Nėra lengva keliauti į Papua Naująją Gvinėją. Tikslios savybės, dėl kurių šalis yra tokia patraukli nuotykių ieškotojams, - šiurkštus gamtos grožis, klestinčios tradicinės kultūros, anachroniškas infrastruktūros trūkumas - būtent tai ir daro ją tokia sudėtinga vieta. Australijos vyriausybės kelionių į šalį gairės yra vienas ilgas perspėjimas apie bauginantį Biblijos ir šių dienų marų sąvadą: nuošliaužos! Automobilių kėlikliai! Gaujos smurtas! Nuodingos gyvatės! Pilietiniai neramumai!

Antrosios pagal dydį salos žemėje rytinė Papua Naujosios Gvinėjos dalis pirmą kartą pagarsėjo Vakarų pasaulyje po to, kai 1927 m. Apsilankė Errolas Flynnas ir paskelbė žemę viena didžiausių savo meilių. 1930 m., Ieškodami aukso, broliai australai Mickas ir Danas Leahy atrado milijoną izoliuotų žmonių, gyvenančių vešliose, nuošaliose Aukštaitijos slėniuose. Anksčiau manyta, kad jis negyvenamas, iš tikrųjų tai buvo tankiausiai apgyvendintas regionas - didžiulis antropologinis atradimas. Iš viso Papua Naujojoje Gvinėjoje yra vienas iš pačių įvairiausių pasaulio kultūrinių ir kalbinių peizažų, kuriame yra daugiau nei 800 vietinių kalbų arba 25 procentai pasaulyje šnekamų kalbų.

Amelijos Earhart pasmerkto paskutinio skrydžio vieta, taip pat 1961 m. Michael Rockefeller, 23 metų Niujorko gubernatoriaus Nelsono Rockefellerio sūnaus, dingimas, šalis tebėra persmelkta istorijos, paslapties ir mito, kuris bent jau man , perrašė galimus pavojus. Savo unikalia topografija, gausia paukščių gyvybe ir tolimomis vietinėmis kultūromis PNG jau seniai pavergė mano vaizduotę.

Praėjusių metų lapkritį po kelionių partnerio George'o į Port Morsbį, Papua Naujosios Gvinėjos dulkėtą sostinę, atvykome po 25 valandų kelionės iš Los Andželo. Apžiūrėję Nacionalinį muziejų, Parlamento rūmus ir gerai prižiūrimus botanikos sodus, mes nuskridome į Pietų aukštaičių miestą Hageno kalną, atsiverdami vaizdai į Waghi slėnį, PNG maisto krepšelį ir Melpos gyventojų namus. Mūsų skrydį sukūrė Audley Travel , kuri tvarkė visą logistiką mums atvykus į PNG. (Keliauti be vietinio agento šalyje nerekomenduojama dėl kelionių vidaus sudėtingumo, įskaitant visišką infrastruktūros, telefonų ir elektros trūkumą už sostinės ribų.) „Audley“ sutartis su didžiausiu PNG antžeminiu agentu „TransNiuginiTours“, kuris organizavo visas vidaus keliones oro transportu, visus pervežimus, visas nakvynės vietas (įskaitant maitinimą) ir vietinius, angliškai kalbančius gidus.

Nors buvau girdėjęs įvairių istorijų, susijusių su PNG raskols - lūšnynai - ir per devynias dienas trukusią kelionę Lae kilo nemenkos riaušės, aš turėjau tik vieną staigų momentą. Vaikščiodamas lauko Hageno turguje, kur buvo eksponuojami plaukai, sėklos, tabakas ir daržovės, vyras puolė ieškoti mano mažos drobinės rankinės. Laimei, buvau greitesnis ir paslydau šalin. Vietos gyventojai, kurie žiūrėjo į būsimo vagio bandymą, jį čia pat sumušė. Vėliau sužinojau, kad atvyko saugumas, ir toliau mušdavau vyrą. Liudyti šį neteisminio teisingumo demonstravimą buvo keista, galinga akimirka.

Už kelių mylių, Pulgos kaime, atsiskleidė visiškai kitokia scena, kur jauni vyrai iš Wurupo klano, kurių kūnas buvo padengtas baltu moliu ir dar brangu, dėvėjo sunkias keramines kaukes ir šoko kartu su matriarchu tarp tropinių lapų. Nors didžioji dauguma melaneziečių dabar yra krikščionys, čia Jėzus egzistuoja sulaikytas su animizmu, protėvių garbinimu, nuotakų kainomis (būtent kiaulėmis ir Kina, šalies valiuta), poligamija, haus tambarans - dvasiniai namai - ir ritualinis kūno skarifikavimas.

Penkių vietų 1973 m. „Beechcraft Baron“, kurį pilotavo septintoji Aussie vardu Bobas, mes skridome į šiaurės vakarus, nusileidę siaurame, neįmanomai trumpame, žolėtame aerodrome, esančiame 300 pėdų nuo Karawari upės, galingojo Sepiko intako. Šis žemupio atogrąžų miškas Rytų Sepiko provincijos papėdėje yra kuo toliau nuo tinklo.

Pro purvą ėjome iki upės, kur su netoliese esančio Yimo kaimo mūsų gidu Paulu, karumo genties nariu, laukė pontonas. Važiuodami aukštupiu, mes pravažiavome kelis suglamžytus namus, pragyvenimo ūkininkų namus, gyvenančius su savo klanais. Šios grupės egzistuoja praktiškai be jokios išorinės įtakos, išskyrus retkarčiais bauginančius keliautojus, kaip ir kartų kartose.

Praėjus dvidešimčiai minučių, pontonas prišvartuotas, o 12 kambarių „Karawari Lodge“ vadovas Argusas 10 minučių nuvarė mus į kalną duobėtu, purvinu keliu atvirame, lentjuose sėdinčiame 1990 m. „Landy“, kuris atrodė labiau karo relikvija nei sunkvežimis. Mūsų kambariai buvo nukreipti į upę, o kol mes valgėme pietus su vieninteliu kitu svečiu, Australijos pedagogu, gražus, masyvus ragas, pavadintas Jonny, laimingai įsitaisė ant verandos turėklų, galų gale įsitaisęs viduje, kad prisijungtų prie mūsų.

Anapus upės buvo Kundimano kaimas, kuriame gyveno Yokoium gentis. Vyrai buvo padengti baltu moliu ir kapojo sagą - maltą ir sutrintą krakmolą bei pagrindinį maistinį maistą - moterys pakvietė mus į savo atvirą paviljoną, kur virė sagą kartu su upės ir žuvies troškiniu. Moterys buvo be viršų, kai kurios iš jų maitino krūtimi. Be molio, vyrus puošė tik lapai, plunksnos ir varpos moliūgai. Kita vertus, mes buvome uždengti nuo kojų iki kojų, bandydami apsisaugoti nuo galimai maliariją pernešančių būrių nat-nats (uodai).

Kiekviename aplankytame kaime dalyvavo minios mokyklinio amžiaus vaikų. Vyriausybė, įskaitant žavų provincijos gubernatorių, kurį kalbinau, pavadintas Paias Wingti, giriasi, kad 92 proc. Mokyklinio amžiaus vaikų lanko pradinę mokyklą. Tačiau išsilavinimas, net pradinis, nėra privalomas. Tarptautinių organizacijų statistika patvirtina, kad faktinis skaičius yra žymiai mažesnis ir daugiau nei trečdalis gyventojų (UNICEF ataskaitos Neraštingas. Pakartotinai man buvo pasakyta, kad valstybinių mokyklų mokytojams nebuvo mokamas atlyginimas ir jie streikavo nuo rugsėjo, kai vyriausybės kasą išeikvojo PNG dalyvavimas Ramiojo vandenyno pietų žaidynėse.

Tą naktį miegas buvo tinkamas, atsižvelgiant į 90 laipsnių karštį, slopinančią drėgmę, 2 valandą ryto liūtį, džiunglių nuolat intensyvią kakofoniją ir paplitusius natūralius gyventojus. Ryte, išėję iš Manjami kaimo, aukštupiu patraukėme į Konmae kaimą. Vešlūs medžiai ir, regis, nesibaigiantis horizontas driekėsi kiek akys matė. Paauglė baidarėje blaškėsi ant galvos ant kuskuso - medaus spalvos žvėrienos. Praėjus mūsų pontonui, kubas perėjo prie peties, ir aš pamačiau jos nugarą, padengtą krokodilo pjūviais: giliais randų dariniais, rituališkai atliktais brendimo metu, siekiant atspindėti genčių ištikimybę. Norint skatinti keloidų susidarymą, pjaunant į žaizdas įterpiamas baltojo molio ir Tigaso medžio aliejaus mišinys.

Po pietų pontone sustojome Tanganbit kaime, kuriame gyvena Alamblack gentis. Tradiciškai pavadintas Kombropu, Alamblacko žmonės buvo gerai žinomi galvų ieškotojai ir urvų gyventojai, tačiau 1959 m. Australai privertė juos judėti paupiu. Mane, kaip užsienietę moterį, leido į juos haus tambaran (čiabuvėms neleidžiama įeiti), o ten, apsirengus ant mantijos, buvo daugybė kaukolių.

Vėliau grįžęs į namelį, aš turėjau šaltą dušą ir šiltą alų. Norėčiau, kad temperatūra būtų atvirkštinė, bet to šilto alaus skonis buvo puikaus konjako.

Kitą dieną skrisdamas į pietryčius su sunkiais debesimis, kapitonas Bobas pakėlė „Beechcraft“ iki 13 000 pėdų. Garsus širdies plakimas atitraukė mane nuo nuostabių vaizdų. Galiausiai atvykome į nepaprastai atokią Helos provinciją ir jos mažytę sostinę Tarį. Keturiasdešimt minučių Highlands Highway atvedė mus į savo viešnagę „Tari Lodge“, iš kurios atsiveria vaizdas į Tario baseiną.

Vėliau vykome ieškoti rojaus paukščių, dėl kurių provincija yra žinoma. Praėję didžiulį krioklį, mes pataikėme į purvą, pamatę ir mėlyną rojaus paukščio, ir Saksonijos karalių su neįtikėtinai ilgu, flirtuojančiu plunksnu.

Mažajame Tigibi kaime sutikome vyriausiąjį Tumbu, kurį puošė raudonas, geltonas ir baltas veido molis, perukas, begalė kazuarinių plunksnų, kiaulių iltys, kriauklės ir pertvarų auskarai. Jis pasigyrė trimis žmonomis ir dešimčia vaikų, atspindinčiu savo aukštesnę genties padėtį. Priešingai, mūsų gidė prie Hulia upės, išsiskyrusi moteris su dviem paauglėmis, kalbėjo apie nuotakos kainos grąžinimą vyrui, kad ji galėtų išvykti ir jis galėtų nusipirkti kitą žmoną.

Bene nepaprastiausias mūsų aplankytas kaimas buvo Poroiba Akau, kur vyriausiasis Kubumu ir perukų specialistas Nabeta parodė, kaip jų gaminami dekoratyviniai žmogaus plaukų perukai yra auginami, kirpiami ir puošiami. „Huli Wigmen“ kultivuoja savo plaukus, o kai jie pakankamai išauga, jie yra nupjauti, papuošti ir tada nešioti augintojo. Tai yra pagrindinis garbės ženklas nešioti savo plaukų peruką.

Nesusituokę vyrai, gaminantys šiuos perukus, 18 mėnesių gyvena kartu atskirai, stebėdami ritualus, valgydami specialias dietas ir burdami, kad paskatintų plaukų augimą. Užbaigus jų peruką, vyrai grįžta į savo kaimą susituokti, arba jie lieka dar 18 mėnesių ir augina dar vieną peruką, kad parduotų.

Aš išdrįsau į PNG pažvelgti į gyvenimą, visiškai nepakitusį modernumu, ir šalis nenuvylė. Savo tradicijomis ir puošmenomis papuiečiai turi savo spalvingos praeities raktą. Kelionės ten kartais gali būti labai apmaudžios, tačiau paklaustas, ar grįšiu, mano atsakymas visada yra toks pats: visiškai.

Kaip ten patekti

Iš LAX jungiamoji paslauga (lėktuvų pakeitimas) į Port Morsbį, Papua Naująją Gvinėją, siūloma Cathay Pacific per Honkongą, Singapore Air per Singapūrą arba Quantas per Brisbeną, jungiantis prie Air Niugini. Riboti bilietai į abi puses prasideda nuo 2165 USD, įskaitant mokesčius ir rinkliavas. Kelionę oro transportu geriausiai organizuoja kelionių organizatorius arba vietinis žemės agentas.

Vietiniai gidai

Devynių dienų nestandartinės ekskursijos su „Audley“ prasideda nuo 6 950 USD. Ilgesnis paprotys Audley turai taip pat yra. Tiems, kurie domisi nuostabiu snorkelingu ir nardymu, kurį siūlo PNG (įskaitant nardymą tarp Antrojo pasaulinio karo nuolaužų), 2016 m. Rugsėjo mėn. Kruizai „Silversea“ siūlo 14 dienų ekspediciją, kuri aplankys 12 PNG regionų palei Bismarcko salyną.

Kur apsistoti

„Airways“ viešbutis
Džeksono tarptautinis oro uostas, Jacksonso paradas, Port Morsbis, 121. Neįprastas, aviacijos tematikos viešbutis, turintis didelę apsaugą, gražią baseino zoną ir puikų vaizdą į šalia esančius kilimo ir tūpimo takus, atimdamas triukšmą. Prašykite kambario naujame sparne.

Rondonas Ridžas
Maždaug valandą nuo Hageno kalno įsikūręs namelis yra 7,100 pėdų virš jūros lygio, iš jo atsiveria vaizdai į Waghi slėnį, o jo paties hidroelektrinė ir vandens tiekimas.

„Karawari Lodge“
Kaimiškas 20 kambarių namelis, įsikūręs ant kalvagūbrio didžiuliame tankių, žemumų atogrąžų miškų platumoje, su vaizdu į netoliese esančią Karawari upę. Generatoriaus elektra išjungiama 22 val. Nėra oro kondicionierių, telefonų ar interneto paslaugų.

„Ambua Lodge“
Šis 56 kambarių namelis, įsikūręs Helos provincijoje, yra 7000 pėdų virš jūros lygio, iš kurio atsiveria Tario slėnio vaizdai, ir turi savo hidroelektrinę. Nėra šildymo, bet nėra elektrinių antklodžių ir telefonų.

Palikite namuose

Mėlyni džinsai ir kiti tamsūs drabužiai, pritraukiantys uodus ir kitus vabzdžius, graužikus ir gyvūnus. Be to, visus papuošalus, drabužius ir makiažą palikite namuose. Galvok naudingumą, o ne madą. Pasiimkite gerą kelioninį žibintuvėlį, nes daugelyje namelių naktį išjungiama elektra ir papildoma pora vaikščiojimo batų (vyrauja purvas).

Lengviesiems lėktuvams, aptarnaujantiems atokiausias teritorijas, maksimalus svoris yra 22 svarai, be to, labai mažas bagažas. Bagažą iki sugrįžimo galima laikyti Port Moresby viešbučiuose. Daugumoje namelių teikiamos pigios skalbimo paslaugos; pakaks dviejų ar trijų drabužių pakeitimų.

Norėdami sužinoti daugiau

Papua Naujosios Gvinėjos ambasada, info@pngembassy.org , (202) 745-3680.

Norėdami gauti bendros informacijos ir kelionės planavimą, www.papuanewguinea.travel/usa