Visai šalia Panamos krantų Karibuose yra išsibarsčiusios 365 rojaus dalys: San Blaso salos. Daugiau nei 300 iš jų negyvenami, visi yra padengti kokoso palmėmis, o dauguma jų yra per maži, kad „Google maps“ negalėtų jaudintis. Kuna, vietinės Panamos gentis, valdo salas ir nuožmiai saugojo žemę, savo kultūrą ir nepriklausomybę. Tai reiškia, kad nėra viešbučių, jokių restoranų tinklų ir nieko, kas priklauso užsieniečiams. Geriausias būdas rasti mobiliojo telefono signalą yra medžioti jį ant valties.

Į šias salas galite atplaukti greitaeigiu kateriu iš Panamos arba, jei norite dar daugiau nuotykių, plaukite su įgula iš Kartachenos. Penkių dienų kelionė, sustojus keliose nuostabiausiose ir atokiausiose Karibų salose už maždaug 500 USD? Taip prašau.

Yra daugybė buriavimo kompanijų, kurios organizuoja šią kelionę, tačiau viena išsiskiria virš kitų: Prancūzijai priklausanti valtis, vadinama Burlaivis Amande . Svetainėje žadama kepsninė anglimis, gausus omaras ir asmeninis virėjas. Atrodo, kulinarinis nuotykis jūra. Iš Kartachenos prieš pat Kalėdas išplaukia valtis. Užsiregistruoju, sumoku užstatą ir sulaikau kvėpavimą.

Karšta nuo antrojo nusileidimo Kartagenoje, nors palengvėjimą randu terakota išklotame kambaryje „Casa India Catalina“ . Tris dienas mieste užpildau ceviche, siestomis ir popsikliais. Gatvėse trankosi merengue ir salsos muzika; sienos išmirkytos spalva ir apvyniotos azalijos krūmais. Miestas kvepia šnypščiančiomis arepomis, o aš klajoju, nepaisant karščio, kurį už kiekvieno kampo traukia gražesnis už praėjusį pastatas. Stebiu, kaip užburtas žmogus nuskuta ledo luitą į sniego kūgį; Aš šoku ant stogo „Malagana“ kavinė ir baras , drąsina šviežiais pasiflorų vaisiais caipirinhas; Atsipalaiduoju vandenyno vėjelyje, kai pirštais pirštuoju palei miesto sieną. Dingsta bet koks laiko pojūtis, kai įšokau į Santa Clara viešbučio kiemą, lydimas Gabriel García Márquez knygų ir čiulbančių paukščių, bet aš esu žaviausia sėdinti lauke Baronas vieną vakarą atsispindėjusioje Šv. Pedro Iglesia šviesoje gurkšnodami šartreuso atspalvio baziliko kokteilį. Kiekvieną vakarą, kai aš vingiuoju namo, spragtelėjimas vežimų arklių pro langą mane giliai užmigdo.

Likus dienai iki išvykimo į San Blasą, pasiimu pasą Mėlyna buriavimas , agentūra, koordinuojanti visas keliones laivu per salas. Kitą dieną išvykau į Mangą, maždaug pusvalandį pėsčiomis nuo Kartachenos istorinio rajono centro, kur valtis slenka iki prieplaukos. Aš Viktoras, kapitonas, sako žmogus valtyje. Jis žiūri į mano žygio kuprinę ir bėgikus ant lentos už manęs. Paprastai policija ateina patikrinti jūsų krepšių, bet jie čia nebus valandą. Taigi ... Ar turite narkotikų? Aš jam sakau, kad ne. Gerai, sako jis, ir aš šoku toliau.

Vienvamzdis kateris su didele virtuvės erdve ir valgomojo erdve yra pakankamai didelis miegoti dvylikai. Kajutės yra tokie pliki kaulai, kokių tikėtumėtės iš indo, kuriame svarbiausia erdvė: kiekvienas gali miegoti po du, bet jūs turite būti pasirengęs slysti ant čiužinio po žemai kabančiomis lubomis (efektas nėra panašus į MRT mašina, bet keistai jaukina kokoną). Tačiau šioje kelionėje esame tik septyni žmonės: trys įgula ir keturi keleiviai. Virėja yra 27 metų paryžietė Sophie, palikusi darbą televizijoje San Blaso salose. Kapitonas Estebanas taip pat yra iš Prancūzijos. Pasak jo, jis visą gyvenimą praleido valtimis.

Viktoras paaiškina, kad laukiame iki 2 valandos ryto, kol išplauksime į jūrą, kad galėtume patekti į lygias jūras. Tai tiesus 30 valandų plaukimas į salas, kurios yra daug arčiau Panamos. (Geriausia dėl šios priežasties padaryti šią kelionę iš Kolumbijos į Panamą, o ne atvirkščiai.) Apie 23 val., Po kelių valandų pasiklausymo banguojančių bangų, mes visi įsitaisome, išskyrus Estebaną, kuris imasi naktinė pamaina.

Su „Dramamine“ gerai miegu 11 valandų. Nesijaučiu serganti, bet negaliu budėti. Bangos mane vis užmigdo. Po kelių valandų aš pagaliau pakankamai stabilus, kad galėčiau eiti į denį. Mes keliaujame nuo aštuonių iki dešimties mazgų, o jūra, supakuota aplink mus, atrodo kaip kobalto želė. Įgula žvejoja. Jie numetė valą su septynių colių žuvimi, tikėdamiesi pagauti dviejų pėdų. Laivo gale saulėje subrandinamas ananasų tinklas supasi. Suprantu, kad ananasus galiu naudoti norėdamas pasakyti laiką: po vieną kiekvieno ryto pusryčiams.

Daugiau valandų blaškosi. 20 val., Po vakarienės su kumpio ir sūrio sumuštiniais su salotomis ir tonomis majonezo - aš pradėjau nerimauti dėl kulinarinės šios ekspedicijos dalies, visi grįžta atgal į savo namelį. Labanakt, sako Sophie prancūziškai. Miegok gerai, sakau mainais. Iki pasimatymo rytoj rojuje, sako ji. Aš juokiuosi ir einu į savo kajutę. Ne, iš tikrųjų, Sophie man skambina.

Kitą rytą 7:30 val. Praėjo dvi dienos, kai praėjau dušą, o oras tropinis. Mestu maudymosi kostiumėlį, pasiryžusi po dienos, kurią užmigau, kad viską išnaudočiau maksimaliai. Einu iki valties galo. Kobalto mėlyna spalva pasikeitė į šviesą mėlynai žalios spalvos iš jūros stiklo kur bangos sujudina baltą smėlį, o visai šalia jo - gilus turkis, kurio siekia L.A. baseinai. Trys mažos salos, kaip atvirkštiniai miražai, iškyla iš jūros: Coco Banderos Cays. Jie yra tokia nepriekaištinga dykumos sala, turiu juoktis.

Mes numetame inkarą ir pakuojame snorkelio įrankius į valą, o Sophie gamina pasiflorų-kriaušių-gvajavos pyragus, atgaivindama mano kulinarines kelionės viltis. Estebanas atveda mus į vieną iš negyvenamų salų. Tai nuostabu, ir mes vieninteliai krante. Snorkeliu iki koralų pertraukos, ieškau (nekenksmingų!) Ryklių ir barakudų, kurios neva knibžda šiuose vandenyse. Grupininkai plaukia tiesiai į viršų, - minėjo Estebanas. Nematau nė vieno, bet mažoje įlankėlėje įbėgu į elektrinių geltonųjų žuvų mokyklą. Aš nustoju plaukti ir plūduriuoti, pakibęs šiltame vandenyje, judėdamas su žuvimis sinchroniškai su bangomis. Aš mėgaujuosi tyla, kad pamiršau, kiek man reikia.

Po nepriekaištingų pietų (kokosų baklažanų karis; špinatų ir avokadų salotos, aplipusios mėtomis), pašalinančių visas užsitęsusias Sophie talentų abejones, su Sophie ir Viktoru, kurie dovanoja vietiniam Kuna aliejui, pienui ir kitiems, einu į apgyvendintą salą. ryžių maišo. Traukiame valtį ant kranto ir einame prekėmis pro hamakais suverstus trobesius. Tai Rosalindos sala, - paaiškina man Sophie. Visa tai yra viena didelė šeima, ir ji yra jos galva. Kuna yra matrilineali visuomenė - moterys kontroliuoja pinigus ir dažnai yra paskirtos savo salos vyresniosios.

Įeiname į didžiausią namelį, padūmavusį nuo palmių laužo. Jaunas berniukas liepsną degina palmių lapu. Viktoras kviečia Rosalindą, o ji įeina po akimirkos. Maždaug šešiasdešimt metų ji yra žemo ūgio - net ne penkių pėdų ūgio, bet neįtikėtinai karališka, tatuiruota linija nosyje ir aukso auskaras, kabantis nuo centro. Ant kojų ji nešioja karoliukais apyrankes iki kelių.

Mes duodame jai maisto produktų, ir ji spinduliuodama apsikabina Viktorą. Ji susijaudinusi traukia jį į kaimyninę trobelę, trokšdama jam ką nors parodyti: savo didelį naują dujinį šaldytuvą. Alų reikia parduoti užsieniečiams, ji paaiškina ispaniškai. Puolu laukan pasižvalgyti ir trenkiu galva trobelės durų apačioje. Visi juokiasi.

Grįžę į valtį, įplaukia keturios kuna galva , rankomis iškasta kanoja, pagaminta iš Kuna Yala miško medienos. Jie atvežė didelę omarų gaudyklę, sugautą tikriausiai per pastarąją valandą. Jie yra stiprūs jūreiviai, sako man Sophie, ir itin stiprūs žvejai. Viktoras perka septynis už 25 JAV dolerius. Jis įdeda juos į virvinį tinklą ir pakabina nuo valties galo, kad būtų švieži Kalėdų vakarienei.

Kalėdų išvakarėse mane pažadino blynų kvapas. Viktoro vartymas juos, viena ranka ant klubo, ir mes kuo greičiau kaupiame gvajavos uogienę. Vėliau mes patraukiame inkarą ir dar valandą (su omarais vis dar kabančiais nuo nugaros) plaukiame link Holandes Cays. Sophie aptaria snorkeling čia, bet srovė nuneša mane horizontaliai per rifą ir grasina nustumti mane ant jūros ežių. Vietoj to ilsiuosi paplūdimyje. Ši sala yra didesnė nei paskutinė - turiu pasukti galvą, kad pamatyčiau visa tai - centre yra platesnė smėlio juosta ir storas kokoso palmių miškas. Nepaisant dviejų kitų turistų grupių - šeimos ir būrio australų - saloje nepaprastai daug žmonių.

Estebanas praneša, kad Viktoras ruošia tikrą argentinietišką kepsninę. Sekame Sophie ir degančios anglies kvapą nuo paplūdimio iki Julio trobos - jis yra vyresnysis Kuna šioje saloje - ir sutinkame jo žmoną ir šunį Achoo. Estebanas judina šonkaulių plokštelę ant anglies, kad atsirastų vietos gysločiams. Jis trina kepsnį Viktoro smaragde chimichurri padažo ir ant viršaus sluoksniuokite raudonąsias paprikas. Įgula trūkinėja atvirą alų. Sophie visiems kitiems pila vyną.

Mes valgome ir geriame su Kuna palmių pavėsyje, kol būsime geri - Estebanas žaidžia kartu su Julio žmona - ir miegame paplūdimyje, kai įgula pakuoja įrankius. Sekančias dvi valandas stebiu, kaip pelikanai nardo žuvis, ir klaidžioju po palmių mišką, norėdamas apetito Kūčių vakarienei: omaras plikytas kopūstais ir sojos padažu. Sophie seka jį su šiltu šokolado pyragu, nusagstytu Brazilijos riešutais, plūduriuojantį profesionaliai paruoštame angliškame kreme. Viktoras pila šampaną auksinėmis antgalių fleitomis. Tai šaunu , mes džiaugiamės, skrudindami vienas kitą Kuna.

Kitas rytas prasideda anksti. Traukiame inkarą Holandes Cays ir einame į Porveniro salą, kad išvalytume imigraciją. Po penkiolikos minučių žvejybos valas įtemptas, ir Estebanas pribėga ritėti sidabriniu „Bonnet“ tunu, blizgančiu jūros vandens karoliukais. Kalėdinė dovana! - sušunka Sofi. Estebanas numuša jį į širdį ir filuoja valties gale. Po dar valandos plaukiojimo švartuojamės Chichime Cays. Uoste yra nemažai valčių, o horizonte taškosi senų, kurių rifas neišvalė, lukštai. Keletas kuna jų žvejoja tauta tolumoje. Pagal šią apleisto rojaus svajonę sausumoje beveik niekas nėra.

Ši sala nuostabi: ryškus turkio spalvos vanduo, platus, nesugadintas paplūdimys ir fotogeniškos trobelės, kurias galima išsinuomoti už 40 USD per naktį, girdžiu. Aš pamiršau savo snorkelio įrangą valtyje, bet tai geriausia, nes srovė vis dar per stipri, kad galėčiau tinkamai plaukti. Žygiuoju prie hamakų, kurių ilgėjausi nuo pat ryto, ir smėlio kojas siūbu į vieno pilvą. Vėliau paprašau kuno vyro kokoso, o jis grįžta bėgdamas su milžinišku žaliu. (Kokoso medžiai gali apimti visas čia esančias salas, bet aš perspėjama, kad nesiimčiau sau vienos. Kiekvienas medis, taigi ir kiekvienas kokosas, priklauso vienai iš Kunų.) Jo sūnus klusniai laukia šalia savo pjaustymo lentos, kai jis daužo jaunas lukštas. Jis nukreipia savo ilgą, ploną peilį į veržlės vidurį, kad išpjautų skylę, kuri būtų pakankamai didelė mano burnai.

Grįžtame prie valties prieš saulėlydį. Kiti dušu, o Sophie ruošia paskutinį valgį. Negaliu pakelti savęs iš jūros, pusė, nes veržianti srovė jaučiasi kaip masažas, o pusė, nes žinau, kad paskutinį kartą būsiu tuose vandenyse.

Kitą rytą mano žadintuvas suskamba 6 valandą ryto ir aš graužiai baigiu krautis daiktus. Bėgu į valties priekį atsigulti į vėjelį ir paskutinį kartą tyliai, kol laukiame, kol greitaeigis kateris nuves mus į žemyno pakrantę. Pilnas mėnulis vakaruose vis dar matomas, kai atplaukia Kuna vairuojamas greitaeigis kateris. Valandos pasivažinėjimas nukelia mus nuo atviros jūros iki Karibų jūros kranto Panamos: miglotai apokaliptinės siaurėjančios su medžių kelmais ir tingios, vingiuotos upės, kurią supo vešli augmenija. Pusiau tikiuosi, kad bet kurią akimirką pasirodys krokodilas. Inkaruojame pririšdami valtį prie šaknų, kurios horizontaliai iškišamos nuo kranto. Aš nulipu ir žemė yra klibi gerai, praleista per ilgai paplūdimyje.

Iškvepiu giliai, o viso kūno palengvėjimo banga mane apiplauna. Suprantu, kad tam tikru lygiu visą kelionę sulaikiau kvapą: nerimavau, kad santykiai su Kuna bus „Disney“ stiliaus turistų šou. Arba jei ne tai, tai salos būtų apsuptos bobiojančių šiukšlių arba srovė manęs neužteks pakankamai greitai, kad galėčiau suspėti į mano skrydį Panamoje. Nes, tiesą pasakius, viskas skambėjo per gerai, kad būtų tiesa. Savaitės trukmės kelionė laivu su asmeniniu virėju, kuriam neprireikė finansininko garanto? Dalis manęs neleido sau tuo patikėti, kol viskas neįvyko, kol mano akiniai neabejotinai apdulkėjo Panamos purvu.

Paskutinis kelionės etapas - keturių valandų 4x4 važiavimas per džiungles į Panamos miestą. Vingiuoti kalnų keliai ilgainiui užleidžia vietą pramoninėms parduotuvėms, milžiniškiems prekybos tinklams ir galiausiai ilgą kelią, pakabintą žiburių, praneša apie mūsų atvykimą. Mano skrydis yra kitą rytą, todėl turiu vieną naktį mėgautis miestu - saulėlydžio kokteiliais supamose kėdėse Finca del Mar , išskirtinė vakarienė „Casco Viejo“ ( Sostinės užkandinė Panama Baltas tunas, patiektas ant kokoso kario rizoto), o naktimis ilgai klaidžiojama per lentą.

Kitą dieną oro uoste imigracijos pareigūnas tikrina mano pasą. Ji žiūri į mane ir greitai varto puslapius, kažko ieškodama. Galiausiai ji suranda mano įėjimo antspaudą ir nusišypso. Ak, San Blas, sako ji. Bellas, ne?