Pirmą ir paskutinį kartą Rihanną - maudymosi kostiumėliuose, ne ką mažiau - pamačiau oro uoste. Jos panašumas buvo už muitinės kabinos, kabančios vietoje, kuri paprastai skirta vyriausybės vadovams.

Aš tikėjausi daugelį kartų pamatyti garsiausią Barbadoso dukterį per visą savaitės laiką. Tačiau greitai atradau, kad vietiniai gyventojai nėra ypač pasivyti Rihannos viliojimo. Jie labiau sutelkia dėmesį į žmones ir vietas, kurių dar neatrado visas pasaulis.

Barbadosas visada buvo šiek tiek pranašesnis Karibuose. Geografiškai ši buvusi Didžiosios Britanijos kolonija yra labiausiai į rytus nutolusi šalis - kriaušės formos sala, išsikišusi į Atlanto pietus. (Iš tikrųjų tai yra taip toli rytuose, kad paprastai to negaili uraganai.) Ir nors vakarinė Karibų jūros pakrantė jau seniai populiari tarp kulniuotų britų, kurie skrenda į polo, penkių žvaigždučių kurortai ir kt. nesugadinti paplūdimiai, vėjuota, į Atlanto vandenyną nukreipta rytinė pakrantė vis dar laukinė ir nešlifuota. Tai pritraukia bohemišką, tarptautinę hipių ir laukinių tipų minią, kuri atvyksta ne tik dėl ramaus tempo, bet ir dėl įspūdingo banglenčių - to gali tikėtis nedaugelis Karibų salų. Pertraukos Barbadose gali būti ne tokio pat lygio kaip Australijos auksinė pakrantė, tačiau šalis pamažu įgyja tarptautinį pripažinimą, ką liudija praėjusių metų pavasario „Barbados Surf Pro“ - pirmasis joje vykęs profesionalų turnyras. Atėjau į šį nepakankamai įvertintą banglenčių sporto rojų praleisti laiko su savo tėčiu, bangos entuziastu Pauliumi, kuris visada bandė privilioti mane, nenorintį saulės garbintoją, į paplūdimį.

Kultūriniu požiūriu Barbadosas sukuria išdidžius pašalinius rodiklius: žmonės, norintys kurti gyvenimą saloje, tačiau taip pat nori, kad jų darbai būtų pripažinti už tokios mažos šalies ribų, kad paklausę žmonių, iš kurios kaimynystės jie yra, jie suteiks jums konkretų dalyką. gatvėje. Tapytoja Sheena Rose yra viena iš šių pašalinių. Su savo akiniais ir nuolat besikeičiančiais plaukais Rožė atrodo kaip kažkas, ką matai Bruklino gatvėse. „Aš laikau save Bajan Frida Kahlo“, - ji man pasakė, kai susitikome netrukus po to, kai „Crane“ viešbutyje nusileidau papietauti su vaizdu į jūrą.

Barbadosas neturi meno mokyklos. Taip pat nėra daug meno scenos (didžioji dalis galerijų skirta turistams, norintiems saulėlydžių paveikslų), išskyrus Rose ir jos kūrybinių draugų komandą. Vis dėlto Rose yra kylanti šiuolaikinio meno pasaulio žvaigždė, kurios kūryba pasirodė Venecijos bienalėje ir Londono Karališkojoje dailės akademijoje. Ją surenka Venera Viljamsa. Rose uždirbo Magistro laipsnį Šiaurės Karolinos universitete Grinsbore, kuriame dalyvavo dalyvaudama Fulbright stipendijoje. „Dabar jaučiuosi pašalietis, po Greensboro“, - sakė ji, kai mes važiavome į jos mažytę studiją. 'Aš nebejaučiu visiško Bajano'. Rose iki šiol gyvena su tėvais vidutinio lygio pastelinių namų rajone, išblėsusiame sūraus oro, netoli Bridžtauno, sostinės. Kai įėjome pro duris, „Andy Griffith“ šou grojo svetainėje esančiame dideliame televizoriuje, o Rose tupėjo paglostyti vieną iš trijų savo šunų. (Jų vardai yra „Popcorn“, „Caramel“ ir „Candy“.)

Tada ji nusivedė mane į savo studiją - kadaise brolio miegamąjį - norėdama pamatyti „Sweet Gossip“, savo naujausią paveikslų seriją. Vietinės juodaodės moterys buvo nubrėžtos kontūrais, jų veidai pažymėti spalvomis, kad būtų galima parodyti, kaip šviesa pateko į odą. Kokios jos buvo spalvos: sutemos rožės, skalūno mėlynosios, tamsios karamelės, alyvuogių žalumynai. Kai kurios moterys kalbėjo telefonu, kitos gulėjo tokiose klasikinėse pozose kaip odaliskos. Fonas ir drabužiai su ryškiais geometriniais raštais priminė Vakarų Afrikos batikas ar Maroko plyteles.

Po to, kai taip apsijuosiau ir užgniaužiau paveikslus, kad Rose mama, viešojo maitinimo įstaiga Elaine, pradėjo juoktis iš manęs, aš vietoje pasakiau Rose, kad man reikia nusipirkti.

Vėliau man kilo klausimas. „Tai barbadietis ar bajanas? Ar vietiniai teikia pirmenybę?

- Ne iš tikrųjų, - atsakė Elaine.

'Manau, galbūt žmonės labiau mėgsta Bajaną', - pridūrė Rose. Ji pasinaudojo mano smalsumu kaip pretekstu supažindinti mane su populiariomis vietinėmis frazėmis. 'Yra' sūris, & apos; kuris tarsi sako: „Jėzau, & apos; ir „kavalas, & apos; tai yra, jei esate nustebęs arba negalite tuo patikėti “.

Taksi vairuotojas, vardu Valance, mane pakėlė Rose namuose ir maždaug valandą nuvežė į Batšebos miestą, banglenčių scenos epicentrą rytinėje pakrantėje. Kai pravažiavome raudonmedžius, švyturį ir vaivorykštę, man paskambino mano tėtis, kuris ten mane pasitiko ir atvyko prieš naktį.

- Ši vieta man primena Havajai aštuntajame dešimtmetyje “, - sakė jis. - Ir aš žinau, nes septintajame dešimtmetyje buvau Havajuose. Man reikia, kad gautum butelį „Mount Gay XO“ romo. Ar visa tai užsirašai?

Atsakiau teigiamai.

„Aš nežinojau, kad man patinka romas, bet ši medžiaga yra nuostabi“, - sakė jis.

Mes su Valance'u užsukome į prekybos centrą pasiimti. Barbadosas yra romo gimtinė, todėl žinojau, kad tai bus gerai, bet nebuvau pasirengęs dūminiam eliksyrui, kuris yra seniausias „Gay Gay“ prekės ženklas. Tai galbūt dar skaniau, kai į punšą sumaišoma su pasifloros vaisių sultimis, trauktinėmis ir muskatu, kuris yra sveikinamasis gėrimas „Sea-U“ svečių namuose Batšeboje. Įsikūręs ant kalvos su vaizdu į pakrantę, tai maži nakvynė ir pusryčiai, pritraukiantys nuotaikingų, ramių svečių, kurie nepamiršta, kad nėra kambarių aptarnavimo ir oro kondicionierių, nes jiems labiau įdomu rasti geriausia naršymo vieta ar besivaikanti didelio vietinio jogos instruktoriaus rekomendacijos.

„Atėjau čia prieš dvidešimt metų kaip rašytojas ir galvojau, Na, aš nebeturiu keliauti, „Man pasakė„ Sea-U “savininkas vokietis Uschi Wetzelsas. 'Ši vieta yra nemaloni ir nutolusi, tačiau nėra taip toli nuo civilizacijos'.

Apsistojau baltintame pagrindiniame name, kur šešiuose paprastuose kambariuose yra rotango kėdės, „Patricia Highsmith“ romanai ir lovos, apklijuotos tinkleliais nuo uodų (kurių greitai sužinojau, kad jie nebuvo visiškai dekoratyvūs ir iš tikrųjų visiškai reikalingi). Tą vakarą mes su Pauliumi sėdėjome bendrame balkone su vaizdu į jūrą, romo smūgiai rankose.

- Ar šiandien naršėte? Aš paklausiau.

'Ne. Man reikėjo dienos stebėti, - atsakė jis kiek elipsės formos. Mano tėtis naršo nuo ankstyvos paauglystės ir vis dar kiekvieną savaitę išlipa ant vandens Santa Kruze, Kalifornijoje, kur aš užaugau. Būdamas vienintelis jo vaikas, aš patyriau tikrą nesėkmę lauko skyriuje, leidžiau keliones į Kauai nuobodžiaudamas viešbučio kambariuose skaitydamas seseris Brontė ir norėdamas, kad būčiau pilkojoje šiaurės Anglijoje. Nuo to laiko supratau ir išmokau vertinti atogrąžų atostogas, nors neketinau lipti ant banglentės.

Vėliau nuėjome keliu nuo „Sea-U“ iki vakarienės „De Garage Bar & Grill“, kasdienėje kavinėje po atviru dangumi. Eidami ten, mes susidūrėme su dviem vietiniais banglentininkais, pavadintais „SeaCat“ ir „Biggie“, kurie su Pauliumi šnekučiavosi apie savo mėgstamus lentos formuotojus San Diege. Restorane sklido soca muzika, ir mes užsisakėme, kad pasidalintume ant grotelių keptą visą raudoną snapelį su ryžiais ir žirniais. Lauke buvo puiki 80 laipsnių temperatūra, o vietiniai „Banks“ alūs buvo šalti ledo, todėl žuvys buvo skanesnės. Desertas buvo bendras šlakelis piña-colada skonio sūrio pyrago, kurį suvalgėme per 90 sekundžių.

Kitą rytą išgerdavau kavos ant verandos kovodamas su pagiriomis stebėdamas, kaip žalių beždžionių šeima šokinėja nuo medžio prie medžio. Aš nuėjau nuo kalno nuo „Sea-U“ iki paplūdimio, kuris, laimei, užtruko visas penkias minutes, sustodamas pasisveikinti su taksi važiavusiu Valance. Kalno apačioje buvo pagrindinis kelias - vienintelis kelias - su paplūdimio namais ir romo lūšnelėmis vienoje pusėje, o iš kitos - pakrante. Paplūdimys tęsėsi porą mylių ir buvo išmargintas masyviais kalkakmenio rieduliais, kurie skyrė jį į mažesnes dalis ir banglenčių vietas, kiekvienas su savo vardu. „Soup Bowl“, garsiausia pertrauka, yra viena mėgstamiausių Kelly Slater bangų pasaulyje.

- Ar matėte aukštaitį, baltą amerikietį, kuris naršė? - paklausiau praeivio. Jis neturėjo. Atsisakęs tėvo paieškos, užsukau į saloną, paplūdimį su mažų baseinų dydžio potvynio baseinais, kur eklektiška minia - jauna pora su kūdikiu, paauglių mergaičių įgula, grupė vidutinio amžiaus moterų - buvo mirkymas turkio spalvos vandenyse kad šiek tiek palengvėtų nuo karščio. Mes visi stebėjome kalmarus žvejojantį vyrą ir tada apsidžiaugėme kažkokiu šunimi, kuris nėrė į vandenį.

Galų gale radau Paulą, ir mes pasivijome pietus „Sea Side“ bare - klasikiniame salos namelyje, kurį vietiniai gyventojai dažnai per radiją girdi kriketo varžybas ir suvalgo vidutinį mahi-mahi sumuštinį, sunkų priklausomybę sukeliančiam, pakankamai aštriam - pakankamai geltonam -pipirų padažas, kuris saloje yra labiau paplitęs nei kečupas. Paulius užpildė mane savo kelionėje į Bato paplūdimį, apie
pusvalandį į pietus su Jasonu Cole'u, kuriam priklauso irklas Barbadosas, vienas populiariausių salos banglentininkų. „Sriubos dubuo buvo vėjuotas ryte, todėl leidomės žemyn pakrante, kur bangos buvo maždaug iki juosmens“, - pasakojo Paulius. 'Yra jūrų ežių ir liūtžuvių, todėl turite būti atsargūs'.

Vieną dieną „Soup Bowl“ su Pauliumi susidūrėme su „Chelsea Tuach“ ir jos mama Margot. Tuachas yra rytinės pakrantės įrenginys. Moterų profesionalaus banglenčių sporto srityje užimta 23 vieta pasaulyje. Tuachas yra trečiosios kartos Bajan. Jai 22 metai, tačiau petnešos ir džinsiniai šortai atrodo daug jaunesni. „Čia iš tikrųjų šiek tiek visi naršo“, - sakė ji linksmindama beveik airiškai skambantį akcentą. 'Senieji vaikinai, tokie kaip gyvatė, nusileidžia dėl didelių bangų, mano karta, kurie kasdien išeina, tėvai moko savo vaikus naršyti.'

Tuachui išėjus į vandenį, mes sėdėjome ant iškeltų suolų po ženklu, kuriame buvo užrašyta da spot. Paulius paaiškino bizantišką ir visiškai neištartą knarkimo tvarką, kuri nustato, kuris banglentininkas gauna kokią bangą. 'Tai buvo ten pirmasis, bet tuo pačiu metu pirmiausia vietinis ir geresnis banglentininkas'. Tuachas, būdamas ir vietiniu, ir profesionalu, visada gautų pirmenybę. Mes stebėjome, kaip ji pagavo bangą, o Paulas pasakojo: „Chelsea up. Bum! Nuo lūpų “. Tarp mūsų prabėgo ramus momentas. 'Kas žinojo, kad aš kada nors sėdėčiau ir stebėčiau naršymą su jumis?' Aš paklausiau. Mano tėtis nusijuokė ir paglostė man galvą. 'Aš tave myliu.'

Mūsų tėvo ir dukros ramybė tęsėsi iki kitos dienos, kai turėjome važiuoti kartu. Mes palikome rytinę pakrantę į vakarus, laukinius laukėme labiau ir laukėme valandą kelionė patys išsinuomotame „Suzuki“ džipe su drobiniu stogu. Barbadose, kuris yra Britanijos bendrijos dalis, vairavimas vyksta kairėje pusėje. Kai Paulius nusisuko nuo siauros magistralės, kad išvengtų mašinų, važiuojančių kita kryptimi, mano akys šoktelėjo į keturių pėdų gylio griovį, esantį vos už kelių centimetrų nuo mūsų transporto priemonės - man buvo baisu, kad džipas riedės.

Salos interjeras gali būti sausas, palyginti su džiunglių rytine pakrante. Pravažiavome mažus, išblukusius namelius ir, atrodo, nesibaigiančius cukranendrių laukus, kol atėjome į Hunte sodus. Tai, kas skambėjo kaip dar viena turistinė atrakcija, pasirodė esanti vešli oazė (ir sveikintinas atleidimas nuo įtampos tarp mūsų). „Bajan“ sodininkas Anthony Hunte šią buvusią cukraus plantaciją, datuojamą XVII a., Nusipirko 1990 m. prieš 10 metų jis atidarė jį kaip vieną mažai tikėtinų viešųjų sodų.

- Tai rojus, - sušukau Pauliui, kai stovėjome kelio pakraštyje ir nuėjome laiptais, norėdami pamatyti šią neįtikėtiną vietą atogrąžų miško viduryje. Prieš mus pasklido viršutinis, barzdantis atogrąžų sodas, pastatytas 150 pėdų gylio ir 500 pėdų skersmens smegduobėje. Keliai vingiuoja per aukštai iškilusias palmes, raudoną imbierą, rojaus paukščius, monstras, impatieną ir taro, kurie priverstų bet kurį pradedantį sodininką degti pavydu. Buvo išbarstytos šventųjų ir Budų skulptūros. Ėjau takeliu pro milžinišką omaro nagų augalą ir nustebau, kai sutikau britų šeimą išgerdami tinkamos popietės arbatos.

Vėliau atsitrenkiau į vienintelį žemėtvarkininką Imraną. „Mes išlaikome tai natūraliai“, - sakė jis man.

'Kaip jis išlieka toks vešlus, bet prižiūrimas?' Aš paklausiau.

'Atminkite, kad piktžolė yra tik piktžolė, jei jos ten nenorite', - atsakė jis.

Kad ir kaip užburtume radome šiuos netikėtus rojus, ateina laikas, kai ramūs, smėlėti paplūdimiai ir klimato kontroliuojami viešbučio kambariai jums kviečiami. Vieniša žvaigždė , stilingas boutique viešbutis ir restoranas vakarinėje pakrantėje, buvo atsakymas į mūsų maldas.

2013 metais britų milijonieriaus ir futbolo komandos savininko Davido Whelano įsigytas „Lone Star“ kadaise buvo garažas ir degalinė. Senoji konstrukcija vis dar nepažeista, tačiau dabar joje yra šeši prašmatnūs svečių kambariai, kurių kiekvienas skirtas klasikiniam amerikietiškam automobiliui. Aš buvau „Buick“, kuris buvo paruoštas paruoštas, traškiai mėlynos ir baltos spalvos, ir turėjau terasą, kurios dydis buvo mano svetainė Brukline, maždaug 20 pėdų nuo vandens.

'Dabar tai yra idealus paplūdimys gerti rožinę', - sakė Paulius. Mažas „Lone Star“ smėlio ruožas eina viso viešbučio ilgiu. Jis yra privatus svečiams ir niekada nėra perkrautas. Buvo daugybė kalavijų ir skėčių, bet apsigyvenau savo terasoje su buteliu romo punšo, kurį viešbutis visiems paliko kaip sveikinimo dovaną. Aš pradėjau akvarelės paveikslą iš vazono.

Per valandą Paulius vėl pasirodė, tempdamas irklentę paplūdimiu. „Tai pakankamai didelis, kad būtų galima nusileisti lėktuvu“, - sakė jis kvietimu. Po kelių dienų stebėdamas, kaip visi kiti atsistoja lentoje, aš nusprendžiau tai leisti. Pritvirtinau pavadėlį prie kulkšnies, išplaukiau į banguotą vandenį ir su visa jūrų liūto malone išmečiau save ant lentos. Kelias sekundes sugebėjau subalansuoti, o paskui kritau. Paulius stovėjo paplūdimyje, rožinis rankoje ir šaukė nurodymų, kurių aš negalėjau išaiškinti.

Tą vakarą dėl geros priežasties nuėjome vakarieniauti „Lone Star“ restorane, kuris yra vienas garsiausių Barbadose. Jis yra po atviru dangumi, tiesiai paplūdimyje, ir dekoruotas baltai. Visa vieta primena tai, ką galima rasti Prancūzijos pietuose, ir ji pritraukia panašiai madingą minią vyrų iš lino ir moterų su Isabel Marant suknelėmis.

Meniu buvo gausu vietinės žuvies, bet ir karių bei piemenų pyragas britų vaikinams. Paulius užsisakė snaperį, aš turėjau jūros gėrybių lingvino, ir mes padalijome išskirtinį buteliuką sauso iki kaulų „Pouilly-Fuissé“. Tačiau aukščiausias valgio taškas buvo bananų spurgos su kokosų ledais, romo karamele ir sutrintomis pistacijomis. Restoranas buvo toks linksmas, o maistas toks skanus, kad negalėjome laukti, kol grįšime kitą naktį.

Kitą dieną pabudęs pamačiau, kaip Bajano močiutės dušo kepurėse maudosi vandenyje ir apkalbinėja, kai jos laikosi ant baseino makaronų. Išplaukiau į jūrą, gal kiek per toli. Aš mačiau vienišą figūrą ant irklentės, maždaug mylios pakrantėje. Tai buvo Paulius, paskutinį kartą susisiekęs su vandenynu.

Plaukdama atgal į krantą, „Lone Star“ restorane išgirdau pažįstamą dainą. „Mes radome meilę beviltiškoje vietoje“, - per garsiakalbius pasigirdo skundžiantis balsas. Tai buvo „Rihanna“ dainos koveris, ir aš buvau laimingas jį išgirdęs.

Išsami informacija: ką daryti šiandieniniame Barbadose

Vykstu ten

Skriskite be persėdimų į Grantley Adams tarptautinį oro uostą iš kelių JAV miestų, įskaitant Niujorką, Bostoną, Majamį ir Šarlotę.

Viešbučiai

„Lone Star Boutique Hotel“ : Mažas, tačiau nugludintas butikas viešbutis vakarinėje pakrantėje. Mėgaukitės pusryčiais savo apartamentų terasoje. Dvigubai nuo 2 000 USD.

„Sea-U“ svečių namai : Geriausia vieta apsilankyti rytinėje salos saloje. Ši apgyvendinimo įstaiga gali neturėti oro kondicionieriaus, tačiau ją kompensuoja atogrąžų sodai ir nesugadinti paplūdimiai. Dviviečiai nuo 179 USD.

Restoranai ir barai

Iš garažo: Keptą visą žuvį ir sūrio pyragą „piña colada“ šiame nardančiame vietiniame persekiojime dar labiau pagerina garsi soca muzika ir linksma atmosfera. Batšeba; 246-433-9521.

„Dina“ baras ir kavinė: Sėdėkite lauke šioje įvairiaspalvėje kavinėje ir mėgaukitės garsiuoju salos romo smūgiu. Main Rd., Batšeba; 246-433-9726.

L & apos; Azure : Šis restoranas „Crane Resort“, iš kurio atsiveria nesugadinto Krano paplūdimio vaizdas, be abejo, yra pats vaizdingiausias saloje. Įėjimai 23–58 USD.

„Lone Star“ restoranas : Visiškai baltas dekoras ir platus vynų sąrašas leidžia šiai „Lone Star“ viešbučio erdvei pasijusti kažkuo iš Prancūzijos pietų. Nepraleiskite bananų spurgų deserto metu. Įėjimas 32–57 USD.

„Sea Side“ baras: Klasikinis romo lūšnelė, skirta Batšebos pagrindiniam tempimui. Užsisakykite keptos žuvies sumuštinį su bulvių pleištais ir nuplaukite romu „Mount Gay“. 246-831-1961.

Veikla

Hunte sodai : Šis paslėptas atogrąžų sodas Šv. Juozape yra pastatytas į smegduobę ir privers jus pasijusti taip, tarsi susidurtumėte su tikru gyvenimu „FernGully“.

Irklas Barbadosas : Išsinuomokite savo irklentės reikmenis arba paprašykite, kad savininkai Jasonas ir Sarah Cole išvestų jus į privačią pamoką.

Sriubos lėkštė: Šioje žymioje banglenčių banglentėje, vienoje geriausių Karibų jūroje, bangomis jojantys bet kokio amžiaus ir patirties turintys banglentininkai. Batšeba.