Kai amerikiečiams draugams užsimenu apie Cap Ferret, atsakymas tapo nuspėjamas. Ooh, spalvingi, sako jie. Labai Jay-Z. Ne, tai yra dangtelis Ferrat , Dramblio Kaulo Krante, pop legendų, „Ferrari“ ir odinių vyrų vietoje. Cap Ferret, Prancūzijos pietvakarių pakrantėje, yra daug daugiau nei balsis ir vandenynas. Jo kraštovaizdis ir dvasia labiau panašūs į druskingą Cape Cod nei su St.-Tropez. Gyventojų skaičius taip pat yra panašus: žvejų, atostogų nuomininkų, meno ir pramonės atstovų bei netoliese esančio Bordo aristokratų mišinys.
Susijęs: Bordo regiono kelionių vadovas
Kuo ilgiau gyvenau Paryžiuje, tuo daugiau susiradau prancūzų draugų, tuo daugiau girdėčiau apie šią stebuklingą pušynų vietą, austrių lūšnas, šiurkščias bangas ir praktiškai ne viešbučius. Pagaliau praėjusią vasarą nuėjau. Tada grįžau atgal. Ir kai tik galiu, vėl einu. Tai lengva pasiekti: trijų valandų kelionė TGV iš Paryžiaus ir dar 90 minučių kelio automobiliu tiesiai į vakarus nuo Bordo. Net liepą ir rugpjūtį kranto linija suteikia daug privatumo kišenių. Išpardavimų kainuojančios austrės iš ledo mėlynos spalvos vandens ištraukiamos tiesiai ant jūsų lėkštės. Vaikų, važinėjančių dviračiais, gausu kaip hortenzijose. Po šurmulio Paryžiuje net ir blizgūs bei pasakiški „Cap Ferret“ gabalai yra labai, labai ramūs. Čia „Liberty of London“ suteikia jums daug daugiau galimybių nei „Versace“.
Praėjo šiek tiek laiko, kol malonumo ieškotojai užplūdo masyvią, deimanto formos žiotį, „Bassin D’Arcachon“. Vakariniame jo krašte yra siauras Šeško pusiasalis, iš vienos pusės užpultas neramią, įtemptą Atlantą. Romėniški artefaktai buvo rasti kalnuotoje Pilato kopoje, didžiausioje Europos smėlio pakrantėje, tiesiai prieš marias nuo Cap Ferret. Tokių miestelių kaip Gujanas-Mestras ir Andernos-Les-Bainsas, esančių 45 mylių ilgio baseine, yra keletas istorinių bažnyčių. Tačiau tik XIX amžiaus viduryje atėjo pirmoji turizmo banga į šį regioną. Padedamas išplėsti nacionalinį geležinkelį, Arkašono miestas tapo talasoterapijos centru, kurio pakrantėje atsirado didingos nuomojamos vilos ir kazino. Tuo tarpu pradedant 1852 m., Kai vietinis žvejas pradėjo praktikuoti austrių lysvių sėją, prijaukintos austrės galėjo bėgiais bėgti į Paryžių, pririštos prie puikiausių stalų. (Net ir šiandien maždaug 10 proc. Prancūzijos austrių ir 70 proc. Austrių sėklų yra iš Arcachon baseino.)
Tačiau Prancūzija yra šalis, labiau susijusi su protekcionizmu nei spekuliacija, o austrių lovos netrukus buvo paruoštos esamoms austras auginančioms šeimoms su sąlyga, kad prekyboje jas galima paveldėti ar parduoti tik kitiems. Didėjant ir krentant Arcachono turizmo turtui, „Cap Ferret“, griežtai išdėstytas zonose, kad netrukdytų jūros gėrybėms ar itin trapiam kraštovaizdžiui, išlaikė ramią pusiausvyrą ir lankytojų antplūdį matė tik aštuntajame dešimtmetyje, kai dešimtmečio gyvenimo atmosfera ėjo pagrindiniu keliu.
Šiandien, nors visur esantys ženklai, šaukiantys Respectons la nature Gerbkime gamtą, yra šiek tiek klojiniai, žmonės turi mažai pasirinkimo galimybių. Statyti ant pusiasalio Atlanto kranto draudžiama, todėl tik kopos, krūmai, vienas ar du grėsmingi Antrojo pasaulinio karo laikų betoniniai bunkeriai ir dvi mėsainių lūšnelės atitraukia dėmesį nuo tolesnių vaizdų. Ta jūra šalta. Ne: šąla. Pogrindis yra nuožmus, o gelbėtojų nėra. Bet vanduo putojantis, dangaus mėlynas ir skaidrus. Potvyniai ir temperatūra išlaiko didžiąją dalį minios visame mieste įlankos pusėje, tik smėlio gabalėlis, ribojamas kepyklos, kepsnių restoranai ir „flip-flop“ parduotuvės. Saulei tekant žemai ir auksinei spalvai, o potvynis dramatiškai atslūgsta, tas smėlio gabalėlis išsiplečia į samanotą paplūdimių irklinių valčių lovą, kurioje tarp likučių renkasi garniai ir kirai. Ne visai pirtininkų rojus, bet gražus.
„Cap Ferret“ lūžis įvyko 1985 m., Kai buvęs mados dizaineris ir miesto tėvas Benoîtas Bartherotte'as įsitaisė piečiausiame pusiasalio gale ir ėmė skleisti šią vietą. Pirkdamas savo 12 arų sklypą, jis taip pat investavo milijonus į didžiulį akmeninį molą, kad junginys neišplautų į jūrą. (Arkachono baseino potvyniai yra tokie ekstremalūs, kad 350 pėdų aukščio Pilato kopa kiekvienais metais juda apie kiemą sausumoje; tarp atoslūgio ir atoslūgio marių paviršiaus plotas padidėja nuo maždaug 10 000 akrų iki 37 000.) Bartherotte's Junginys su savo supaprastintomis, šviesiai išmargintomis kajutėmis, kurių pavyzdys yra tradiciniai medžio karkaso žvejų nameliai, tapo mėgstamiausiu tarp Prancūzijos dizaino žurnalų ir prašmatnios kabinos statybos įmonės, kurią prižiūri du Bartherotte'o sūnūs. Aplinkinis, dabar nepaprastai išskirtinis rajonas, žinomas kaip „Les 44 Hectares“, turintis tik 250 sklypų, yra vienas iš labiausiai vertinamų nekilnojamojo turto objektų Prancūzijoje, o kuklaus dydžio namai parduodami už daugiau nei 13 mln. Režisierius ir aktorius Guillaume'as Canetas čia vasaroja, o jis ir jo draugė aktorė Marion Cotillard ką tik kartu filmavo savo naujausią filmą, Maži nosinaitės.
Susijęs: geriausi paplūdimiai Prancūzijoje
Nors garsenybės (Audrey Tautou, teniso čempionė virto popžvaigžde Yannickas Noahas ir kietuolis matinée stabas Jeanas Paulas Belmondo) tikrai rado Cap Ferretą, kaimiškumas vis dar karaliauja. Man tai laukinio ir keisto derinys, sako Paryžiuje dirbantis bankininkas Edouardas Debostas, kurio šeima atostogavo Sen Tropeze ir jo apylinkėse, kol vargas nuvarė juos į Les 44. Tai sveika ir sportiška, o tu nežaidi rolė. Prideda žmoną Mahasti, advokatą: Jokių aukštakulnių. Be makiažo. Tiesiog malonūs žmonės ir nuostabus maistas. Iš tiesų, pulsuojanti „Cap Ferret“ širdis yra ne išpūstas kreiserinis traukimas ar LVMH priklausančių butikų virtinė, bet „Marché du Cap Ferret“ - dengta rinka, kurioje stipri automobilių stovėjimo aikštelė prekiauja espadrilėmis, hamamo rankšluosčiais ir tapenadais . Viduje yra nedidelis puodelis šviežių vietinių žuvų kioskų, žalumynų parduotuvė ir linksmas tapų baras „Le Bistrot de Peyo“, kuriame patiekiami 4 USD stiklinės rožinės, įdarytos piquillo paprikos ir „Manchego“ sūrio su juodųjų vyšnių uogiene, pradedant 6 val. valčių batų gausu, ir nesvarbu, ar tai lemia rytinis keblumas, ar ne, visi, Visi, šypsosi.
Keliautojams, norintiems pažaisti vietos scenoje, yra šmaikštus atostogų nuomos turgus per kelias aukšto lygio agentūras. Gregas de Lépinay, vieno iš nuostabiausių „Cap Ferret“ naktinių vietų, „Sail Fish“ savininkas, šalia miesto prieplaukos išsinuomoja du baltintus apartamentus, vadinamus „Sail Fish Suites“. Tuo tarpu viešbučių nėra gausu. Geriausias, esantis žaviame Ostréicole kvartale, yra La Maison du Bassin. Ji atidaryta daugiau nei prieš dešimtmetį ir nuo to laiko buvo rezervuota prieš kelis mėnesius. Kambariai pasižymi trapiu interjeru, jūriniais antikvariniais daiktais ir sizalio pledais, apipiltais apelsinų gėlių vandeniu. Televizorių ar kitų patogių kambarių patogumų nebuvimas nuveda į paplūdimį, kuris yra pėsčiomis. Taip pat skurdžiai prašmatniame „Cap Ferret“ dvasioje yra „Hôtel des Pins“, kurio kaimiškas, kaimo dekoro stilius atrodo per gerai apgalvotas dviejų žvaigždučių žmonėms. Prieštaringesnis tarp vietinių gyventojų yra naujasis „Côté Sable“, esantis įlankos pusėje. Turėdamas „Clarins“ SPA centrą ir modernius denio baldus, jis skleidžia per stiprų miesto pelės dvelksmą. Deja, paslaugos ir kainos turi atitikti.
Norintiems apsistoti kitoje įlankoje, nesant veiksmo, bet lengvai keliaujant keltu ar taksi iš miesto, Philippe'o Starcko blizgi naujoji „La Co (o)“ niša, esanti „Pyla-sur-Mer“, turi baseiną. . Atidaryta praėjusių metų gegužę ir perkurta iš skaldytų medinių elementų medžioklės namelį (medžioklės namelis) - viešbutyje yra tik 12 įnoringų, saulės pilnų kambarių, nors restorane telpa daugiau nei 200 vietų.
Papildomi stalai, net jei jie yra už įlankos, yra laukiami. Nepaisant to, kad turi kuo puikiausias jūros gėrybes, „Cap Ferret“ nežinotų, ką daryti su „Michelin“ žvaigžde, jei jie ją temptų iš gilumos. Rajone nėra daug gastronomijos scenos, todėl „La Co (o) rniche“ yra moderni regioninė virtuvė yra sveikintinas malonumas. Vakarėlio atmosfera prie baseino įrengtoje terasoje dienos metu yra mažesnė, o pietūs yra geriausias laikas pasinaudoti stalu, iš kurio atsiveria vaizdas į vandenį, ir parasparniais, kurie kaip drugeliai sklando virš kopos. (Nors mano menkė su „boudin noir“, raudonųjų pipirų kouliais ir skrudintais migdolais būtų buvusi skani, kad ir kur būčiau.)
Atgal į Cap Ferret, visa tai yra kepsninės ant kepsnių ir austrės, ir, pagalvojus, joms reikia mažai pagalbos. „Chez Boulan“, vienas iš daugelio „Quartier Ostréicole“ gyvenančių degustacinių barų, tenkina vejoje pastatytą netinkamų baldų grupę. Joje patiekiamos druskingų austrių lėkštės su citrinos pleištais; garuotų krevečių lėkštės; baltas vynas; ir dar mažai. Aš pirmą kartą užklupau po ilgos idilės paplūdimyje ir kiekvieną dieną grįžau vidurdienio užkandžiui, stebėdamas, kaip einantys lėkštės teka pro duris kaip potvynis. Už kelių kvartalų „Le Père Ouvrard“ patiekia tapas žuvies pagrindu (sultingos keptos krevetės su žolelėmis; nepriekaištingos sardinės lenta sezono savaitgaliais kokteilių valandomis. Tuo tarpu griežčiausia miesto išlyga yra niūrus Chezas Hortense'as, turintis ilgus medinius staliukus, kalėdines lemputes, puikų vaizdą į Pilato kopą ir česnakinius, nuostabiai švelnius lašiniais išmargintas midijas, kurios yra tokios geros, kaip sako įprasti žmonės.
Tuo tarpu butelių tiekimo rinkinys nukreiptas į Greg de Lépinay „Sail Fish“, jo stilingo Bordo bistro „Chez Greg“ priekinį postą. Vienas žvilgsnis į aukštas baltas „Sail Fish“ sienas, plazdančias linines plokštes, diskotekos rutulius ir įdegusius bei tonuotus klientus - ir „Rolls“, stovinčius akivaizdžiai priekyje, paskatintų susimąstyti. veržlus. Tačiau de Lépinay yra vietos gyventojas, ir jis pirmą kartą atidarė vietą prieš 27 metus kaip paprastas paplūdimio baras. (Dabartinis įsikūnijimas datuojamas 1996 m.). Nors Mahasti Debost makiažo, kulniukų taisyklė čia tvirtai ignoruojama, kambaryje yra apčiuopiama šiluma ir pažįstamumas, kuris jaučiasi labai Cap Capret. De Lépinay beveik kiekvieną naują atvykimą pasitinka apkabinęs, plūduriuoja aplink stalus ir stengiasi nepriekabiauti savo modelio gražuolio sūnaus Thibaulto, kuris vadovauja stebėtinai maloniam suši barui. Maistas yra nepretenzingas: vienos porcijos keptos argentiniečių antrekoto, nepriekaištingos raidės bulvytės, ir šokolado putėsiai galėjo maitinti po tris. Kaip žmonės sugeba šokti? Bet apie vidurnaktį jie šoka - tarp stalų, galiniame grilio kambaryje, dideliame priekiniame bare, terasoje. Nouvelle Vague ir Prie sienos -Vintažas Michaelas Jacksonas seka jus pro automobilio duris, kur jie pagaliau įsimaišo į banglentės garsą virš kopos.
Alexandra Marshall yra T + L redaktorė, įsikūrusi Paryžiuje.
Likti
„Presqu’ile“ nekilnojamojo turto agentūra 33-5 / 56-60-94-88; immo-capferret.com ; vilos nuoma nuo 2000 USD per savaitę.
Gera vertė Vandenyno agentūra 33-5 / 56-60-45-80; immocapferret-ocean.com ; vilos nuoma nuo 1 400 USD per savaitę.
Smėlio pusė 37 m. nuo paplūdimio; 33-5 / 57-17-07-27; cituojamas.fr ; padvigubėja nuo 300 USD.
Gera vertė „Hotel des Pins“ 23 „Rue des Fauvettes“; 33-5 / 56-60-60-11; hoteldespins.eu ; padvigubėja nuo 103 USD.
Co (o) rniche 46 pr. Louis Gaume, Pyla-sur-Mer; 33-5 / 56-22-72-11; lacoorniche-pyla.com ; padvigubėja nuo 345 USD.
Gera vertė Baseino namai 5 Rue des Pionniers; 33-5 / 56-60-60-63; lamaisondubassin.com ; padvigubėja nuo 190 USD.
„Sail Fish Suites“ 2 Rue des Roitelets; 33-5 / 56-91-81-74; chezgreg.fr ; padvigubėja nuo 3400 USD per savaitę.
Valgyk
Boulane 2 Rue des Palmiers; 33-5 / 56-60-77-32; pietūs dviems 28 USD.
Hortensėje Ave. Semaaphore; 33-5 / 56-60-62-56; vakarienė dviems 140 USD.
Co (o) rniche 46 pr. Louis Gaume, Pyla-sur-Mer; 33-5 / 56-22-72-11; vakarienė dviems 140 USD.
Le Bistrot de Peyo Cap Ferret turgus, Rue des Mouettes pr. Salieno paminklo; 33-6 / 11-69-52-39; tapas dviems 22 USD.
Tėvas Ouvrardas 4 Rue des Pionniers; jokio telefono.
Burių žuvis 38 Rue Bernaches; 33-5 / 56-60-44-84; vakarienė dviems 110 USD.