Tai nėra Napos slėnis. Po penkiolikos metų vis dar girdžiu vienos geriausių Oregono vyninių vadovo žodžius.

Paklausiau pakankamai nekaltai, kodėl jis neleido lankytojų. Jo atsakymas buvo trumpas dėl visų būdų, kuriais Willamette slėnis - bukolinis riedančių žemės ūkio plotų ruožas, prasidedantis maždaug už 100 mylių į pietvakarius nuo Portlando, norėjo atsiriboti nuo sėkmingiausio Amerikos vyno regiono. Napa atsidavė vyno turizmui, spynai, atsargoms ir naujoms ąžuolo statinėms, tačiau vynuogės yra tik viena iš 225 „Willamette“ pasėlių. Čia kombainai ir kombainai gerokai viršija kelioninius autobusus. Vynuogynai nėra dideli, bet maži ir netaisyklingos formos, įsitaisę tarp braškių lopinėlių ir rugiagėlių laukų. Vynines turi pradedantys vynuogių augintojai ir savamoksliai enologai, kurie čia atvyko ieškodami ramaus, patogaus gyvenimo. Jiems Napa buvo keturių raidžių žodis. Kalbant apie turizmą, jiems nelabai rūpėjo, ar atėjai jų pamatyti, ar ne. Jie tikrai nenorėjo jums parduoti kamščiatraukio.

Bet man tai rūpėjo. Norėjau išgerti vynų, o tie, kurie man labiausiai patiko, nebuvo parduodami mano vietinėse vyno parduotuvėse ar visur, kur keliavau. „Willamette Valley“ neturėjo vieno prodiuserio, kurį būtų galima pavadinti dideliu. (Net ir šiandien Oregono vyninės vidutinė metinė produkcija yra tik 4600 12 butelių dėklų, o tai reiškia, kad, pavyzdžiui, Kalifornijos „Gallo“ parduodama daugiau nei visoje valstijoje.) Geriausi vynai buvo ir tebėra gaminami tokiuose maži kiekiai, kuriuos jie retai mato už valstybės ribų. Tikrai, jūs turite apsilankyti, kad jų gautumėte.

Taigi aš vis ateidavau. Kiekvieną kartą valgyčiau tuose pačiuose restoranuose ir ilgus pasivaikščiojimus po vynuogynus nemačiau kitos sielos. Neradau viešbučio ar nakvynės namų, kuriame verta apsistoti daugiau nei vieną kartą, todėl galiausiai griebiausi nakvynės Portlando viešbutyje „Heathman“, kuris būtų nepaprastai pageidaujamas variantas, jei iki jo nebūtų kelio per valandą.

Vynai visa tai vertė. Burgundija yra „Pinot Noir“ etalonas, bet man iš tikrųjų „Willamette's Pinots“ pasirodė pastoviau įspūdingi. Mano mėgstamiausi paskatino ne tik skonio receptorius, bet ir vaizduotę, pavyzdžiui, draugus, kurie yra kur kas daugiau nei vien maloni kompanija. Laikui bėgant, aš supratau visa tai, kuo „Willamette“ skyrėsi nuo kitų vietų. Vis daugiau vyno regionų tapo Napos faksimilėmis, o jų apžiūrėjimas kartais atrodydavo kaip lankymasis enologiniame teminiame parke, o vietoj pasivažinėjimo būdavo degustacinės. „Willamette“ kaip žemės ūkio paskirties teritorijos autentiškumas mane patraukė. Taip padarė ryžtingas pasiryžimas neiššvaistyti viso to, kuo jis buvo ypatingas, siekiant kažko didesnio, didingesnio, pelningesnio. Ne Napa? Tai man tiko.

Prieš kelerius metus, kai tik pradinė „Willamette“ vyninės savininkų karta ėmė valdyti savo sūnus ir dukteris, aš pradėjau girdėti pokyčių kaukšėjimą. Kūrėjai kreipėsi dėl leidimų ir ginčijo griežtus žemės naudojimo įstatymus, man buvo pasakyta. Buvo kalbama apie įmonių investicijas į vynines, netgi prabangių viešbučių brėžinius. Ir kai vienas iš tų, „Allison Inn & Spa“, išsiskyrė, aš bijojau blogiausio.

Vis dėlto mane taip pat suintrigavo - ypač po to, kai sužinojau, kai tik „Allison“ atsidarė, daugelis senų laikų vyno daryklų savininkų, kurie garsiai tam priešinosi, tapo nuolatiniais. Jie gurkšnojo vyną bare, masažavo SPA, kiekvieną savaitę ten valgydavo vakarienę. Dar labiau stebina tai, kad draugai iš tikrųjų pagirs jo poveikį gyvenimui slėnyje.

Taigi nuskridau tirti. Važiavau išpuoselėtų sodų ir nuėjau į saulės apšviestą vestibiulį. Nebuvo jokio įmonės anonimiškumo, tiesiog menkas svetingumas. Aš vis dar turėjau vizijų, kaip „Willamette“ prasideda vienkrypčiu keliu link kitos vyno šalies paskirties. Bet neketinau praleisti to ilgo važiavimo atgal į Heathmaną.

„Allison“ yra pirmasis viešbutis „Willamette“ istorijoje, kuriame žaidžiamas frazių siūlų skaičius. Svečių kambariuose yra židiniai ir mandarino vonios druskos, treniruoklių salėje yra kaskadinio vandens ir kinezio aparatai, vestibiulyje - butiko „Steven Smith“ arbatos. Aptarnavimo lygis yra puikus, ypač žemės ūkio bendruomenėje, kur svetingumo kultūrą reikėjo užmegzti nuo nulio. Nusimeskite voką ir jūsų įlaipinimo kortelė bus pristatyta į jūsų kambarį. Paprašykite apsilankyti vyninėse ir gausite asmeninį maršrutą.

Po dviejų klaidingų patiekalų restorano „Jory“ maistas atsidūrė Pietų Korėjos gyventojo Sunny Jin rankose, kurio trumpa, bet nepaprastai įspūdinga profesinė istorija apima „Napa“ prancūzų skalbyklą, Sidnėjaus „Tetsuya“ ir ispanų „El Bulli“. neabejotinai įtakingiausi restoranai kiekviename iš trijų žemynų.

Praleidęs keletą dienų slėnyje, turėjau pripažinti, kad viešbučio poveikis buvo gilus. Didelės grupės dabar gali planuoti išvykas į šią vietovę - po vienos neseniai Teksaso kolekcininkų viešnagės buvo nupirkti 650 butelių iš vietinių pardavėjų, bet visi, kurie apsilankys regione, gaus tam tikrų pranašumų, net jei jie nekels kojos į nuosavybė. Galbūt jie valgys garsios Portlando „Pearl Bakery“ duoną, kuri buvo tvirtai atsisakiusi eksportuoti į „Willamette“, kol „Allison“ vadovai spaudė visą teismo posėdį, o dabar kiekvieną rytą siunčia sunkvežimį. Arba jie mėgausis šviežia Oregono pakrantės žuvimi, kuri į slėnį nebuvo atvežta dar visai neseniai. „Allison“ nusipelnė tiek daug nuopelnų, sako Paulas Bachandas, duoną ir žuvį patiekiantis savo šešių mėnesių senumo amerikiečių užkandinėje „Recipe“.

Labiausiai „Allison“ pritraukė tokį keliautoją, kurį „Willamette“ laiko savo ateitimi. Ne kelionių autobusu pasivažinėjimas, vyno gėrimas, kurį autorius Rexas Pickettas parodijavo „Vertical“, „Sideways“ tęsinys, kurį jis įkūrė „Willamette“, bet vertina kruopščiai pasirinktą vietinį meno kūrinį ant viešbučio sienų. Aš paprastai nesu atviras lankytojams, nebent jie yra mūsų adresų sąraše, sakė Maggie Harrison, gaminanti vyną ir vykdanti verslą mažoje „Antica Terra“ - vyninėje šiaurės vakarų „Eola-Amity Hills“ kalvoje, kuri sukūrė kultą. Bet jei Allisonas paskambina ir sako: „Aš turiu keturis žmones“, aš sakau: „Visiškai.“ Jie yra būtent tie, kurių aš noriu.

Tačiau Harisonas yra „New Wave“, emigrantas iš Kalifornijos, neturintis šaknų regione, ir vyninė, kurią finansuoja investiciniai bankininkai. Vieną popietę nuvažiavau pas Merrilee Buchanan Benson į Tyee vyno rūsius, po radaru esančią nuosavybę, kurią įkūrė jos tėvai, pirmą kartą slėnyje pasodinę vynuoges dar 1974 m. Mes sėdėjome po 400 metų ąžuolais, valgėme iškylą pietus ir išgėrė 1999 metų „Pinot Noir“. Jis buvo lašišos spalvos, būdingas lengvo kūno Pinotams, turintiems tam tikrą amžių, ir netrukdė. Vis dėlto kiekvieną kartą, kai gurkšnojau gurkšnį, jis įgaudavo turtingumo, kūno ir charakterio, kaip būdingi didieji burgundai. Pažįstu žmonių, kurie skristų už Atlanto paragauti būtent tokio vyno, tačiau jie nepastebi „Willamette“, nes tokie buteliai niekada nepasiekia jų slenksčio. Be vyno profesionalų, vienintelis mano pažįstamas žmogus, kuris kada nors lankėsi Tyee, geros 20 minučių nuo slėnio vyninių, yra ... aš.

Dabar 37 metų Buchananas Bensonas tapo vyndariu 2006 m., Po dviejų dešimtmečių kuklios Tyee sėkmės. Ji studijavo enologiją ir turėjo savo idėjų, todėl nustojo naudoti ąžuolą „Chardonnay“, kad vaisiai spindėtų, ir per tris kartus pradėjo rinkti „Pinot Noir“ derlių, kad įsitikintų, jog visos uogos sunokusios. Ji sumažino gamybą beveik perpus, nes nenorėjo jokių vynuogių, kurios nebuvo užaugintos jos šeimos nuosavybėje. Aš esu iš šio ūkio, sakė ji, ir aš džiaugiuosi, kad žmonės tai patiria.

Tačiau patirtis, kurią ji gali pasiūlyti, yra griežtai draudžiama. Restoranai vietoje, kurie padeda vyninėms pelnytis nuo Pauillac iki Perth, yra uždrausti zonavimo įstatymais. Jos degustacinė yra trobelė. Ir pagaminti 18 000 butelių per metus vargu ar yra finansiškai tvaru. Ilgą laiką visi čia bandė neleisti mums tapti kita Kalifornija, - man sakė Buchananas Bensonas. Tai mums paliko tarsi užuovėją, mieguistą, kaimo vietovę, ir man tai patinka. Noriu jį išsaugoti - mums tikrai būtų naudinga išlaikyti tą tempą kaip savo kultūros dalį. Bet mes turime išsiaiškinti, kaip pragyventi.

Kai baigėme pietus, aš įsivaizdavau, kaip jaustųsi, jei pro pievą pro mus žygiuos kelionių grupė. Tada leidžiau sau pagalvoti, kas nutiktų, jei Buchananų šeima, kuriai priklauso sodyba nuo 1885 m., Būtų priversta ją parduoti, ir kaip aš jausčiausi, jei niekada nebegalėčiau išgerti Tyee butelio. Aš vis dar nebuvau tikras, kaip jaučiuosi dėl pirmosios vizijos, bet žinojau, kad antroji nemėgstu.

Dar vieną pasikeitimą jūroje atnešė jaunų šefų kadras, vadovaujamas Recipe‘o Bachando ir Thistle‘o Erico Bechardo, nusprendusių, kad Willamette slėnis yra geriausia nauja vieta atidaryti restoraną. Tai padeda, kad vietovė yra Portlando, vieno geriausių Amerikos maisto miestų, orbitoje ir kad jo pasėlių gausa padėjo pritraukti atsidavusius nuo ūkio iki stalo praktikus, norinčius būti šalia fermų. To negalima padaryti per daugelyje vyno regionų, sakė Bechardas iš savo negailestingai vietinio, 45 vietų restorano. Tik 1,4 procento čia auginamų pasėlių yra vynuogės. Tai palieka daug darbo.

„Thistle“ lentoje nurodo savo nuolat besikeičiantį meniu kartu su tiekėjų pavadinimais. Jo sezoniškumas yra toks griežtas, kad jis nebus patiekiamas „Bloody Marys“, kol bus pomidorų sezonas, kaip neseniai svečiui pasakojo Bechardas. „Farm to Fork“, „Red Hills“ užeigoje, Dandyje, meniu pabrėžiami prancūziški maisto produktai: terinos ir rillettes, apskaičiuoti pagal vietinių Pinotų žemiškumą. Keičiasi net „Nick's Italian Café“, esanti McMinnville, kuri du dešimtmečius maitino vyno bendruomenę.

Čia susipažinau su Benu Casteeliu, kuris prieš kelerius metus pakeitė savo tėvą vyno gamintoju Betelio aukštumose. 34 metų Benas vertina, kad idiliškas jo vaikystės Willamette'as negali būti tvarus. Aš nesu ekonomistas, sakė jis, bet žinau, kad pokyčiai ateina. Tiesą sakant, jis pripažino, kad čia. Sėdėdama į banketą pas Nicką, Casteel nuskaitydavo variantus. Tai pirmas kartas, kai Nicko meniu mačiau jūrų ežių, sakė jis.

Kursai išėjo iš virtuvės kaip pagal laikrodį ir buvo sudėtingi, ambicingi ir nepaprastai geri - otas krudas su apelsinais, mikrogalnomis ir ridikėliais kūdikiams; aštri pupelių sriuba su kalmarais. Mes gėrėme vieną iš „Casteel“ viengubų vynuogynų „Pinots“, kuris pagamintas kitokiu stiliumi nei Tyee, platesniais pečiais ir gilesniais skoniais: daugiau basso profundo nei tenoras. Tai dar kartą privertė mane įvertinti regiono, kuris gali pagaminti tokius įvairius vynus iš tos pačios rūšies vynuoges, kurių kiekvienas atpažįstamas kaip oregoniškas, galimybes.

Tada vyras stovėjo pranešdamas, kad jo žmona švenčia gimtadienį. Iškart nutilo ramybė. Prasidėjo patikimas „Happy Birthday“ perdavimas, pasiėmė garo ir užpildė kambarį. Tarsi senasis Nickas sugrįžo į gyvenimą laikinai susigrąžinti erdvę. Buvau laiminga sužinojusi, kad „Nick's“ vis dar yra ta vieta, kur kambario valgomasis atiduos savo mikrogalynus atsitiktinės užkandinės gimtadieniui pažymėti už kelių stalų. Ir aš vis dar buvau laimingesnė, kai baigėsi vakarienė, ir nuėjau keliu link savo laukiančios lovos su vaizdu į vynuogyną.

Bruce'as Schoenfeldas yra „T + L“ vyno ir stipriųjų gėrimų redaktorius.

Kaip tai pasakyti

Tai Willamette, velnias! marškinėliai skelbia. Teisingas vardo tarimas (wil-lam-it) yra pirmas žingsnis norint įgyti vietos gyventojų pasitikėjimą ir įvertinimą.

Kada eiti

Vakarų Oregono lietingasis sezonas paprastai prasideda spalį ir tęsiasi iki birželio. Slėnis gali kvapą gniaužti migloje, tačiau dauguma keliautojų pirmenybę teiks pavasario pabaigos ir vasaros saulei. Vienas iš seniausių ir geriausiai vyksiančių vyno renginių Amerikoje Tarptautinė „Pinot Noir“ šventė vyksta kiekvieną liepą.

Likti

„Allison Inn & Spa“ 2525 Allison Lane, Newbergas; 503 / 554-2525; theallison.com ; padvigubėja nuo 310 USD; vakarienė dviems 125 USD.

Gera vertė Užeiga „Red Hills“ Pirmasis „Willamette“ boutique viešbutis buvo atidarytas 2009 metais tarp judraus kelio ir automobilių stovėjimo aikštelės. Tačiau kambariai yra nuostabūs, o „Farm to Fork“ yra geriausias regiono maistas. 1410 m. Hwy. 99W, Dandis; 503 / 538-7666; innatredhills.com ; padvigubėja nuo 139 USD; vakarienė dviems 75 USD.

Valgyk

Niko italų kavinė 521 N.E. Trečioji Šv., McMinnville; 503 / 434-4471; vakarienė dviems 80 USD.

Receptas 115 N. Vašingtono g., Newbergas; 503 / 487-6853; vakarienė dviems 50 USD.

Thistle 228 N.E. Evanso g., McMinnville; 503 / 472-9623; vakarienė dviems 70 USD.

Skonis

Betelio aukštumų vynuogynas 6060 Bethel Heights Rd. N.W., Salemas; 503 / 581-2262; bethelheights.com .

Briedžių įlankos vynuogynai 27751 N.W. Olson Rd., Gastonas; 503 / 985-7760; elkcove.com .

Tyee vyno rūsiai 26335 Greenberry Rd., Corvallis; 541 / 753-8754; tyeewine.com .

Adelsheimo vynuogynas 2009 m. Ketvirčio mylios juosta „Pinot Noir“ Dauguma šio 37 metų vynuogyno vyno yra skirti Adelsheimo Elizabeto draustiniui, tačiau vyndarys Dave'as Paige'as ištraukia nuo 50 iki 100 dėžių ir išpilsto į butelius kaip atskirą cuvée. „09 “versija subalansuoja to šilto derliaus brandumą ir didelį alkoholio kiekį svaiginančiais kvepalais ir„ bramble-in-a-thicken “sudėtingumu, kuris negali būti lengvai apibūdinamas. 503 / 538-3652; adelsheim.com ; 105 USD.

„Antica Terra Estate“ išauginti „Pinot Noir Eola-Amity Hills“ 2009 m Pasodinti ant maždaug antžeminio dirvožemio pėdos, sėdinčios ant priešistorinio uolos skardos, vynuogynai šiame vėjuotame kalvos šlaite gamina neįprasto minerališkumo vyną. Šis leidimas, geriausias vyndarės Maggie Harrison pasiekimas iki šiol, turi intensyvumą, kuris stumia akmenį ir tamsiai mėlynus vaisius link užsitęsusios apdailos. 503 / 244-1748; anticaterra.com ; 100 USD.

Gera vertė 2009 m. „Seufert“ vyninė „Johan“ vynuogynas „Pinot Noir“ Ši mažai žinoma vyninė Deitono centre susideda iš nedidelės patalpos su statinėmis, įranga ir elementariu degustaciniu stalu, tačiau kuklios kainos vynai kiekvienais metais pasiekiami geriau. Nepakankamas '09 Johan, pagamintas iš sertifikuotame biodinaminiame vynuogyne užaugintų vynuogių, turi skanų šviežumą, kuris verčia kitą gurkšnį ir struktūrą nuolat tobulėti su amžiumi. 503 / 864-2946; seufertwinery.com ; 30 USD.

Gera vertė Trisaetum Ribbon Ridge Vineyard Dry Riesling 2010 Jamesui Frey, buvusiam sveikatos priežiūros rinkodaros specialistu, o dabar vaisingam tapytojui ir vyndariui, pavyko pasiekti mažai tikėtiną Oregono „Riesling“ terpę. 10-ojo juostelės kalvagūbris, visi aštrūs kalkės ir greipfrutai, turi šerelius su elektros energija, kuri privers jus susimąstyti, kodėl daugiau valstybės vyndarių nepriėmė vynuogių savo vėsioje klimato vietose. 503 / 538-9898; trisaetum.com ; 24 USD.

Gera vertė 2008 m. „Winderlea Ana Pinot Noir“ Nuo „Willamette“ žvaigždžių derliaus šis ribotos gamybos vynas savo delikatesumu ir grakštumu pakelia cukruotus, vyšnių raudonumo skonius, būdingus Dundee Hills. Burnoje jaučiasi lyg Burgundija, bet skonis panašus tik į Oregoną. winderlea.com ; 503 / 554-5900; 48 USD.