Daugelį metų keliautojai klausinėjo Toskanos, išskyrus jos šviesą ir kraštovaizdį, renesanso paveldą, maistą ir vyną. Jei viešbučiuose buvo šiek tiek mažai patogumų, jei asmuo, kuris iškočiojo makaronus virtuvėje, pasirodė esąs tas pats asmuo, kuris paklojo jūsų lovą, buvo daug žavesio ir geras raukinys - gera valia - apeiti. Kelionė į regioną buvo jo paties atlygis.

Toskana tapo viena iš tų retų, ikoniškų, neišsenkančių vietų, į kurias žmonės grįžta vėl ir vėl - ir vėl. Praėjo trisdešimt metų nuo to laiko ir Provansas tapo madingais konkurentais. Tačiau nors pietų Prancūzija kartais gali būti kalta pamiršusi tai, kas pirmiausia priviliojo žmones, Toskana niekada nepardavė savo sielos ir nepasidavė savo populiarumui. Piktograma, taip; diva, ne.

Šiandien į regioną atkeliavo nauja viešbučių karta, laiku, kad patirtis būtų šviežia. Vienas jų yra pastarojo meto dalis kaimas fenomenas - senovės kaimo kaimelių pavertimas vienetinėmis savybėmis, viskas viename, įskaitant restoranus, parduotuves ir vynuogynus. Dar dvi yra atskiros vilos, turinčios turtingą istoriją ir svarbią architektūrą. Visi siūlo didingus būtybių patogumus ir siekia „crackerjack“ paslaugų lygio, kuris nepatenka į diagramas. Jie tokie rafinuoti, kad nebūtų ne vietoje prašmatniame Amalfio pakrantės ruože. Toskanai užaugus, laikas grįžti.

Borgo, Poggio alle Mura

„Castello Banfi“ yra viena didžiausių vyno dvarų Toskanoje ir nuo pat naujo viešbučio „Il Borgo“ atidarymo bene stilingiausia. Federico Forquet gauna įvertinimą už stilių; Italijos ir Amerikos Mariani šeima už vyną. Garsiausios jos „Brunellos“ yra vieno vynuogyno draustinis „Poggio all’Oro“ ir nefiltruotas kruizas „Poggio alle Mura“. Savo karjerą Forquet pradėjo kaip „Balenciaga“ padėjėjas, 1962 m. Romoje įkūręs savo mados namus, kai jis buvo pavadintas italų „Dior“. Tomis dienomis bet kuri Italijos princesė, verta savo „Buccellati“ druskos rūsių, apsirengusi „Forquet“. Praėjus dešimčiai metų, jis pasitraukė iš mados pasaulio, ėjo kurti sodus ir, remdamasis savo neapolietišku pagrindu, papuošė dūsuojančio Viskontijos puošnumo namus tokiems klientams kaip Marella Agnelli ir Oscar de la Renta - žmonėms, kurie, žinoma, yra vieni iš sunkiausių namų meistrų. mūsų laiko. Pasiekęs vyresniojo valstybininko (vyresniojo Tastemano?) Statusą, Forquet priima tik tuos darbus, kurie, jo manymu, yra pakankamai viliojantys, kad galėtų pasiimti jį iš savo namų valandą nuo Banfi, Cetonoje.

Kartais darbai susiję su paauksuotų viešbučių interjeru: „Caruso“, Ravello mieste; Villa San Michele, Fiesole; o dabar Il Borgo. 14 kambarių turtas kalvos viršūnėje buvo kuriamas iš kaimelio, pastatyto 1700 m., Kad apgyvendintų ūkininkus ir namų ūkio darbuotojus, aptarnaujančius aštuntojo amžiaus pilį, esančią virš jos. Per Pirmąjį pasaulinį karą per dešimtmetį gyventojų skaičius pasiekė maždaug 300 ir išliko stabilus iki 1950 m., Kai Italijos vyriausybės pradėta žemės reforma išardė senąją dalijimosi sistemą. Il Borgo registratūra užima parduotuvė pašto atsiėmimas ir atsiėmimas, kuris baigėsi netrukus prieš tai, kai Marianis įsigijo Banfi 1984 m. Iki tų metų gyventojų skaičius sumažėjo iki mažiau nei 20. Šiandien senoji mokyklos patalpa yra 37-oji patalpa. eiti toliau šiose erdvėse. Vis dėlto žinojimas prideda tekstūros.

Įsikūrusi viešbučio vieta atsiperka dėl ekstravagantiškų vaizdų ir privilegijuotos izoliacijos jausmo. Į pilį sulankstyta skaitykla, kuri yra paskutinis žodis su apvadais ir minkštais patogumais, muziejus su didžiausia privačia senovės Romos stiklo dirbinių kolekcija pasaulyje (be to, Dalí, Cocteau ir Picasso darbai stikle) ir įspūdingas kieme, kur vasarą rengiami džiazo koncertai.

Pasinaudoję „Jumby Bay“, privataus salos kurorto, esančio prie Antigvos, kūrėjais, Marianis parduoda Italijos kaimo gyvenimo versiją, už kurią galima nusipirkti už viską, žinoma, niekada nebuvo. Italijos kaimuose paprastai nėra tokio nuostabaus suvaržymo ir grynumo baseinų, kuriuos galbūt suprojektavo architektas Johnas Pawsonas, ar klosterių, užuolaidų visterijose ir apsodintų dėžėmis apjuostų rožių sodų. Bet jei esi tas žmogus, kuriam atostogos rimuojasi su nuožiūra, „Il Borgo“ gali būti problema. Žmonės amžinai iššoka pro lauko duris ir pakeliui sveikina kaimynus. Kitaip tariant, anonimiškumo nėra daug, nors pagrindas yra toks platus, kad visada galite pabėgti į lapišką kampą.

Viename iš penkių laiptinių ūkinių pastatų, einančių prie pilies sienų, yra „La Taverna“, žeminė trattorija, kurios firminis patiekalas „pinci“, tiršti spagečiai, išmesti klasikiniu Toskanos ragù (nedidelis pomidorų kiekis daro jį Toskanos). Šalia yra masyvus, gražus vyno parduotuvė taip pat parduodama indų ir kitų vyno priedų, „Banfi“ alyvuogių aliejaus, regioninių keramikų spalvingos keramikos, amatininkų muilų ir net juvelyrinių dirbinių, vyno papuošalų kategorijos. Kaip bebūtų, maža bronzos vynuogių kekė prie koto „Poggio all’Oro“ stiklo atrodo gana žiauri. Pagardas, kuris pagrįstai nėra vadinamas balzamiko actu, kaip mes esame ne Emilijoje-Romanijoje, o greičiau etrusano padažas, gaminamas tam skirtoje kameroje pagal modifikuotą tradicinio solerų sistema naudojamas autentiškumui balzamiko. Su visomis šiomis lankytojams patogiomis savybėmis „Banfi“ yra vienas iš nedaugelio dvarų rajone, kuris skatina pasivaikščiojimus, nors norint apsilankyti vyninėje būtina susitarti. Tai yra penkios minutės kelio automobiliu arba 20 minučių pėsčiomis per vynuogynus.

Kalbant apie Forquet, daugelis žmonių negauna jo dalyko dėl rotango baldų ir patikrintų audinių. Jie nori žinoti, kas yra didelė problema. Na, didelis dalykas yra tai, kaip jis atsainiai sumaišo šiuos kuklius elementus su turtingaisiais, pavyzdžiui, balionuojančiais austriškais atspalviais ir orchidėjomis sidabrinėse talpyklose, nugludintose, kol jose nepamatysi. Fantazija - sienos, nudažytos vynuogėmis apvyniotomis grotelėmis, a netikra mediena židinio apdaila, išraižyta vynuogėmis, yra dar vienas geriausių Forquet kūrinių ingredientas.

Tikrasis „Il Borgo“ triumfas yra tas, kad, nepaisant kai kurių jo įstrigimų, jis nėra nei pretenzingas, nei pernelyg formalus. Keletas dalykų yra nepaaiškinami, pavyzdžiui, „Pringles“ patiekiami su gėrimais skaitykloje. Ir galbūt norės permąstyti plaukiojančias gėlių galvas tualeto dubenyse. Bet kiekvienam viešbučiui leidžiama viena ar dvi melagingos pastabos. Dviviečiai nuo 540 USD.

Villa Mangiacane, San Casciano in Val di Pesa

Šis viešbutis skirtas žmonėms, buvusiems anksčiau Florencijoje ir norintiems pažinti už jo ribų esantį „Chianti“ vyno rajoną, neaukojant lengvo susisiekimo su miestu. Septyni su puse mylios atskira „Villa Mangiacane“ ir Toskanos sostinė - atstumas, kuriuo viešbutis kviečia svečius įveikti nemokamą pervežimą. Vėlyvą popietę galite nušauti Florenciją, norėdami greitai įsigyti mažmeninės prekybos terapiją, ir laiku grįžti į Mangiacane, kad „Negronis“ būtų ant lodžijos, besiplečiančios, spalvingos erdvės su didelių medžioklės scenų freskomis ir iki juosmens siekiančiais alyvuogių aliejaus indeliais iš netoliese esanti „Impruneta“, bet taip pat lakuota japonų kėdė, raižyti balietiški stalai ir zombų oda padengti pufai. Architektūra gali būti liaudies kalba, o tas bokštas iš tolo tikrai yra Duomo, tačiau vila didžiuodamasi sklandžiai kalba tarptautine kurorto dizaino kalba. Gerai ar blogai, buvo labai apgalvotos pastangos, kad viskas būtų globaliai.

Mangiacane XV a. Pastatė Giorgio Vasari XVIII amžiuje kardinolui Francesco Maria Machiavelli, karštakošio politinio filosofo Niccolò Machiavelli dėdei, kuris parašė savo pagarsėjusį lygintuvą. galia, Princas, dvare. Vasari draugystė su Mikelandželu paskatino manyti, kad jie bendradarbiavo viloje, tačiau tikriausiai tai yra tik dabartinio „Mangiacane“ savininko, didžiausios transporto į pietus nuo Sacharos Afrikoje įkūrėjo, Zimbabvėje gimusio Glynno Coheno, noras. Vis dėlto turto kilmė yra tokia, kad originalūs planai yra archyvuojami Uffizi galerijoje. Ne per skurdus. Be „Machiavellis“, jis priklausė tik vienai šeimai, kol 2000-aisiais Cohenas jį įsigijo. Tai ribojo nepageidaujamus pokyčius ir nusidėvėjimą, tačiau pastatas Antrojo pasaulinio karo metu buvo labai apgadintas ir netrukus po to apleistas.

Coheno restauracija užsitraukė aštuonis svečių kambarius viloje ir dar 19 pertvarkytoje troba už poros šimtų metrų. Natūralu, kad troba kambariuose, kurių kai kurie yra šiek tiek apgaulingi, atrodo patrauklūs, yra daug mažiau. Bet apsistojęs viename negaliu apsimesti, kad nesijaučiau praleidęs vakarėlį - ko aš vis dėlto buvau čia, jei ne vilos didybė ir romantika? Ir vis dėlto man neįmanoma gailėtis neišplėšęs papildomų 400 USD - daugiau nei pusės mano priestato kambario kainos - būtų kainavę pradinio lygio kasinėjimai viloje. Jei pastebite, tai yra apskritas argumentas, toks pat senas, kaip ir pačios kelionės. Prisiminimų kūrimas gali būti brangus.

Galite paskirti viešnagę „Mangiacane“, kad dalyvautumėte vynuogių ir alyvuogių derliaus nuėmimo procese, nors abejoju, ar viešbutis pritraukia daug vartotojų. Aptarnavimas neramus, nebent manote, kad pusvalandis yra tinkamas laikas sumaišyti „Negroni“. „Mangiacane“ yra lukštas, bet ne prabangaus viešbučio antstatas, kuriame viskas yra vientisa ir įmanoma. Štai kodėl nustebau, kad maistas yra toks geras, koks yra. The Florencijos kepsnys yra iš garsiosios Antica Macelleria Cecchini, esančio kaimyniniame Panzano mieste. „Osso bucco“ dekonstruojamas į bulvinių gnocchi padažą. Virtuvės šefas Massimo Bocus pabrėžia logiką dėti šokoladinius ledus, duoną, druskos gėlė, ir šlakelis alyvuogių aliejaus toje pačioje lėkštėje. Argi ne nuostabu šiais laikais, kai jūsų padavėja yra vietinė ir kalba baisiai angliškai? Dviviečiai nuo 516 USD.

Castello del Nero, Tavarnelle Val di Pesa

Nuo Italijos iki Osakos, moderni ir puošni yra penkių žvaigždučių savybių išvaizda. Tačiau „Castello del Nero“ - XII amžiaus „trompe-l’oeil“ dažų, kasetinių lubų ir rankomis pūstų švino stiklo langų saugykla - subtili, apgalvota, susilaikiusi. Daugelis žmonių yra per daug užsiėmę kambarių aptarnavimu, kad pastebėtų sales viešbutyje, tačiau čia jie pasakoja visą istoriją: vienuoliški, bet draugiški, su stiklinėmis Venecijos tinko sienomis, auskarų skylėmis žibintais, gražiais geležies dirbiniais ir ne daug kuo kitu. Vyras, atmetęs džiazo kūrimą „Del Nero“, yra Alainas Mertensas, žemo rango belgų dekoratorius, turintis didelių klientų, tokių kaip Stingas ir visų žmonių Madonna. Čia baigiasi tikro, tinkamo, pilno aptarnavimo prabangaus viešbučio Toskanoje paieškos.

„Del Nero“ nustato juostą šiame regione daugiau nei tyliai, gražiai ir profesionaliai (net jei jis gali suorganizuoti oficialų 20 geriausių „Vernace“ degustacijų, tarkime, per mažiau laiko, nei reikia norint surasti rungtynes). Šio dydžio viešbučių (yra 50 kambarių) SPA centrai dažnai būna nedideli, kapitalizuota. Tačiau „Espa“ įrenginys čia yra toks pat išsamus ir kruopščiai suprojektuotas, kaip ir bet kas Milane. Nesvarbu, ar jūros druska, rozmarinas ir alyvuogių aliejus yra geresnis masažo tepalas nei salotų padažas, yra kita istorija. O jei teks mankštintis, tai taip pat gali būti viduramžių pilyje su barlinėmis skliautinėmis lubomis, kurias laikosi plačiai juosstantys kintamų plytų ir akmens stulpai. Niekada nedirbau sporto salėje su tokia atmosfera ar istorija.

Vienoje vietoje, kur „Del Nero“ nueina šiek tiek, yra valgomasis. Tai neturi nieko bendro su gražiuoju porcelianu, kuris yra puikus, ar su panzanella quenelles, kurias maître d’hôtel sudaro prie stalo, lengvai klesti. Raudona vėliava yra užkandis, pateikiamas prieš užkandį, martini taurė salierų putų, išmarginta juodaisiais sezamo sėklomis. Tai, kaip jūs žinote, kad viešbutis gauna daug amerikiečių, yra tai, kai užsisakote Florentinas, padavėjas klausia, kaip norėtum. Tikrame Toskanos restorane jūsų niekada ir niekada neklausia, o kepsnys atkeliauja klibėdamas retai. „Del Nero“ tinkamas kelias yra jūsų kelias. Jei dietinis koksas yra jūsų pusryčių gėrimas, niekas jūsų neverčia jaustis prašydamas. Skamba žiauriai, bet klientas tikrai yra karalius. Dviviečiai nuo 800 USD.

Christopheris Petkanas yra dažnas bendradarbis T: „The New York Times“ stiliaus žurnalas .

„Locanda del Glicine“ Viduramžių namas, paverstas nakvyne ir pusryčiais, mažame Maremma kaimelyje. Kambariai kuklūs, tačiau urvinis vyno rūsys ir plytų sienomis restoranas daugiau nei kompensuoja. 6–10 Piazza Garibaldi, Campagnatico; 39-056 / 499-6490; locandadelglicine.com ; padvigubėja nuo 162 USD.

Vila „Bordoni“ Maistas ir dizainas už šį šlaito namą Chianti mieste yra vienodai apmokami. Viršuje antikvariniai daiktai suasmenina 11 kambarių; apačioje restorano virėjas siūlo puikius šviežius ūkyje patiekalus ir maisto gaminimo pamokas. 31/32 Via San Cresci, Greve in Chianti; 39-055 / 884-0004; villabordoni.com ; padvigubėja nuo 283 USD.

Vila Il Poggiale Renesanso stiliaus namas su 24 svečių kambariais ir neoficialių kaimo namų atmosfera. Svečiai nešiojasi savo lauko durų raktus ir patiekia gėrimus kokteilių valandėlėje salone. 69 Via Empolese, San Casciano in Val di Pesa; 39-055 / 828-311; villailpoggiale.it ; padvigubėja nuo 202 USD.

Vila „Le Luci“ Iš visų septynių „Belle Époque“ vilos kambarių atsiveria vaizdas į pakrantę ir Viduržemio jūrą. Neobaroko klestėjimas džiugina kitaip griežtą dekorą. 47 Via Umberto I, Castagneto Carducci; 39-056 / 576-3601; villaleluci.it ; padvigubėja nuo 215 USD.

Vila Poggiano Netoli vyną gaminančio Montepulciano kaimo, šis XVIII a. Namas yra šviežias, atkuriant aštuonerius metus senovėmis užpildytus kambarius. Lauke yra 1930-ųjų baseinas su neoklasikiniais fontanais. 7 Via di Poggiano, Montepulciano; 39-0578 / 758-292; villapoggiano.com ; padvigubėja nuo 282 USD.

—Valerie Waterhouse