; gatvė Limeuil. Ambroise Tézenas

Prisiminiau ištrauką iš Urvų tapytojai , 2006 m. Gregory Curtis knyga, kuri man suteikė puikią pamoką apie užburiantį Prancūzijos ir Šiaurės Ispanijos priešistorinį meną. Paslaptis visada apgaubs paveikslus ir raižinius, tačiau kai kurie archeologiniai įrodymai, rašo Curtisas, rodo, kad prieš 17 000 metų galų medžiotojai-rinkėjai „sulaužė visus kaulus, kad patektų į vidų čiulpus“. Tikriausiai jie susmulkino jį žalią, tada paruošė sriubą, nuleidę kaulų fragmentus į vandenį, pašildytą karštais akmenimis, ištrauktais nuo ugnies.

Gegužės keturias dienas riedėdamas per Dordogne negalėjau purtyti šio senovės protėvių, įsišaknijusių smegenyse, atvaizdo. Galbūt todėl, kad vietinė virtuvė yra tokia neslepiama, net ir baudžiančiai turtinga. Kažkur pakeliui pasiėmiau vietinių receptų knygą, kurioje buvo instrukcijos, kaip iškepti foie gras pyragą ir kaip pasodinti foie gras grynuolius kreminiame kremo crème brûlée gylyje. Aš vis susidurdavau su parduotuvėmis, prekiaujančiomis foie gras ir niekuo kitu. Taip dažnai restorano meniu susidurdavau su foie gras - kartais keturios ar penkios permutacijos vienoje vietoje - kad pradėjau tai vertinti kaip pagrindinę medžiagą, pavyzdžiui, ryžius Tailande ar tortilijas Meksikoje. Viename mieste pamačiau plakatą, kuris iš tolo pasirodė kaip vietinių pėsčiųjų takų žemėlapis - sveikintinas poilsis, nes mano kūnas tada jau maldavo sunkios permainos. Bet atidžiai pažvelgęs pamačiau, kad tai iš tikrųjų yra žinomų Périgordo triufelių laukų, šios derlingos šiaurinės Dordonės kišenės, vadovas: epikūro lobių žemėlapis.

Dordonės gyventojai mėgsta valgyti. Jei yra viena gija, jungianti priešistorės urvų dailininkus su šių dienų vyno rūsių žinovais, tai yra užsotėjęs apetitas. Tiesą sakant, Henry Milleris, amerikiečių rašytojas ir profesionalas, kuris apetitą pavertė pagrindine savo kūrybos tema, pamąstė savo knygoje Maroussi kolosas kad Dordogne'as jautėsi vieta, kurioje gerai gyvenant tūkstantmečius buvo numatytasis režimas. Kepkite antį su bulvėmis ir apelsinais „Au Bon Accueil“, Limeuil kaime. Ambroise Tézenas

'Tiesą sakant, tai turėjo būti rojus daugelį tūkstančių metų', - rašė Milleris, praleidęs mėnesį prabangiame ramybėje 'Le Vieux Logis', gebenėmis apsiaustoje užeigoje buvusiame Kartusų vienuolyne Trémolat, prieš pat Antrasis Pasaulinis Karas. „Manau, kad taip turėjo būti kromanjoniečiui, nepaisant suakmenėjusių didžiųjų urvų įrodymų, rodančių, kad gyvenimo būklė gana glumina ir kelia siaubą. Manau, kad kromanjonietis čia apsigyveno, nes buvo labai protingas ir turėjo labai išvystytą grožio jausmą “.

Tai, kas mane atvedė į „Dordogne“, net labiau nei virtuvę, buvo tas pats, kas vilioja lankytojus dešimtmečius: Kromagnono epochos paveikslai. Šiais metais atidarytas moderniausias muziejus „Lascaux IV“, skirtas priešistoriniam urvų menui. Jis įsikūręs Montignac kaimo pakraštyje, netoli nuo originalios skylės žemėje, kur 1940 m. Kai kurie prancūzų berniukai ir jų šuo atrado Lascaux paveikslus - neilgai trukus po to, kai Henris Milleris praėjo šią vietovę. Norvegijos architektūros firmos „Snøhetta“ suprojektuota „Lascaux IV“ iš tolo atrodo kaip aptakus, blyškus šlakelis, supjaustytas į žemę, kad padėtų jums patekti į jos gelmes. Nepaisant šiuolaikinio stiklo ir betono fasado, pastatas yra nuostabus portalas į šios vietos istoriją, kurią Prancūzijos vyriausybė 1963 m. Uždarė visuomenei, kad išsaugotų meno kūrinius. „Lascaux IV“ siūlo kruopščiai imituoti urvus, tikslumu ir kruopštumu gerokai pranokstantys šalia esančiame senesniame muziejuje „Lascaux II“ esančią kopiją. Dizaineriai iš naujo sukūrė šių požeminių meno galerijų Titnagai - epochos muralistai iki kiekvieno purvo ir kreivės. Viduje oras vėsus. Tavo šnervės paima žemišką muskusą. Girdi lašėjimą ir lingavimą. Jaučiatės lyg būtumėte tikrame urve, bet jums nereikia jaudintis dėl smūgio galvą. Lascaux IV, naujai atidarytas olų meno muziejus Montignac kaime. Ambroise Tézenas

Nesvarbu, ar jūs matote tikrus urvų paveikslus, ar jų patrauklius faksimilius, tikriausiai neįmanoma susilaikyti nuo savo hipotezės, kodėl jie buvo padaryti. Ar sūkuriuojančios juodai ochrinės arklių ir stumbrų lentos turėjo būti tam tikros genties parašo funkcijos? Kartų perduodamų istorijų fonas? Medžioklės instrukcijos? Religiškai reikšmingas šamanų magijos šou dekoras? Daugybė knygų (įskaitant Urvų tapytojai ) šioje srityje žvalgėsi, tačiau tiesa - kaip man nuolat priminė mano „Lascaux IV“ kelionių vadovas Camille - yra ta, kad niekas iš tikrųjų nežino, kodėl jie buvo pagaminti, ir niekas niekada to nepadarys.

Tačiau iškart ir neišvengiamai akivaizdu, kad paveikslai kvalifikuojami kaip neeiliniai meno kūriniai. Kas aplankė „Lascaux IV“, taip pat keletą tikrųjų Dordonės urvų, man kilo mintis, kiek per tuos uolų sienas griuvę gražūs gyvūnų vaizdai priklauso tęstinumui, jungiančiam senovės Šumerą ir Egiptą, Graikiją ir Romą, vedančią galiausiai Picasso ir Miró, Haringui ir Basquiatui. („Lascaux IV“ yra interaktyvus kambarys, skirtas piešti ryšius tarp urvo paveikslų ir garsių XX – XXI a. Meno kūrinių.) Visų pirma galvojau apie Basquiat ir Haring santykį su grafiti, nes urvo paveikslai ir raižiniai Dordonė susiduria kaip priešistorinė žymėjimo versija. Jie transliavo elementariausius pranešimus: „Aš buvau čia“.

Kai būsite įvestas į olų meno kultą, sunku išsivaduoti. Vaizdai jus persekioja. Praėjus dviem dienoms po apsilankymo „Lascaux IV“, aš nuvažiavau į Grotte de Rouffignac, kur mažas traukinukas per tamsą nuneša į gelmes, kurios minutėle vis vėsėja. Važiavimo metu gidas nurodo lygias, vokliškas uolų kišenes, kuriose urviniai lokiai susisuko ir žiemojo. Galų gale nusileidžiate link daugybės mamutų raižinių - Rouffignacas kartais žinomas kaip šimto mamutų urvas. Daugelis mano bendrakeleivių buvo prancūzų vaikai, kurie nepaprastai jaudinosi, kai gidas, naudodamas žibintuvėlį, atkreipė dėmesį į silpnus ilčių ir vilnonių torsų kontūrus. Tai buvo natūralu. Nepaisant to, kad išgraviruoti padarai sukurti vos keliais atsarginiais potėpiais, jie yra akimirksniu, žaviai atpažįstami - net ir mieli, pasišiaušusiais snukiais ir budriomis akimis. Château Lalinde, prie Dordonės upės. Ambroise Tézenas

Kitą dieną vėl pajutau jonus. Tvarkaraštyje dar turėjau laiko dar vienai olai, todėl išsinuomotą automobilį vairavau per judrų turgų Le Bugue mieste, per keletą traukinių bėgių ir į kalną, kol patekau į Grotte du Sorcier arba burtininkas. Woodsmoke'as grūmėsi iš pritūpusio akmeninės trobelės, įsitaisiusios ant skardžio, kamino. Samanos padengė uolų juostines pūsleles ant būsto viršaus; nuo stogo šlaito išdygo paparčiai ir gėlės. Tai atrodė kaip scena iš Hobitas .

Viduje radau Lolą Jeannel, kuri veda ekskursijas ir prižiūri mažąjį „Sorcerer“ parduotuvės urvą. Ji paprašė manęs palaukti gretimame pastate, kur apžiūrėjau a gamtos įdomybių kabinetas - vitrina su hienos dantimis, siaubingai masyviu priešistorinio vilko žandikauliu, raganosio blauzdikauliu. Galiausiai Jeannel atėjo man pasakyti, kad kadangi aš buvau vienintelis lankytojas, ji surengs man privačią ekskursiją.

„Jei pagalvotumėte, priešistorė yra labai nauja - visiškai nauja“, - sakė ji. Ji mums reiškė naujiena: daugelis priešistorinių graviūrų ir piešinių Prancūzijoje buvo atrasti tik per pastaruosius maždaug 100 metų. Praėjusio amžiaus 5-ojo dešimtmečio pradžioje ūkininkas šiame urve laikė savo vyną, nežinodamas ar neabejodamas uoloje iškaltiems gyvūnams. Jūs tikrai negalite jo kaltinti. Tai nėra ypač dramatiškas urvas. Jei nežiūrite atidžiai, graviūrų beveik nematyti. Tačiau kai kas nors, pavyzdžiui, Jeannelas, nurodo juos, tačiau jie atgyja - iš dalies dėl to, kad juos sukūrę kromanjoniečių amatininkai dažnai naudojo akmens kontūrus, kad vaizdams suteiktų judesio ir erdvės pojūtį.

Žanelis ir aš žengėme keliais žingsniais giliau, norėdami įžvelgti „burtininką“ - figūrą, kuri yra pakankamai miglota, kad kiekvienas galėtų ją interpretuoti skirtingai. Tai, ką pamačiau, buvo didelio kūdikio kontūrai. Ir kodėl gi ne? Graviūros, pasak jos, „yra kaip debesys. Juose galite pamatyti daug ką “.

Tą patį būtų galima pasakyti ir apie patį Dordogne'ą. Tai, kad tai nėra viena iš populiariausių turistinių vietų Prancūzijoje - ne Provansas ar Paryžius, ne Liono gastronominis magnetas ar prašmatnūs Rivjeros paplūdimiai, lankytojui lengviau atvykti be išankstinių nuostatų kupino bagažinės. Be abejo, yra „Michelin“ žvaigždutėmis pažymėta „Relais & Châteaux“ prabanga, tačiau ne kartą pastebėjau, kad jai buvo suteiktas šiltas, be vargo kuklumas. Keliaujate į Dordogne pamatyti meno kūrinių, sukurtų dar prieš civilizacijos aušrą, bet galų gale jaučiatės tarsi prisilietę civilizuotiausioje žemės vietoje.

Atrodo, kad „Le Vieux Logis“, prieglobstis Trémolat, sužavėjęs Henrį Millerį, veikia pagal užmirštą principą, kad galbūt norėsite atsipalaiduoti ir užtrukti, likdami vietoje, o ne lakstydami. Vieną vakarą vakarieniavau pagrindiniame viešbučio restorane, kuriame virėjas Vincentas Arnouldas gamina maistą daugiamečiame prancūziškame rankos rutulyje: meniu tai skamba sunkiai, bet ant šakutės jaučiasi lengvai. Pamaldos yra iškilmingos, bet šiltos. Po to, kai pasirodžiau rezervacijai, aš iškart nevedžiau prie savo stalo. Šeimininkė paskatino mane užsibūti lauko kieme su atšaldyta taure persikų vynas, aperityvas, pagamintas iš persikų lapų. Iš kairės: „Le Vieux Logis“ valgomasis, Trémolat; priešistoriniai artefaktai prie burtininkų urvo, St.-Cirq-du-Bugue. Ambroise Tézenas

Gurkštelėjau gėrimo. Aš studijavau vėjelį. Graužiau vieną po kito linksminamą sofą. Nebuvo jokio spaudimo - stalas viduje buvo mano, kai tik to norėjau. Tokioje vietoje beprasmiška žiūrėti laikrodį. Pavalgęs užkandį baltųjų šparagų, sukrautų šalia švelnių - taip - foie gras garbanos ir švelnios rožinės vasarinės avienos patiekalo, tada šiek tiek peržengęs bortą su gausiu restorano sūrio vežimėliu, išėjau pasivaikščioti po šalį. juostos, kurios siūbuoja per Trémolat kaip šilkas. Kitą vakarą vėl padariau tą patį. „Valgyk sūrį ir eik pasivaikščioti“ man atrodo protingas požiūris į gyvenimą.

Visur, kur eidavau Dordonėje, susidurdavau su ta pačia dvasia, kurią gavau iš urvo paveikslų. Pavadinkime tai atsitiktine elegancija. Radau tame kalvos sode Limeuil. Tai radau, kai užsukau į žaviai netvarkingą „Château Lestignac“ būstinę, netoli Sigoulès kaimelio, kur Camille ir Mathias Marquet gamina ekologiškus vynus, dėl kurių pastaruoju metu Amerikos someljė kraustosi iš proto. Tai radau, kai įsitaisiau alaus bare „Plus que Parfait“ Bergerac mieste ir sutikau barzdotą didžėjus Xavierį Coudiną, kuris suko senus, neaiškius amerikietiškus sielos įrašus, o minia šoko kaip statulos Quentin Tarantino filme. Dainos tarsi praplaukė per kambarį kaip dulkių erkutės nuo tam tikro laiko. Nebuvau tikras, kuriame dešimtmetyje nusileidau, ir man tai nerūpėjo.

Ryškiausias vietinio stiliaus pavyzdys galėjo būti mano vakarienė „La Table du Marché Couvert“ - mažybiniame restorane šalia maisto produktų turgaus Bergerace. Nepaisant to, kad Bergeracas siejasi su Cyrano, romantišku džentelmenu, žinomu dėl savo prasčiuko ir poetiško žodžių, Bergeracas nepamiršta pagalvojus apie privalomus pamatyti didmiesčius Prancūzijoje. Nežinojau, ko tikėtis, kai nuklydau į „La Table“, kur kanojos dydžio virtuvėje dirbo urvinis šefas Stéphane'as Cuzinas. Tačiau Cuzinas pristatė vieną mano mėgstamiausių valgių, prisimenančių pastarąją atmintį - gyvybingą ir spalvingą kaip laukinių gėlių laukas. Tai prasidėjo „amuse-bouches“ paradu. Tas, kuris mane paleido švelniai riestis, atrodė kaip žaislinės salotos, kurias po žygio į dubenį sukrovė ankstyvas vaikas: maži smėlio spalvos grybai, ryškiai žalios fava pupelės, alyvuogių duonos. Šie elementai kartu susiliejo į mažytį natiurmortą, bonsai pasireiškiantį Prancūzijos kraštovaizdį. Kuzino parašo užkandis? Spėjote - foie gras. Bet tai buvo foie gras, išrastas per virėjo prisilietimo alchemiją. Cuzinas suporavo vėsų, cilindrinį arbatinis rankšluostėlis su vasariniais žirneliais ir avietėmis, ir jis atėjo prie mano stalo įprastu pridedant skrudintų brioche. Camille'as ir Mathiasas Marquet'as linkę vynuogynus laikyti Château Lestignac. Ambroise Tézenas

Pajutau, kaip tai kartojasi ir vis gilėja: laiko lėtėjimas, akimirkos skonio čiulpai. Mes esame pasirengę to norėti. Čia, Dordonėje, buvo sukurtas modelis. Žinojau, kad turiu sekti vakarienę dar vienu pasivaikščiojimu. Klaidžiodamas per Bergerac pastebėjau, kad virš galvos pirmyn atgal švilpia maži, greiti debesys. Jie buvo kregždžių pulkai, vieningai kylantys ir krentantys, nusileidę medžių šakose, o paskui abipusiai sutarta akimirksniu paleidę atgal į dangų. Vienintelis protingas dalykas buvo sustoti ir juos stebėti.

Jeffas Gordinieras yra maisto ir gėrimų redaktorius Esquire . Jis kuria knygą apie virėją René Redzepi.

Išsami informacija: ką daryti Dordogne

Vykstu ten

„Dordogne“ yra 90 minučių kelio automobiliu į rytus nuo Bordo, kurį pasieksite persėdimu arba dviejų valandų kelione iš Paryžiaus neseniai paleistu kulkašiniu traukiniu. Nuomojami automobiliai yra tiek oro uoste, tiek traukinių stotyje.

viešbutis

Senas namas : Ankstyvieji Henry Millerio romanai yra gana šiurkštūs, tačiau gerai dokumentais pagrįstas buvimas šiame brangakmenyje „Trémolat“ rodo, kad jis taip pat įvertino šiek tiek žavesio ir elegancijos. Kiekvienas iš 25 kambarių yra apstatytas antikvariniais baldais, atsiveria vaizdas į kaimą arba ramų sodą. padvigubėja nuo 190 USD.

Restoranai ir barai

Au Bon Accueil : Kelionė į kalną (taip, jūs turėsite vaikščioti) Limeuil mieste yra vienas sąžiningiausių ir maloniausių Dordogne grubų - pagalvokite apie triušių troškinį ir kreminę midijų sriubą. kainuoja 13–27 USD.

Dengtos rinkos lentelė : Virtuvės šefas Stéphane'as Cuzinas atrodo per didelis savo kompaktiškai virtuvei, tačiau jis turi subtilų prisilietimą ir prie foie gras, ir su daržovėmis. Bergerac; fiksuotos kainos meniu nuo 43 USD.

Daugiau nei tobula: Bergerac bohemai čia renkasi naktį klausytis funky griovelių ir gurkšnoti net funkier alų ir sidrus. 12 Rue des Fontaines; 33-5-53-61-95-11.

Veikla

Rufinako urvas : Ekskursija po šią olą vyksta tik prancūzų kalba, tačiau angliškai kalbantys vaikai džiaugsis elektriniu važiavimas traukiniu , nepaisant to. Rouffignac-St.-Cernin-de-Reilhac.

Burtininkų urvas : Verta aplankyti priešistorinį meną, fosilijas ir graviūras . St.-Cirq-du-Bugue.

Lascaux IV : Eikite į šį muziejų, kad pamatytumėte kiekvieno piešinio, rasto Lascaux urvuose, reprodukcijas. Sustokite ant stogo ir pamatysite Vézère slėnio panoramą. Montignac.