Tai pietų metas Trieste, gražiame Italijos mieste prie Adrijos jūros, o „Buffet Da Pepi“ metu į serviravimo stotį veržiasi geniali minia, kurią vilioja šviežia kiauliena, kunkuliuojanti kvapniu sultiniu. Garai kyla. Trys vaikinai, patiekiantys maistą, yra panašūs į senovinius Niujorko restoranėlius, o galbūt Tomą Cruise'ą kaip barmeną. Kokteilis . Menas yra greitis, miklus teatrinis raižymo šakutės ir peilio naudojimas, kai jie mėsą tempia ant marmurinės plokštės, raižo šviežios kiaulienos, vytintos kiaulienos, kumpio gabalėlius ir Cragno (dešros), meskite keletą į bandelę sumuštiniui arba ant lėkštės sumaišytam patiekalui.
Su šonu rauginti kopūstai (saldūs rauginti kopūstai su kmynais), šviežiai tarkuoti jie tiki (krienų) ir kai kurių garstyčių, vien tik „Da Pepi“ pietūs verti kelionės į Triestą. Aš paprašau alaus. Mano vadovas Pierpaolo Segrè siūlo stiklinę „Terrano“, vietinės raudonos spalvos.
Tai yra tai, ką galėtumėte pavadinti kiaulių užeiga, ir tai yra grynas Triestas, sako trečiosios kartos Triestina Segrè, teigdama, kad tarp savo naujausių protėvių italai, dalmatinai, austrai, vengrai, katalikai ir žydai yra tokie pat būdingi kaip Triestina. kiaulienos ir vyno, po to juodu espresso mažoje kavinukėje, kur atsistojai išgerti alaus.
Segrè, kaip ir dauguma vietinių gyventojų, yra šiek tiek apsėstas savo miesto ir džiaugiasi, kad šiuo metu jis sulaukė ažiotažo. Jo turistų biuro žmonės žvelgia į giliai mėlyną įlanką - burių valčių išmargintą ir paplūdimiais apipintą - jie laižosi lūpas ir, nepaisant to, kad Triestas yra daug pavienis, didingesnis ir patrauklesnis nei paprastas pakrantės kurortas, ištaria miesto Portofino laukia įvykio.
Po pietų bandau nueiti nuo kiaulės, atitraukdamas akis nuo konditerijos parduotuvių, langelių, įdarytų Sacher torte, vaisių pyragų, rausvų ir žalių migdolų pyragų. Šiame kompaktiškame mieste, kuriame gyvena apie 200 000 žmonių, galite vaikščioti beveik visur. Aš klajoju. Užlipu ant mažos kalvos iki Romos griuvėsių, einu link Revoltella, kadaise turtingo pirklio dvaro, namo dalis vis dar nepažeista, likusi dalis - šiuolaikinio meno muziejus. Pro „Teatro Lirico Giuseppe Verdi“ pro didžiąsias aikštes ir palei vingiuotus akmenimis grįstus takelius einu link pagrindinės aikštės ir priešais ją besidriekiančios jūros.
Triesto vieta pačiame Adrijos jūros pakraštyje ją visada apibrėžė; tai tebeveikia. Kaip modernus miestas tam tikra prasme jis buvo sugalvotas kaip uostamiestis. Nuo 1380-ųjų iki Pirmojo pasaulinio karo Triestas priklausė Hapsburgams - tai buvo pagrindinis Vienos kelias į jūrą ir likusį pasaulį.
Sėdėdamas „Piazza dell’Unità d’Italia“, aš stebiu spiffy mėlyną ir baltą keltą, kursuojantį kasdien. Panašu, kad tuoj išplauksime į pagrindinę Triesto aikštę. Jūra yra ketvirtoji aikštės pusė, ir jūs galite beveik paragauti druskos, kai greitaeigiai kateriai šokinėja virš vandens. Vasarą bronziniai kūnai mažais bikiniais guli paplūdimiuose prie pat miesto; ankstyvą rudenį, per „Barcolana“ regatą, įlanka yra taip smarkiai išmarginta baltomis burėmis, kad jauti, jog beveik gali ja išeiti.
Trieste viskas veda į aikštę; tai yra plakanti miesto širdis, jo svetainė. Iš trijų pusių yra didžiuliai imperijos ambicijų pastatai, pastatyti XIX – XX a. Pradžioje. Vyriausybės rūmai, rotušė ir draudimo bei laivybos kompanijos paverčia šį architektūros muziejų po atviru dangumi ir pateikia miesto komercijos ir kultūros šaknų, savęs jausmo vaizdą.
Viduryje yra Keturių žemynų fontanas, vieta, kur studentai ilsisi, kalbėdami apie kakofoniją, žvilgčioja į savo „iPhone“ telefonus. Du jauni italų verslininkai, apsiavę aštriais smailiais batais, apžiūri savo „BlackBerrys“. Maža mergaitė su rausva suknele rodo savo lėlės vaizdus. Aikštelę užlieja smalsi paauksuota Triestinos saulės šviesa, kuri atšoka nuo jūros ir gaudo senus akmenis. Naktį, apšviestas operos didybe, jo spindesys stabdo širdį, kaip ir beveik bet kuri viešoji erdvė Europoje.
Triestas? Kur? Daugeliui žmonių, tarp jų ir italams, sunku įdėti Triestą į šiaurės rytinę Adrijos jūros pakrantę, virš žemėlapio raukšlės, kurią kartais užstoja kabės, deguonį išsiurbė žavinga kaimynė Venecija už 90 mylių. Slovėnijos apsuptas ir kelyje esantis Kroatija, Austrija ir Vengrija yra pasienio miestas. Trieste geografija yra viskas - kalba, istorija, kultūra, virtuvė. Po Antrojo pasaulinio karo Triestas tapo politiniu futbolu, mėtytu tarp Rytų ir Vakarų. Poliglotas miestas buvo įjungtas ir išjungtas Italijoje dešimtmečius, tačiau tik 1975 m. Triestas tapo absoliučiai legaliai itališkas.
Šaltojo karo pabaigoje aplankiau Triestą, ir jis pajuto skurdžią vietą, praradusią tikslą. Kur ėjau, atrodė, kad melancholijos rūkas man prilipo. Šiemet grįžus viskas pasikeitė. Miestas, kuriame lankiausi, - jo spindintys pastatai, gatvės gyvenimas, gyvybingumas - buvo atgaivintas. Atsakingas vyras, kaip sutinka beveik visi, buvo Riccardo Illy, kuris buvo meras nuo 1993 iki 2001 m.
Triesto kavos kompanijos, kuri neša jo vardą, vadovas ir yra atrama nuo senelio įkūrimo 1933 m. - Illy ženklas čia visur, - Illy vaidino Triesto Miegančiosios gražuolės princą. Gimtajame mieste didžiulį potencialą jis suprato kaip svarbią kryžkelę Europos Sąjungoje, kuri pradėjo bendrauti su Rytų Europa.
Jis sutvarkė pastatus ir atvėrė juos konferencijoms bei festivaliams. Jis iškėlė jau įtakingo fizikos instituto žinomumą. Jis pakvietė pasaulį, kaip tai darė miestas, priimantis, tolerantiškas, aistringas menams ir pagrindinis šansas. Trieste yra dizaino viešbutis, eksperimentinis restoranas ir maisto laboratorija; yra kino festivaliai, maisto festivaliai ir net keltų festivalis. Piazza yra roko koncertai. Būdamas meru Illy suteikė miestui prasmę, kad jis turi ateitį ir praeitį.
„Grand Hotel Duchi d’Aosta“ vietinių damų pora, „Vuitton“ krepšiai rankose, apkalbinėja kavą, žvilgterėdami į gražų, ražienos žandikaulių jauną lenkų kino kūrėją, kuris prieš vakarą ieškojo pagirių nuo festivalio. Tai Triesto viešbutis - visi jį vadina Duchi; dabartinės formos pastatas čia buvo nuo 1870 m. Viešbučio restorane „Harry's Grill“ yra didelė terasa aikštėje. Bare bare padavėjai, šiek tiek nusilenkę, atneša gėrimų ant sidabrinių padėklų. Pusryčių metu yra šokoladinis pyragas kartu su kiaušiniais ir skrudinta duona.
Prisimink Austrijos imperiją, sako ūsuotas vyras ant Duchi laiptelių, kai susirenka peleriną ir dingsta rytą.
Net ir naujame, gyvybingame Trieste istorija tarsi užlieja mane. Tie turistai, turintys Portofino ant smegenų, greitai pritvirtina etiketę Hapsburgas prie visko, ką tik gali. Apie 1740 m. Hapsburgo imperatorienė Marija Tereza įsakė pastatyti naują miestą ant buvusių druskingų butų, panašiai kaip Petras Didysis pastatė Sankt Peterburgą ant pelkės; miestai, pastatyti maždaug tuo pačiu metu, yra architektūros pusbroliai. Imperatorienės vardu pavadintas Borgo Teresiano yra puikus kvartalas, jo širdyje yra kanalas, gatvės, pilnos knygynų, senų bažnyčių ir mažų, elegantiškų namų, kurie galėtų būti Prahoje. Mano mėgstamiausia iš visų miesto parduotuvių yra čia: „Farmacia Biasoletto all’Orso Nero“ yra vaistinė, įkurta botaniko 1821 m., Ir joje išsaugota visa originali furnitūra - daili mediena; stiklas; plytelė; dažytas keraminis skiedinys ir grūstuvas.
Tačiau iš visų Triesto laikotarpio lankytinų vietų muziejus „Storico del Castello di Miramare“ yra labiausiai žadinantis: maža pilis ir fortas, kurie naktį šviečia kaip miražas mėnulio šviesoje. 1850-aisiais pastatytas erchercogo Maksimiliano, tiksliai atspindi jūrų karininką, Viktorijos laikų džentelmeną. Jo darbo kambarys sukurtas kaip laivo kajutė; knygomis apipinta biblioteka ir kruopščiai parinkta meno kolekcija atspindi jo intelektualines aistras.
Austrijos imperijai peraugant į Austrijos-Vengrijos imperiją, ji praturtėjo. Kaip ir kiti puikūs uostai - Niujorkas; Honkongas; Bombėjus - Triestas taip pat buvo tolerantiškas. Pinigai prieš Dievą, tai nėra pamaldi vieta. Vis dėlto stebina tai, kad mažame Italijos mieste jau seniai ramiai egzistuoja šešios religijos (katalikų, protestantų, žydų, musulmonų, serbų stačiatikių ir graikų stačiatikių). Religiniai pastatai yra labiau turtingos prekybininkų klasės pasirodymo, o ne bet kokio uolumo rezultatas. Giliai mėlynas San Spiridone kupolas, Serbijos stačiatikių bažnyčia, kyla į tą patį dangų, kaip ir katalikų bažnyčios „Sant’ Antonio Taumaturgo “kupolai. Yra benediktinų vienuolynas, taip pat San Giusto katedra, kurios mozaika ir freskos iš dalies datuojamos XII a.
Triestas dažnai buvo laikomas žydų miestu. Savo klestėjimo laikais žydai buvo sutikti ir jie klestėjo. Senasis getas, esantis už aikštės, dabar yra prašmatnus antikvarinių daiktų parduotuvių ir užeigų kvartalas. Vis dėlto yra tuščių pastatų, beveik pamiršto pasaulio pojūtis.
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje naciai, įsiutę, kad italai pasirašė sąjungininkus, įsiveržė į Triestą. Jie subūrė likusius žydus ir juos nužudė. Risiera, senas ryžių malūnas San Sabbos rajone, tiesiai už naujų greitkelių raizginio, buvo vienintelė nacių naikinimo stovykla Italijoje ir dabar yra muziejus. Štai siauros kameros, drėgnos, šaltos sienos subraižytos datulėmis, krematoriumo liekanos. Dauguma Holokausto memorialų man atrodo, kad ašaros yra nereikšmingos, nereikšmingos. Bet Risiera, galbūt todėl, kad atrodo labai netikėta šiame mielame pajūrio mieste, verčia mane verkti.
Jamesas Joyce'as rado įkvėpimą Leopoldui Bloomui tarp žydų, kurie buvo jo draugai Trieste. Mažytė „Caffè Pirona“ mėgsta pasigirti, kad būtent ten rašytojas valgė savo rytinę tešlą. Netoli Didžiojo kanalo yra bronzinė Joyce statula, peteliškė ir valtininkas vietoje, einantis galbūt į kalbos pamokas, kurias jis surengė norėdamas save išlaikyti.
Jei Adresas, besidriekiantis į pasaulį iš Triesto, jį apibrėžia, tam tikra prasme tai daro Karstas, laukinių kalkakmenio kalvagūbris, esantis jos gale, Julijos Alpių atodanga. Triestas sėdi tarp jų, pakabintas tarp jūros ir kalno. Prieš geležinkelio linijas ir greitkelius lankytojai žirgais ir vagonais slinko per Karstą į Triestą, visada ieškodami banditų.
Esant geram orui, visame Karste atsiranda vynuogynai, paprastai pažymėti raudona rodykle. Užeinate, galite būti sodyboje, kur yra vietoje pagaminto vyno ir naminės dešros ar pašteto. Nedaug turi adresų. Karstas yra slapta vieta. Jei jūra paverčia Triestą kosmopolitišku, apsišvietusiu Europos miestu, Karstas prideda kažką posūkio ir beveik viduramžių.
Vieną dieną gaunu kabiną į Marian Monte Grisa šventyklą. Iš čia galite pamatyti visą Triestą, pakrantę, Karstą su tolimais ūkiais, požeminę upę, grotus ir urvus. Pašventinta 1966 m., Tai urvinė betoninė katedra. Žmonės klūpo ant kietų grindų, meldžiasi. Skirtingai nuo Triesto nuostabiai dekoruotų ir paauksuotų bažnyčių, čia jaučiamas kietas pamaldumas, karšti ir karštligiški įsitikinimai, dėl kurių jis atrodo visiškai rytų europietis. Jaučiatės praktiškai Balkanuose. Slovėnija yra už penkių mylių nuo Triesto centro; Kroatijai yra dešimt.
Kava yra Triesto pasirinktas narkotikas, jos paguoda, atmintį kurianti madeleine. Kavinių kultūra labiau primena Budapeštą ar Vieną, o ne Romą. Trieste man kyla pagunda nedirbti dienų kavinėse: rytais „Caffè degli Specchi“, ant aikštės, kur kava ateina tiesiai, su likeriais ar ledais; prieš pietus „Caffè Tommaseo“ aperityvo tarp marmuriniais stalais, senų veidrodžių ir gipso kerubų; vakare, „Jugendstil Antico Caffè San Marco“. Švelniai apšviestas, nepakitęs šimtą metų, San Marco gyvena studentai ir rašytojai, kurie dienas leidžia skaitydami, flirtuodami, pozuodami prie kavos, alaus ir vyno.
Bet, kaip įprasta, mano bičiulis Segrèas galvojo apie maistą. Šiandien pietūs yra „Chimera di Bacco“. Sekant klasika kam (pupelių ir krautų sriuba), yra mėsa, įdaryta bulvėmis, ir štrudelio pavyzdys. Vėliau pasirodantis užkandis „Trattoria da Giovanni“ yra neramus ir keptas menkė (kodo šuolis) . Man reikia atsigulti.
Tą vakarą važiuoju taksi į Antica Trattoria Suban, garsųjį Triesto XIX a. Restoraną. Dekoras yra šiek tiek kičinis, tarsi Rytų Europos kaimo namų stilius, o maistas, be abejo, yra mėsa. Šeimos susirenka prie sultingos jautienos ir ėrienos patiekalų prie pat grotelių. Vynai yra raudoni ir dideli. Visa tai man primena kelionę į Bosniją, kur kiekvienas valgis buvo mėsa, kartais tik mėsa; klestėjimo ženklas, tai taip pat atrodė apie kažką mažiau apčiuopiamo, savotišką valstiečių kulinarinį mačo.
Nepaisant to, „Da Pepi“, geriausias mano valgis Trieste yra „Ristorante Al Bagatto“. Kelios minutės nuo aikštės yra apgaulingai mažas ir paprastas žuvies sujungimas su nedideliu šaldytuvu kambario viduryje, rodomas dienos laimikis. Aš valgau aštuonkojų troškinį su minkšta polenta, snaperio tartarą su laiškine rikota ir geriausia sumaišytas keptas - maišytos keptos žuvies - aš kada nors turėjau. „Al Bagatto“, valgydamas prabangius itališkus žuvies patiekalus (o, koldūnus su kefa ikrais ir marinuotais kalmarais!), Pagaliau grįžtu į šiuolaikinį Italijos miestą, grįždamas iš savo tristos su fin de siècle Mitteleuropa. Slovėnija taip nėra.
Viena iš „odder“ lankytinų vietų Trieste yra turėklai, dažniausiai metalinės grandinės, pritvirtintos prie pastatų. Beveik pirmas dalykas, apie kurį žmonės pasakoja, yra boras, vėjas, pučiantis kalnuose, dažniausiai žiemą. Laikykis tų turėklų, kitaip bora nuvers tave.
Iš pradžių negaliu suprasti, kodėl visi nuolat kalba apie borą, bet po kurio laiko aš tai suprantu. Bora yra Triesto gamtos jėga, jos mistralas, vienintelis smurtinis dalykas, nutinkantis šiame apdailos, lygybės mieste.
Trieste jaučiuosi gerai, - sako Illy. Šviesa ir oras - jūros, aplinkinės kalnų plynaukštės ir boros dėka - išties nepakartojami.
Prieš tai, kai ji nušluoja debesis ir vėl paverčia tą mėlyną Triestiną dangų, bora priverčia jus jaustis šiek tiek nejaukiai. Bet tada, jei Triestas yra gyvas modernus miestas, taip pat jaučiamas kažkur kitur jausmas, užsitęsęs malonumas melancholijoje. Iki paskutinės dienos suprantu, kad šiek tiek įsimylėjau, tarsi užsikrėtusi maloniu sapnu. Triestas yra mano slaptas miestas, ir aš grįšiu.
Likti
Gera vertė „Grand Hotel Duchi d'Aosta“ 2/1 Piazza dell'Unità d'Italia; 39-040 / 760-0011; duchi.eu ; padvigubėja nuo 168 USD.
Gera vertė „Starhotels Savoia Excelsior“ rūmai 4 Riva del Mandracchio; 39-040 / 77941; starhotels.com ; padvigubėja nuo 195 USD.
Gera vertė „Urban Hotel Design“ 2 Arona Chiusa; 39-040 / 302-065; urbanhotel.it ; padvigubėja nuo 150 USD.
Valgyk ir gerk
Antica Trattoria Suban 2 Via Emilio Comici; 39-040 / 54368; vakarienė dviems 110 USD.
Antico Caffè San Marco 18 Via Cesare Battisti; 39-040 / 363-538; kavos dviems 9 USD.
Furšetas „Da Pepi“ 3 Via della Cassa di Risparmio; 39-040 / 366-858; pietūs dviems 31 USD.
Veidrodžių kava 7 Italijos aikštė „Piazza dell'Unità d'Italia“; 39-040 / 036-5777; kavos dviems 9 USD.
Kava „Tommaseo“ 4 / C Piazza Tommaseo; 39-040 / 362-666; kavos dviems 8 USD.
Bacho chimera 2 Via del Pane; 39-040 / 364-023; pietūs dviems 94 USD.
Hario kepsninė „Grand Hotel Duchi d'Aosta“, 2/1 Piazza dell’Unità d’Italia; 39-040 / 660-606; pusryčiai dviems 31 USD.
Pironos kavos konditerijos parduotuvė 12 Largo Barriera Vecchia; 39-040 / 636-046; kepinių už 5 USD.
„Al Bagatto“ restoranas 7 per Luigi Cadorna; 39-040 / 301-771; vakarienė dviems 125 USD.
Trattoria da Giovanni 14 / B Via San Lazzaro; 39-040 / 639-396; pietūs dviems 40 USD.
Žiūrėk ir daryk
„Biasoletto“ vaistinė prie Juodojo lokio 16 „Via Roma“; 39-040 / 364-330.
Risiera di San Sabba pilietinis muziejus 5 Via Giovanni Palatucci; 39-040 / 826-202; risierasansabba.it .
„Revoltella“ muziejaus modernaus meno galerija 27 Via Diaz; 39-040 / 675-4350; museorevoltella.it .
Miramare pilies istorinis muziejus Viale Miramare; 39-040 / 224-143; castello-miramare.it .
„Giuseppe Verdi“ operos teatras 1 „Riva III Novembre“; 39-040 / 672-2111; Theaterverdi-trieste.com .
„Grand Hotel Duchi d'Aosta“
Tai Triesto viešbutis - visi jį vadina Duchi; dabartinės formos pastatas čia buvo nuo 1870 m. Viešbučio restorane „Harry's Grill“ yra didelė terasa aikštėje. Bare bare padavėjai, šiek tiek nusilenkę, atneša gėrimų ant sidabrinių padėklų. Pusryčių metu yra šokoladinis pyragas kartu su kiaušiniais ir skrudinta duona.
„Starhotels Savoia Excelsior“ rūmai
Neseniai perdarytame viešbutyje yra 142 kambariai, kuriuose derinami originalūs „Belle Époque“ akcentai (gipso frizai; Murano stiklo šviestuvai) su šiuolaikinėmis wenge medžio spintelėmis.
„Urban Hotel Design“
Antica Trattoria Suban
Trieste garsus XIX a. Restorano dekoras yra šiek tiek kičinis, tarsi Rytų Europos troba, o maistas, be abejo, yra mėsa. Šeimos susirenka prie sultingos jautienos ir ėrienos patiekalų prie pat grotelių.