Įlipau į saulėtekio traukinį į Gangwon provinciją prieš pat vidurnaktį, įsivaizduodamas, kad jame bus pilna vienišų žmonių, ieškančių ramybės kalnuose ir nesibaigiančioje mėlynoje jūroje. Nors Gangvonas yra tik kelias valandas į rytus nuo Seulo, tai yra kitas pasaulis. Jame yra Seoraksano nacionalinis parkas, mėgstamas dėl dramatiškų viršūnių, gilių slėnių ir neprilygstamos rudens lapijos. Tačiau dar neseniai Gangvonas buvo vienas klastingiausių Pietų Korėjos regionų. Liaudies pasakose apstu ūkininkų, kuriuos ryja tigrai. XIX amžiuje buvo žinoma, kad banditai paėmė keliautojus į nelaisvę. Dar aštuntajame dešimtmetyje autobusai pranešė vakaro naujienas, nuvirdami nuo uolų.

VIDEO: Pietų Korėjos Gangvono provincija rudenį

Šiandien keliai gerokai patobulinti, vietovė tapo labiau prieinama. Apsilankymų padaugėjo po 2004 m., Kai Pietų Korėjos darbo savaitė buvo teisiškai pakeista iš šešių dienų į penkias, o tai leido miesto gyventojams gamtos ieškoti tokiu pat užsidegimu, kurį jie skiria įmonės kultūrai. Daugelis Pietų Korėjos laukinių vietų, pavyzdžiui, Seoraksanas, laiko pervargimo priemone ir priešnuodžiu modernizacijai, kuri per pastaruosius penkis dešimtmečius pakeitė šalį. Seule pastebima net kempingų tematikos kavinių, kuriose yra palapinės ir iškylų ​​stalai, imituojantys lauką tiems, kurie negali palikti miesto. Korėjiečiai taip intensyviai įsipareigoja gamtai, kaip ir visais kitais gyvenimo aspektais - valgyti, gerti, dirbti, mylėti. Rytų italai, kai kurie juos vadina.

Saulėtekio traukinys yra neabejotinai Pietų Korėjos išradimas: tamsią naktį jis palieka Seulą ir laiku atvyksta į pakrantės miestą Gangneungą, kad keleiviai galėtų atsisėsti ilgame auksiniame paplūdimyje, vadinamame Jeongdongjin, ir stebėti, kaip aušra pašviesina Rytų jūrą. Girdėjau apie tai iš pusbrolio, kuris traukiniu važiavo kaip melancholiškas studentas, susirūpinęs dėl savo stojimo į kolegiją egzaminų. Po intensyvaus darbo aš taip pat buvau melancholija ir, kaip ir daugelis Pietų Korėjos gyventojų, pasisukau į lauką dvasinio maitinimo.

Nustebau, kai mano automobilis buvo pilnas linksmų porų, motinų ir dukrų bei žygeivių grupių, apsirengusių tarsi pasirengusių Everestui. Atrodė, kad mažai kas domisi miegu. Paaugliai kuždėjo žiūrėdami filmus iš savo mobiliųjų telefonų. Senamadiškame valgomajame automobilyje pagyvenusi pora gėrė soda. Nusipirkau keptų tofu traškučių ir graikinių riešutų bei raudonųjų pupelių kepinių užkandžių ir klausiausi, kaip sklinda negausus miniatiūrinis karaokės kambarys. Atidarius duris, iš dviems skirtos erdvės išsiliejo penki paaugliai berniukai.

Susijęs: Vienintelis žemėlapis, kurio reikia norint suplanuoti puikią rudeninės lapijos kelionę Kairė: Ulsanbawi uolienų darinys yra viena populiariausių vietų Seoraksano nacionaliniame parke. Teisė: Parke taip pat yra Sinheungsa šventykla, viena iš svarbiausių Pietų Korėjos budistų vietų. Frédéricas Lagrange'as

Kai pasiekėme Jeongdongjin, druskingas jūros oras užpildė mano plaučius. Aš atsekiau potvynio bangą studentų, tarp kurių buvo futbolo žaidėjo konstrukcijos, apsivyniojusios rausvą „Hello Kitty“ antklodę. Šie naktinių traukinių senbuviai atvyko pasiruošę pasveikinti saulės, apsiginklavę užkandžiais, neryškiomis antklodėmis ir plastikiniais kilimėliais. Vaikai leido fejerverkus, kurie išpūtė miglą, tada sustojo stebėti, kaip jūra nuo žalios iki mėlynos virsta koralais, kol uolos ir uolos pradėjo prarasti paslaptingas undinės ir pabaisos formas. Staiga iš kairės pasirodė kareivis, kuris priminė, kad buvau ne tik vienoje gražiausių Pietų Korėjos vietų, bet ir tik trumpą valtį iš Šiaurės Korėjos. Jis atrėmė koją ant uolos ir žiūrėjo į saulėtekį, kuris dabar buvo oranžinės ir rūsčios riaušės. Tolumoje dar dešimtys kareivių žygiavo rūke.

Vėliau atsidūriau už sunkvežimio jaunų vyrų su uniforma, tikriausiai daugelis studentų, vykdančių savo tarnybos reikalavimus. Aš paklausiau savo vairuotojo pono Choi apie karinį buvimą rajone.

Kareiviai? jis atsakė. Viskas, ką turime, yra kareiviai! Jie čia atvyksta daugiausiai ryte vykdydami savo sargybos pareigas.

Tarp siurrealistinio grožio ėmiau pastebėti užmaskuotus sargybos postus - įrodymus apie daugiau nei 60 metų istorijos padalytą kraštą. Pietų Korėja yra geriausiai žinoma dėl savo informacinių technologijų ir popkultūros, tačiau Gangvono provincijos pakrantė primena sudėtingą šalies praeitį.

Apie 200 000 gyventojų turintis Gangneungas yra didžiausias pakrantės miestas Gangwon provincijoje ir kultūros centras. Įsikūręs tarp žemų kalnų, ežerų ir kranto, jis primena senesnę, lėtesnę Korėją. Tačiau, skirtingai nei dauguma provincijos miestų, jis auga, vilioja pabėgėlius iš Seulo savo natūraliu grožiu ir humaniškesniu gyvenimo tempu. Liko daug tradicinių pastatų, įskaitant vaizdingą Konfucijaus akademiją ir seną rotušės kompleksą, kuris buvo paverstas biblioteka.

Pačioje Gangneungo širdyje yra Seongyojang - rezidencija, XVIII amžiuje pastatyta Naebeon Lee kilmingųjų šeimai. Ramioje vietoje yra žydintis lotoso baseinas su mediniu paviljonu, kuriame aristokratai kadaise atėjo rašyti poezijos, gerti ir mąstyti. Pastatas didelis hanok , tradicinis korėjiečių būstas. Dėl savo firminių išlinkimų, čerpių stogų, šie medinio ir molio pastatai, išdėstyti aplink centrinį kiemą, suprojektuoti taip, kad derėtų viduje ir lauke. Kiekviena stumdoma šilkmedžio žievės duris įrėmino kalvą, ugningą rudens spalvomis.

Aš priėjau prie kuklesnės struktūros netoliese, kur dalį metų gyvena 10-osios kartos Lee šeimos palikuonis. Lankytojams tai buvo draudžiama, tačiau nuo užtverto įėjimo žvilgtelėjau į kiemą su dešimtimis molinių indelių, vadinamų onggi kad parduotuvėje padažai ir kimčiai. Ant skalbinių virvės kabėjo skalbiniai, o aikštelė tylėjo.

Nepaisant visų tradicinių papročių, Gangneungas vis dėlto juda į ateitį. Rengiantis 2018 m. Žiemos olimpinių žaidynių ledo renginiams, kurie vyks netoliese esančiame Phenongchange, palei jo panoramą iškilo nauji pastatai. Vienas iš jų yra Ričardo Meierio viešbutis „Seamarq“, modernus pastatas, nuostabiai baltas kaip namas Graikijos saloje. Kambariai geria šviesą, orą ir žydrą vandenį. Pastatas taip glaudžiai apkabina Rytų jūrą, kad iš savo lovos pasijutau taip, lyg plaukčiau į ją. Kairė: „Seamarq“ viešbutis, Gangneunge, prie Rytų jūros. Teisė: Viešbučio fojė. Frédéricas Lagrange'as

Iš pradžių „Seamarq“ atrodė pastebimai modernus, tačiau jo švariomis, aptakiomis linijomis ir pašalinių puošybų trūkumu pamačiau santykį su hanok architektūra. Tai dar labiau išryškėjo, kai vaikščiojau po teritoriją ir atradau priestatą, vadinamą „Hoanjae suite“. hanok autorius Doojinas Hwangas. Vėliau, viešbučio rūsyje, aptikau Silla dinastijos, kuri pirmąjį tūkstantmetį valdė Korėją, liekanas. Jie buvo atkasti statant viešbutį.

„Chodang Sundubu Village“ - tofu restoranų klasteris, esantis už penkių minučių kelio automobiliu nuo „Seamarq“, yra vieno ryškiausių Gangwon provincijos skanėstų tvirtovė. Prieš daugelį metų, kadangi druskos čia nebuvo lengva įsigyti, virėjai tofu pagardino šulinio ir jūros vandenį, suteikdami sodrų, bet subtilų skonį. Tokie restoranai kaip „Chodang Halmeoni Sundubu“ (tai reiškia „močiutės Chodang“ „Tofu Stew“) vis dar paruošia savo širdingą, nuolankų sundubu tuo pačiu būdu. Tai yra Pietų Korėja, kur nė vienas maistas nevyksta be alkoholio. Prie patiekalo pridedamas naminis fermentuotas kukurūzų gėrimas.

'Kaip ir daugelis Pietų Korėjos gyventojų, aš kreipiausi į lauką, norėdamas gauti dvasinį maitinimą.'

Labai norėjau vykti į kalnus ir apžiūrėti Korėjos rudenį jo viršūnėje. Tačiau negalima aplankyti Gangvono provincijos neišbandžius jūros gėrybių. Jumunjin žuvies turguje, didžiausiame Pietų Korėjos rytinėje pakrantėje, aš paragavau šviežio sashimi ryžių dubenėlio ir bulvinių blynų. Keletas vietinių gyventojų rekomendavo pajūrio restoraną „Unpa“, esantį netoli „Seamarq“, kur pagrindinį patiekalą sudarė šviežia jūros dumblių sriuba, krabai, skumbrės, jūrų liežuviai, plekšnės ir visa sašimi įvairovė. Kiekvieną kartą, kai maniau, kad puota baigėsi, atkeliavo dar vienas patiekalas, tarsi į garbingų svečių eiseną. Valgis pasiūlė kultūrą, skirtingai nuo tos, kurią pažinojau Seule, kuri buvo skirta vingiuotiems pokalbiams ir neskubantiems apmąstymams. Jaučiausi tarp žmonių, kurie labiau mėgsta patirti gyvenimą, o ne lenktyniauti per jį.

Paskutinę dieną pakrantėje nuėjau iki prieplaukos galo ir pamačiau, kad visa kranto linija pasklido prieš mane kaip sapnas. Aš fantazavau, kaip mesti darbą ir persikelti į namą prie Rytų jūros, kur galėčiau gyventi ramiu vietinių gyventojų ritmu. Tačiau garsiausias Pietų Korėjos nacionalinis parkas ragino valandą į šiaurę.

Vidurdienį pasiekiau įėjimą į Seoraksaną ir išvykau į Biryong krioklių taką palei Seorako kalno pagrindą, kuriam parkas ir pavadintas. Trumpas žygis, vingiuojantis pro krioklius, buvo lengvas, bet įspūdingas parko įvadas. Čia buvo bambukinis miškas, upelis ir kalnai, kuriuos vainikavo medžiai, įsiveržę į rudenišką raudonos, bordo, violetinės ir šafrano vaivorykštę. Žygeiviai iš uolų buvo pastatę šimtus mažyčių pagodų, kurios kažkaip stebuklingai atsispiria vėjui ir lietui. Tarp pagarbos kūrėjų tikrai yra budistų, tačiau daugelis lankytojų pagodas stato tiesiog pagerbdami kalnus, tarsi gyvos dvasios.

Vienintelis reginys, kuris varžėsi su gamtos grožiu, buvo lankytojų apranga. Buvo lengva suprasti, kodėl parašyta tiek daug straipsnių apie Pietų Korėjos žygių madą. Viena moteris praėjo pro mane su per didele purpurine paplūdimio kepure, kita su paisley trekingo kelnėmis. Mačo išvaizdos vyras su plačiais pečiais ir dideliu skrandžiu vilkėjo saldžiausias, įnoringiausias garstyčių geltonumo kelnes, išmargintas baltais debesimis, labiau pižamą nei pėsčiųjų aprangą. Jei kuris nors iš jų būtų pasiklydęs kalne, įtariu, kad gelbėjimo sraigtasparnis juos būtų lengvai pastebėjęs.

Kitos dienos pradžioje išsiruošiau į Biseondae taką, kuris švelniai šlaituojasi į viršų iki stačių laiptų, kurie žiūri į dantytas viršūnes ir tiltus, nestabiliai kabančius virš tarpeklių. Netoli tako aš radau mergaitę, sėdinčią sukryžiuotą koją ant riedulio, kalbančią mobiliuoju telefonu. Tai vis dėlto buvo Korėja. Mano mėgstamiausia žygeivė buvo moteris, kuri priėjo prie voverės ir švelniai paklausė: Ar šiandien surinkai daug gilių? Seoraksane visi buvo švelnesni, malonesni duoti , arba energija. Ulsanbawi uolienoje yra šešios skirtingos viršūnės. Pušys prilimpa prie savo veido. Frédéricas Lagrange'as

Netoli didžiųjų riedulių, vadinamų „Biseondae Rocks“, kolekcijos restorane patiekiami keli regionui būdingi patiekalai: jūros gėrybių ir bulvių blynai, pagardintos gilių-želė salotos, mišrios kalnų šaknų daržovės ir ryžiai, ant grotelių keptos varpučių šaknys, raudonųjų pupelių ledai . Anksti kiekvieną rytą tamsoje sužinojau, kad darbuotojai žygiuoja į Seorako kalną su atsargomis, supakuotomis į senamadiškas medžio karkaso pakuotes, panašiai kaip ir prieš šimtus metų. Sėdėjau terasoje, besikaitindama nuo kaskadinio krioklio ir balto granito uolų. Priešais mane dvi moterys išpilstė iš didelio butelio tradicinio saldaus ryžių alkoholio, vadinamo dongdongju .

Alkoholis yra neatsiejama Korėjos žygių kultūros dalis. Protingieji laukia iki pabaigos prieš imbibuodami, išvengdami nemalonaus nusileidimo. Tačiau daugelis nėra tokie protingi. Vidurdienį jau buvau pastebėjęs vieną žygeivį, išsitiesusį ant uolos, užmerktas akis ir veidą rausvos magnolijos atspalvį. Kitas nešėsi du žalius butelius makgeolli , nerafinuotas ryžių vynas, įkištas į išorines kuprinės kišenes.

„Daugelis Pietų Korėjos laukinių vietų, tokių kaip Seoraksanas, laiko pervargimu ir priešnuodžiu modernizacijai, kuri per pastaruosius penkis dešimtmečius pakeitė šalį.“

Seoraksane, kaip ir daugiausiai Pietų Korėjos 21 Nacionalinis parkas , pardavėjai, įsikūrę prie pat įėjimo, siūlo vaišes pavargusiems žygeiviams. Radau pikantiškų grikių makaronų, ant grotelių keptos kiaulienos, suvyniotų į šviežius jūros dumblius, bulvinių blynų, korėjietiškos jautienos kepsninės, milžiniškų šokoladinio kremo pyragėlių. Valgiau iki išsipūtimo, bet vis tiek radau vietos importuotai kavai.

Kavinės, kurios pavadinimas reiškia „The Hanok That Roasts Coffee“, savininkas Heungas Sub Limas apibūdina miesto pabėgėlių persikėlimo į šią vietovę tendenciją. Jis metė verslo gyvenimą Seule ir pasidavė ilgalaikiam patrauklumui Seoraksanui, atvedęs Jamaikos Mėlynąjį kalną ir Etiopijos moką Harrarą į vietovę, kurioje anksčiau buvo žinomi tik plastikiniai šaltai džiovintos kavos pakeliai. Kiekvieną dieną krinta net netoliese esančios Sinheungsa šventyklos vienuolis. Šimtamečiai kinų simboliai įsirėžė į Ulsanbawi veidą. Frédéricas Lagrange'as

Kai lankiausi, radau aptakiai apsirengusius Lim darbuotojus, kurie atrodė labiau priklausantys Seulo hipsterių rajone Hongdae, o ne ant kalno viršūnės, aptarnaujančius žygeivius ant denio su vaizdu į upelį. Kalbėjausi su viena barista, apsirengusia juodai, sportavusia sidabriniu auskaru auskarais ir šiaudine kepure. Neturėjau svajonių, jis man pasakė, kol nesutikau kavos.

Netoliese radau Seoldawoną, arbatinę, kuriai vadovauja budistai. Laikantis budistų tradicijos pasiūlyti atokvėpį keliautojams, arbata nemokama. Klajodamas po jos teritoriją sutikau garbanotą moterį, kurios akcentas leido manyti, kad ji yra iš Seulo. Ji atsisakė man duoti savo vardą, save tapatindama tik kaip vienuolio pagalbininkę, tarsi savo naujame gyvenime viskas būtų svarbu. Ji nieko apie mane nežinojo, bet paėmė mano ranką į savo rankas ir pasodino į hanok už kavinės. Kartais ir aš jaučiuosi tuščia, sakė ji. Kalnai turi gerą energiją. Vietos, kuriose turime būti, žmonės, kuriuos turime sutikti, eisime ir susitiksime. Tai mes vadiname likimu.

Parke gausu takų, kurie net darbščiausią lankytoją gali užimti kelias savaites. Trumpas takas veda į Geumganggul urvą, kur nutikau budistų vienuolį, kuris meldėsi už mane. Staigus keturių valandų kopimas į viršų iki Ulsanbawi uolienų formavimosi kulminacijų su panoraminiais kalnų vaizdais. Kelios dienos žygiai kerta visą Seoraksaną. Parke taip pat yra svarbiausių budistų vietų, ypač puošni Sinheungsa šventykla, pastatyta XV a., O vėliau daugybę kartų sugriauta ir atstatyta. Pakartotinai sustojau žiūrėti į nuostabius sienų paveikslus. Kairė: Sinheungsa yra 1200 metų senumo Korėjos budizmo Jogye ordino šventykla. Teisė: 48 pėdų aukščio Didžiojo susivienijimo Buda, netoli Sinheungsa šventyklos. Frédéricas Lagrange'as

Po kelių dienų nepriekaištingų nuomonių maniau, kad pamatysiu visus svarbiausius įvykius. Tada aš pasamdžiau gidą, vardu P. Byeonas, kuris nuvedė mane prie vakarinio įėjimo aplankyti Naeseoraką, vidinę parko dalį. 20 minučių kelionė maršrutiniu keliu nuvedė mane giliai į slėnį Baekdamsa šventyklos papėdėje. Medinio gongo garsas aidėjo per ankstyvą rytą. Smilkalai rūkė aplink pagrindinį altorių šalia medinės Budos skulptūros, pastatytos 1748 m. Pradedant dienos studijas, žodis be žodžių žengė pradedančiųjų vienuolių, dėvėjusių plačias šiaudines skrybėles, susikabinęs rankas, pastatas. Šventyklą supantys briaunoti kalnai pasirodė tarsi Monės nupiešti.

Devintą ryto take sutikau tik tuos, kurie vieni atėjo medituoti, galvoti, vaikščioti ir dar šiek tiek pasivaikščioti. Pilkas apsiaustas vienuolis su kuprine praėjo pro mane, veidas niūrus. Mes padarėme nežymius lankus, bet nepasikeitėme žodžiais.

Pakilus rūkui sutikau daugiau žygeivių. Vienas man parodė medį ir pasakė: Tai labai senas, aštuonių šimtų metų senumo medis, tarsi padarydamas įžangą. Tai šalis, kurioje sparčiai prekiaujama knygomis, kuriose užfiksuoti garsūs pusiasalio medžiai, kurių kiekviena turi legendą, istoriją ir amžių. Žmonės apie medžius ir akmenis kalba tarsi apie gyvas būtybes. Pastabūs Pietų Korėjos gyventojai yra budistai, protestantai ar katalikai, tačiau jų kalboje ir psichikoje išlieka taoizmo tradicijos atgarsis. Pramonė galėjo sunaikinti šalį, siekdama Pietų Korėjos ekonominio stebuklo, tačiau žmonės vis tiek gerbia žemę ir gerbia kalnus kaip atsitraukimo vietą. Kairė: Šviežias aštuonkojis Sokcho žuvies turguje. Teisė: Biseondae uolos, Seoraksano nacionaliniame parke. Frédéricas Lagrange'as

Gangvono provincija vis dėlto nėra tik pabėgimas. Tai gyvenimo būdas. Kai ponas Byeonas nuvarė mane atgal į savo viešbutį, jis paaiškino vietos trauką: keleriems metams išvykau į Seulą, tada grįžau iškart. Aš turiu omenyje, kad penkiolika minučių nuo jūsų durų yra kalnai ir vandenynas. Vasarą geriu ir valgau šviežius sašimius prie upės. Čia net vargšas žmogus jaučiasi turtingas.

Vietinis būdas užbaigti ilgąjį pėsčiųjų savaitgalį yra apsilankymas pirtyje, todėl daugelis kelionių į Seoraksaną baigiasi Seorak Waterpia, 10 minučių nuo įėjimo į parką Sokcho mieste. Ėjau link daugiapakopių lauko baseinų. Dienos metu tai gali būti triukšminga vieta, tačiau sutemus ji buvo beveik tuščia. Keletas lankytojų buvo apsirengę kukliai, su šortais, kepurėmis ir ilgomis rankovėmis. Jie persikėlė iš vieno baseino į kitą, išbandydami bet kokią vonią: žaliąją arbatą, jazminą, citriną, miežių kauliuką ir daktaro žuvų pedikiūrą su mažu garra rufa, kuris nugraužia negyvą odą nuo jūsų kojų.

Riedulių ir pušų peizaže įsitaisiusioje garų pirtyje sutikau jauną moterį ir jos motiną, gurkšnojančią kavą iš popierinių puodelių. Dukra pasakojo, kad jos tėvas neseniai mirė ir jie lankėsi rajone atsigaivinti. Kai jie vėl įsivėlė į savo pokalbį, aš turėjau savo privatų momentą lietaus SPA, kuris buvo didesnis nei daugelis baseinų. Kai paėmiau apšviestą žalumyną ir krioklį, mėnesiai streso ir skubėjimo pasijuto tarsi nuošalyje, tarsi patirtis, nutikusi kitam. Gal neįmanoma savęs visiškai išgydyti per kelias trumpas dienas, bet jaučiausi sušilusi ir tik šiek tiek tikiuosi.

Išsami informacija: ką daryti Gangvone, Pietų Korėjoje

Vykstu ten

Gangvono provincija, Seoraksano nacionalinis parkas , prieinamas autobusu ir traukiniu iš Seulo. Autobusai išvyksta į Gangneungą ir Sokcho iš Dongo Seulo autobusų terminalo ir Seulo greitojo autobusų terminalo. Traukiniai išvyksta iš Seule esančios Cheongnyangni stoties. Saulėtekio traukiniai į Gangneungą išvyksta prieš vidurnaktį ir atvyksta prieš aušrą.

Viešbučiai

„Hanwha Resort Seorak“: Šis gerbiamo vietinio viešbučių tinklo forpostas yra 10 minučių kelio automobiliu nuo Seoraksano nacionalinio parko. Sokcho; hanwharesort.co.kr ; liukso numeriai nuo 97 USD.

„Kensington Stars“ viešbutis: Britų tema gali atrodyti šiek tiek kičinė, tačiau tik penkių minučių kelio pėsčiomis nuo Seoraksano nacionalinio parko esantis turtas yra švarus ir patogus. Sokcho; kensington.co.kr ; padvigubėja nuo 124 USD.

„Seamarq“ viešbutis: Iš daugybės aptakių šio naujojo aukščiausios klasės viešbučio kambarių atsiveria nepamirštami Rytų jūros vaizdai. Gangneungas; seamarqhotel.com ; padvigubėja nuo 394 USD.

Restoranai ir kavinės

Chodangas Halmeoni Sundubu: Puikus restoranas Chodang Sundubu kaime, iš kurio gaminamas puikus sundubu - minkštas tofu troškinys, pagardintas sūriu vandeniu iš Rytų jūros. Gangneungas; 82-33-652-2058; antraisiais 6–9 doleriais.

Jumunjin žuvies turgus: Griebkite sašimio šiame 80 metų senumo turguje tarp Gangneungo ir Sokcho, kuriame parduodami švieži kalmarai, skumbrės, polockai, lydekos ir krabai. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: Vienintelė kavinė Seoraksano nacionaliniame parke, kurioje patiekiama kava iš šviežiai skrudintų pupelių.

Seoldawonas: Budistų savanorių valdoma arbatinė siūlo nemokamus gėrimus ir pavargusių žygeivių poilsį Seoraksano nacionaliniame parke.

Unpa: Populiarus jūros gėrybių restoranas, žinomas dėl daugybės virtų ir žalių patiekalų. Gangneungas; 82-33-653-9565; sashimi rinkiniai nuo 45 USD.

Veikla

Seongyojang: Kadaise buvęs didikų šeima, šis šimtmečių senumo kompleksas yra vienas geriausių tradicinių pavyzdžių hanok architektūra. knsgj.net .

Seoraksano nacionalinis parkas: Oficialioje parko svetainėje anglų kalba pateikiami takai, maršrutai, įrenginiai ir vietos, įskaitant Baekdamsa ir Sinheungsa šventyklas. english.knps.or.kr .

„Seorak Waterpia“: Vandens parkas su įvairiomis jaukiomis lauko karštosiomis versmėmis, taip pat daugybė pramogų, kad vaikai galėtų linksmintis. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr ; diena praeina nuo 44 USD.