Ant važiavimas traukiniu į vakarus nuo Kopenhagos Danijos kaimas tampa laisvas ir siauras, tarsi įtempta guminė juosta, laukianti išleidimo. Laukai susitraukia iki žalių juostų, sulaužytų baltų troba. Mirksi ir pro langus teka vanduo, po juo įtemptai dūzgia kelio dangos tiltas. Danija pagal reputaciją yra pietinė Skandinavijos siela: dosni, draugiška ir mandagi. Bet leistis iš sostinės reiškia pajusti, kaip kraštovaizdis traukia tave į šiaurę, link tuščios pakrantės ir sutraukiančio subarktinio dangaus. Štai kur vikingai išplaukė daugiau nei prieš tūkstantmetį. Ten gimė Hansas Christianas Andersenas. Leiskite guminę juostelę atsilaisvinti ir ji nusileis į Orhusą, antrąjį Danijos miestą, kuris yra mažesnis nei ketvirtadalis Kopenhagos dydžio. Jei sostinė yra Danijos kultūros šerdis, Aarhusas - jaunatviškas, neramus - yra jos virpulys.

Kas atvyksta į Orhusą? Visi, jei esate danas. Tiek daug žmonių tam tikru gyvenimo momentu žino ar gyveno Orhuse, - paslaptingo romano rašytoja Elsebeth Egholm vieną kavą prie kavos sakė prie šaligatvio stalo seniausiame miesto rajone, Lotynų kvartale. Jie sieja tai su jaunyste, su vaikinu ar mergina, pas kuriuos lankydavosi, su močiute.

Trumpą pėsčiomis nuo Lotynų kvartalo yra Orhuso universitetas, viena iš geriausių Skandinavijos mokslinių tyrimų institucijų. Pagrindinis jo keturkampis (žolinių kalvų, pavėsingų medžių ir milžiniško tvenkinio, kuriame linksminasi ančiukai, idilija) visą dieną į miestą važiuoja dviratininkų srautu, kuriame pilamas šiltas šiaurietiškas žavesys. Dešimtmečius Aarhusas - ryškus Oi -hoosas, kaip ir malonus dejavimas, buvo žinomas kaip Danijos treniruočių miestelis: vieta, kurią rasite jūrų kojose prieš persikeldami į sostinę. Vis dėlto pastaruoju metu jis tapo tikslu savaime. Keli pagrindiniai Danijos novatoriai pasodino savo būstinę atgaivintoje miesto pakrantėje. Prabangus būstas pasekė paskui. Orhusas dabar turi didžiausią viešąją biblioteką Skandinavijoje ir keletą geriausių restoranų. (Kai „Michelin Guide“ pirmą kartą įvertino Orhusą, 2015 m., Miestas atėjo su stulbinančiomis trimis žvaigždėmis ir dviem „Bib Gourmand“ skirtumais.) Iš karto Danijos geriausi ir ryškiausi baigia ne Orhusą, o į jį. Moesgaardo muziejus. Julian Broad

Tokiems žmonėms miesto patrauklumas pasiekiamas tiek atgal, tiek į priekį: nostalgiškas ryšys su tuo, ką Aarhusas turėjo omenyje jaunesniais metais, ir siekis eklektiškos tarptautinės ateities. Žinomiausias Egholmo išgalvotas kūrinys - Aarhuso laikraščio žurnalistas Dicte Svendsenas, kuris yra atsitiktinis detektyvas, neseniai pritaikytas populiariam danų procesiniam procesui; jis į „Netflix“ atvyko į Ameriką 2014 m., sukurdamas mūsų nacionalinę aistrą Skandinavijos televizijai. Diktuok buvo visiškai nufilmuotas Orhuse, ir, kaip ir romanai, kuriais jis sukurtas, tai keistas meilės laiškas dar keisčiau esančiam miestui. Daugelis žmonių turi sentimentalų vaizdą į šį miestą, todėl aš norėjau čia pastatyti savo „Dicte“ knygas, paaiškino Egholmas su šypsena. Aš dažnai sulaukiu komplimentų ne tiek dėl to, kad knygos yra geros, bet kad labai puiku, kad jos pastatytos Orhuse.

Staiga miestas turi pasaulinę reputaciją. Orhusas buvo išrinktas Europos kultūros sostine 2017 m., Ir šiandien tai yra lankytinos vietos brangakmenis: saugi, kūrybinga, angliškai kalbanti ir vis dar neatrasta turistų ordų. Jis negali konkuruoti su Kopenhagos dydžiu ar įvairove. Bet to nereikia. Orhusas yra ten, kur jūs einate, jei matėte Europos sostines ir vis dar tikitės, kad atsiras miestas, apie kurį niekada negirdėjote, ir, tarsi netikėtas sielos draugas, nušluos jus nuo kojų. Kairė: Berniukas , kurį sukūrė australų menininkas Ron Mueckas, yra nuolatinės ARoS Aarhus meno muziejaus kolekcijos dalis. Dešinėje: Orhuso gyventojas. Julian Broad

Vieną vasaros pabaigos dieną atvykau į Orhusą, turėdamas mažai vilčių. (Sąžininga sakyti, kad miestas, kurio turizmo žymos yra Orhuse, sakydami pėsčiomis, iš tikrųjų reiškia, kad pėsčiomis nueitas atstumas skatina kuklius sapnus.) Bet po ekskursijos po miesto centro lankytinas vietas - iš tikrųjų važiuojamas pėsčiomis - aš pradėjau Pažiūrėk į miestą daugiau nei į jo dalių sumą, kad pastebėtum keistą magiją, kuri tave traukia. Tai ne kostiumų ar žavesio skalikų miestas, o kūrybingi mąstytojai, ekscentrikai ir keliautojai, kurie sugrįžo. Jei viena idėja suvienija gyventojus, tai yra įsitikinimas, kad yra galimybė sukurti tai, ko dar nėra.

Čia yra stipri meno scena, vieną dieną man pasakė Hansas Oldau Krullas, vienas pagrindinių miesto tapytojų. Aš ką tik buvau susekęs jo bare „Under Masken“ („Kaukė“), kuris yra bohemiškas pirmos eilės nardymas: tamsus, draugiškas, alsuojantis menininkais ir besimėgaujančiais studentais. Išilgai vienos sienos švytėjo didžiulis žuvų bakas; Krullas teigė, kad jūrinis gyvenimas jam kelia paguodą, nes jis gali atsekti savo jūrininkus. Advokatūra jo interesus atspindi kitais būdais. Kartą Krullo brolis jam pasakė: aš žaviuosi tavo karjera - aš negaliu išgerti tiek, kad būčiau menininkas, o Krullas šį teiginį priėmė kaip verslo misiją. Kadangi atėjau pasikalbėti su juo apie jo darbą, jis nuvedė mane prie lauko stalo ir pradėjo grandinėmis rūkyti nefiltruotas cigaretes. Krullo ožys, šviesiai baltas, derino dantis ir tamsino aviatoriaus akinius. Jis dėvėjo šiaudinį „Stetson“, o jo kelnės ir batai buvo dosniai aptaškyti dažais. Seniai jis sakė, kad išmoko anglų kalbą klausydamasis Bobo Dylano (aš maniau, Ką šūdo sako šis vaikinas? ), ir dabar jis jau yra išmokęs kalbą. Tai buvo Orhuso festivalio, galerijos šou, spektaklių ir vakarėlių programa, pabaiga. Praeivių paradas sušuko maloniai, ir Krullas visada atsakė, nors dažnai nežinojo, kas yra sveikintojai. Pažįstu per daug žmonių, jis man pasakė, o ne nelaimingai. Nebūdamas savo bare, jis piešia studijoje priemiesčiuose, lauke, jei oras tinkamas. Važiuodamas į miestą su „Vespa“, kabindamas susuktus eskizus, jis tapo savo pašėlusio, ramaus miesto talismanu. Kairėje: Orhuso botanikos sodas, viena didžiausių miesto žaliųjų erdvių. Dešinėje: kostiumuotas „Den Gamle By“ muziejaus po atviru dangumi darbuotojas, kuris siūlo žvilgsnį į praėjusių šimtmečių danų gyvenimą. Julian Broad

Kaip ir Egholmas, Krullas yra vietinis danas (visas vardas Hanselis; jo dvynė sesuo, žinoma, Gretel), tačiau jis taip pat yra daug keliaujama. Kaip save apibūdinantis šešiasdešimt aštuonetukas, jis pabuvojo su Allenu Ginsbergu Niujorke, įgijo dvasios Indijoje ir tyrinėjo vietinių Kanados vakarų meną. Man buvo įdomu, kaip jis atsidūrė rytinėje Danijos pusiasalio pakrantėje. Ar sostinė nebuvo patrauklesnė? Jis sakė, kad tai paprasta. Orhusas buvo puikus Skandinavijos meno ir muzikos miestelis. Be to, jis man pasakė, kad jaukus žvilgsnis garsėjo tuo, kad čia gyvena gražiausios moterys Šiaurės Europoje. Taip buvo visada. Nežinau, ar tai lemia vanduo, bet tikrai yra kažkas .... Jis susimąstęs nusivylė, vienu velkiu įsisiurbė beveik pusę cigaretės, tada man nusišypsojo ir riteriškai pakėlė pečius. Tikriausiai vanduo!

Taip trumpai ėmiausi bandyti kuo geriau pasinerti į Orhuso gamtos išteklius. Danija primena dešiniąją Rorschacho dėmės pusę, dantytą ir difuzinę. Jutlandija, didžiausia sausuma, susisuka į vidų netoli Orhuso, nustatydama miestą prie Kalø įlankos žiočių. Vaizdai yra tarp gražiausių regione, ir, jei tikėjausi išsiaiškinti, ką Orhuso aplinka turi bendro su savo kultūra, žinojau, kad turėčiau pradėti nuo vietos, kuri yra ir vietos istorijos vieta, ir viena iš svarbiausių vietų. šlovingiausias dabartinis peizažas: Moesgaardo muziejus. Vienas iš restorano šokoladinių desertų. Julian Broad

„Moesgaard“ nuo 1970-ųjų pradžios buvo žinomas archeologijos ir etnografijos muziejus. Daugelį metų jis užėmė buvusį kaimo dvarą, tačiau 2014 m. Atidarytas įspūdingas naujas Henningo Larseno architektų suprojektuotas pastatas, o nuo to laiko „Moesgaard“ tapo vienu iš pirmaujančių muziejų pasaulyje - pažangiausia įstaiga, verta kirsti vandenyną. matyti. Naujuoju fasadu, milžinišku žolėmis padengtu pleištu, kyšančiu į viršų nuo lauko, galima užlipti kaip į kalną. Viršūnėje atsidūriau žvalgydamasis aplinkiniuose miškuose ir jūroje. Čia buvo tobula vieta, kuri nebuvo niūri, kūrybiškai suprojektuota, bet nepuošni. Viduje - daugybė apakinančių daugialypės terpės parodų, sutelktų į regiono istoriją. Pagerbiau „Grauballe Man“ skerdeną, kuri buvo paskelbta kaip geriausiai pasaulyje išlikęs pelkės kūnas ir įkomponuotas užtemdytoje apžvalgos kameroje. Mačiau muziejaus nenugalimas žmonijos pakopas (manau, kad ponia Tiuso, išskyrus Lucy ir Selamą), pastatytas ant lipimo centriniais laiptais, ir prieš tūkstančius metų palaidotų trijų žmonių veidus, rekonstruotus iš jų kaukolių su KT. technologija. „Moesgaard“ yra tai, ką gautumėte, jei PBS dokumentiniai „Nova“ filmai išeitų iš ekrano, kad susimaišytų su mokslo eksperimentais ir mados pakilimo taku, o tada išeitų lauke į puikiai sutvarkytą veją.

Papietavau Skovmøllen, pertvarkytame malūno ūkyje, esančiame netoli miško bliūdėjusio upelio. Namo specialybė yra smørrebrød, daniškas atviro veido sumuštinis. Bandydamas įsisavinti vietinę dvasią, aš užsisakiau vadinamąjį danų mėgstamiausią, kuris taip pat tapo mano: gabalas aromatinių apvirtų plekšnių, sluoksniuotų virš kito tešloje kepto gabalo, ant storo šviežiai keptos duonos riekės, patroškintos svieste, aplieti traškiu citrinos padažu ir apsirengti subtiliais miško žalumynais bei švediškais ikrais. Miškingas takas veda iš Skovmøllen į paplūdimį tiems, kurie nori pasimėgauti maistu. Jameso Turrello kūrinys „ARoS“ muziejuje. Julian Broad

Natūralaus ir nenatūralaus pasaulio sąveika yra raktas į Orhuso, kuris, nepaisant pramoninės praeities, niekada neprarado ryšio su aplinkiniais miškais, jautrumo. Šis prieštaravimas pagyvina augančią miesto maisto sceną. Aarhuso šefų geras dalykas yra tai, kad jie yra arčiau gamtos, Thorstenas Schmidtas, vienas iš naujosios Šiaurės šalių virtuvės tėvų, vieną popietę man pasakė prie stalo Castenskiold, upės restorane, kuriam padėjo atsinaujinti. Schmidtas turi daugybę ešerių aukšto lygio kulinarijos pasaulyje, ir jis suglumino daugelį žmonių, kai buvo paskelbta, kad jis praleis pertrauką Orhuse. Schmidt nėra pagrindinis „Castenskiold“ virėjas, tačiau jis pataria vietinei vunderkindai Miai Christiansen, kuri sako, kad ji ieško švarių skonių, naudodama sezoninius produktus. (Mano pietūs „Castenskiold“ metu apėmė mažas daniškas krevetes su vietinėmis morkomis, kepsnį su voveraitėmis ir sviesto padažu su lazdyno riešutais bei eglės skonio ledus su uogomis.) Tačiau restoranas nėra brangus: po 11 val. valgomasis sukasi į barą ir šokių klubą, tarsi norėdamas įrodyti, kaip mažiems arhusiečiams rūpi savirimtumas. Tai miestas, kuriame kosmopolitizmas reiškia linksmybes.

Šventas Aarhuso pėsčiųjų atstumas reiškia, kad tai puikus miestas klajojančiam naktiniam gyvenimui, ypač palei centrinę upę. Kietieji vakarėliai gali šokti visą naktį daugiapakopiame šokių klube „Train“. Turėjau norų patekti, bet vieta buvo pilna, kaip yra dažnai, ir jaučiausi per sena ir pavargusi laukti iki 3 valandos ryto atviro lizdo. Vis dėlto aš nepraradau variantų. Vieną penktadienį aš turėjau viskį „Sherlock Holmes Pub“, jaukiame, britiško stiliaus bare, dekoruotame kaip Viktorijos laikų svetainė, su knygų lentynomis. Sutikau draugą „Fermentoren“, kuriame yra 22 čiaupai amatinio alaus. Ėjau aukštyn ir žemyn upe, kur daugybė klubų patenkino jauną ir energingą klientūrą. Iš uosto pūtė jūros vėjeliai, kai per visą miesto centrą vaikai poromis ir pakeliais galumfavo per akmenis. Jie susirinko po Sankt Clemens Torv viaduku šokti. Šviesiaplaukė moteris išdrožė skruostus šerno šerių šepetėliu, aklai makiažą lipdama su siaura gatve su draugais. Panardinęs į vieną iš upių klubų „Noir“, atsidūriau sūkuriuojančių indigo lempų ir alaus butelių šventykloje, stovinčioje ant ledu užpildytų katilų. Tai buvo skandinavų magija, kuria tamsa gali tapti jauki ir artima. „Michelin“ žvaigždute įvertinto „Frederikshøj“ valgomasis. Julian Broad

Rytas buvo ramesnis. Aš gavau kavos „La Cabra“, šviesiai užpildytame skrudintuve, vertame Portlando ar Niujorko, ir konditerijos kepinio „Nummer 24“, ekologiškoje kepykloje, esančioje keliomis durimis žemyn. Aplankiau pavyzdinį Aarhus meno muziejų „ARoS“, kuriame yra didžiulė XIX – XX a. Kūrinių kolekcija. 2004 m. Ji pridėjo Schmidto Hammerio Lasseno pastatą, kurį papildė žymiausio šiuolaikinio Danijos menininko Olafuro Eliassono ikoninis darbas. Jūsų vaivorykštės panorama yra žiedo formos takas, padengtas vaivorykštės atspalvio stiklu, iš kurio atsiveria 360 laipsnių miesto vaizdai. Likus valandai žudytis, apkeliavau netoliese esantį Orhuso botanikos sodą, kuris buvo neseniai atnaujintas, įtraukiant futuristinius biokupolo šiltnamius. Drugiais užpildytas lietaus miško kupolas buveinę dubliavo iki tvenkinyje esančių piranijų.

Netoli „Den Gamle By“ (senamiestis) pasiūlė kitokio pobūdžio buveinių kūrinius. Netoli šio gyvenamojo kaimo, daugiausia skirto Orhuso gyvenimui prieš pramoninę ir ankstyvą industrinę erą, gale, daugybė parduotuvių vitrinų vėl sukūrė 1974 metus. Ar Danijai tai buvo ypač gražūs metai? „Google“ ieškojau savo telefone, bet nieko neradau. Aš pradėjau klausinėti kiekvieno mano surasto reenaktoriaus. Aš negalėjau tau pasakyti, sakė 1974 m. Įrašų parduotuvės, kurioje rodoma senovinė hi-fi įranga ir plokštelės, tarnautojas. 1974 m. Nieko ypatingo neįvyko. Moteris 1974 m. Parduotuvėje taip pat buvo sumišusi. 1974 m. Bute, kuriame parodyta, kaip normaliai danai gyveno 1974 m., Kavos aparatas buvo garstyčių geltonas. Bauginanti senelio manekenė ant sofos skleidė knarkimo garsus. Kad ir kokia būtų makrėjos amžiuje rasta tautinio pasididžiavimo priežastis, tądien mane išvengė. (Vėliau sužinosiu, kad danams ekonomiškai reikšmingi metai - tai žymėjo klestinčių laikų pradžią.) Tačiau to vizito metu lijo, o tai nėra išskirtinis dalykas - Orhusas turi pakrantės klimatą, todėl arbatos „AC Perch“, tiekiančioje Danijos karūną. Tuo metu aš vėl buvau alkanas. Danų ir islandų menininko Olafuro Eliassono „Jūsų vaivorykštės panorama“ yra ARoS muziejaus viršuje. Julian Broad

Orhuso žmonės, jie nori kaskart išbandyti ką nors naujo, man pasakė Sørenas Jakobsenas, kartu su Williamu Jørgensenu įkūręs „Michelin“ žvaigždutėmis įvertintą restoraną „Gastromé“. Du virėjai patys papuošė romantiškai apšviestą restoraną. Stalai, ant kurių kiekviena puokštė vietinių erškėtrožių, yra šviesiai ąžuoliniai ir derinami su Danijos šiuolaikinėmis kėdėmis, apsiūtomis gyvūnų odomis. Tai, ką bando „Gastromé“, yra daugiau nei derinant, nei iš esmės: restoranas savo meniu formuoja iš vietinių šaltinių, tačiau skonius derina šviežiais būdais. Vakarieniaudamas mėgavausi vasaros pabaigos gazpacho, paruoštu kaip subtilus šerbetas, ir dangiškomis šiaurės-Danijos langustinėmis su žiediniais kopūstais ir rudai sviestine musele. Prieš desertą buvo išradinga slyvų granita - tradicinė danų gaiva - su krapais ir islandų skyru. Julian Broad

Jei „Gastromé“ yra lengvojo Orhuso sumanumo distiliacija, Frederikshøj, Wassimo Hallalo flagmanas ir dar vienas „Michelin“ žvaigždės gavėjas, įkūnija savo antrojo miesto ambicijas. Svajoju gauti tris „Michelin“ žvaigždes ir paskatinti žmones iš kitų šalių atvykti paragauti mūsų maisto - ir per jį sužinoti apie miestą, - man pasakė Beirute gimusi danų perkūnija Hallal. Vakarą, kurį ten valgiau, meniu prasidėjo subtiliomis Burgundijos sraigėmis šaltame grietinėlės padaže, dekonstruotais Benedikto kiaušiniais (putpelių kiaušinių ir jūros dumblių tyrele), geriausiu mano kada nors turėtu tartaru ir macarons pagardintas veršelio krauju ir miško meilumu - ir tai buvo tik linksmybės. Skirtingai nei Jakobsenas ir Jørgensenas, Hallalas nėra atsargus dėl šaltinių iš regiono ribų - vienas jo firminių ingredientų yra ikrai - ir jo techninis asortimentas atrodo neišsemiamas: valgio metu buvo šaltas šukutė krienų padaže, austrių, kurios prie stalo atkeliavo pušies dūmuose, po stikliniu gaubliu saldainių su avietėmis ir jautienos su mažomis bulvėmis tema nudažytos variacijos. Desertas buvo pergalvotas bananų skilimas, įdėtas į aukso cukraus sferą; Aš turėjau jį nulaužti, kol apiplėšiau. Julian Broad

Frederikshøj įsikūręs prabangiai miške, pietiniame miesto pakraštyje, žvelgdamas į liepomis įrėmintą veją ir už jos krašto - jūrą. Sėdėdamas prie stalo prie lango, kai ilgoji Šiaurės diena virto sutemomis, nustebau, kad tam tikro nusiteikimo žmonėms tai buvo kuo arčiau rojaus, kiek žemė galėjo gauti.

Orhusas yra pigesnis nei Kopenhaga, tačiau jis nėra pigus. Aš nesupratau, kodėl pastaruoju metu jos ekonomika augo taip sparčiai, todėl ieškojau vieno iš generalinių direktorių, atsakingų už jos atgimimą, Christiano Stadilo. Buvo laikotarpis, kai Aarhusas buvo per daug sekėjas, žvelgdamas į Kopenhagą, sakė Stadilas, neseniai perkėlęs sportinės aprangos bendrovės „Hummel“ būstinę į pertvarkytą povandeninių laivų prieplauką prie uosto. Tačiau per pastaruosius porą metų kažkas tikrai įvyko, ir tai padarė varlės šuolį. Stadilas yra neįprasto būrelio guru - jis parašė dvi knygas apie lyderystę, kuriose kalbama apie karmos ir pasąmonės galią. Tikrai reikėjo aplinkos, kuri motyvuotų ir įkvėptų kūrybiškumą ir naujoves, ir tai radau uoste. Nuo tada kitos įmonės taip pat ėmėsi žingsnio. Julian Broad

Tai vis dar nedidelis miestelis, tačiau dabar jaučiame didesnį ryšį su išoriniu pasauliu, vieną popietę netoli šiaurinio miesto uosto man pasakė Aarhuso firmos „Cebra“ architektas Mikkelas Frostas. „Frost“ buvo vienas iš pagrindinių „Isbjerget“ arba „Iceberg“ dizainerių, žymiausių iš kelių naujų uosto pakrantės apartamentų kompleksų, kurie panašūs į jo pavadinimą - dantyti, kampuoti ir išlieti iš baltos spalvos teraco. Nuo ledkalnio ir jo kaimynų statybų iš čia į miesto centrą pradėjo važiuoti autobusas, o ant vandens pradėjo tvarkytis sutvarkyta promenada.

Gimtasis Orhuso gyventojas Frostas stebėjo miesto miesto pokyčius. Dešimtajame dešimtmetyje tiltai tarp Danijos salų sumažino važiavimo į Kopenhagą laiką iki trijų valandų, todėl du miestai tapo verslo partneriais - ir konkurentais vystymosi srityje. Frosto žmona, taip pat architektė, dirba „Schmidt Hammer Lassen“, kuris suprojektavo dokams neprilygstamą naują centrą „Dokk1“ (danų kalambūras). Pastatas, didžiausia Skandinavijos viešoji biblioteka, atidarytas praėjusią vasarą, jame yra milžiniški langai, iš kurių atsiveria vandens vaizdas. Išdrįsau vieną popietę prieš pat uždarymą ir norėjau praleisti savaitę. Julian Broad

Netoli yra „Filmby“, 13 metų miesto garso takelių kompleksas, kuriame abu sezonai Diktuok buvo nufilmuoti. Vietinė profesinė mokykla „VIA University College“ neseniai pradėjo filmų kūrimo programą, į kurią įeina praktikos studijose. Studentai mokomi kurti kūrinius, nuo idėjos iki gatavo produkto, sakė programai vadovaujanti Ellen Riis. Prasidėjęs pramogoms, Orhusas tikisi perimti savo ilgametę pogrindžio meno kultūros kryptį.

Vieną naktį netoli viešnagės pabaigos aš susitikau su Krulliu Godsbanene, buvusioje geležinkelio stotyje, pertvarkytoje į menininkų studijų denį. Krullis ir aš buvome ten, kai rekomendavo jo draugas daktaras Bo, magas su plonais ūsais ir plačiabryle juoda kepure. Daktaras Bo žinojo apie keliaujantį cirką „Brunette Bros.“, kuris tą naktį turėjo pasirodyti tarp priekabų. Buvo prieblanda. „Brunette Bros.“ pritrūko priekabos, pasipuošusios senojo stiliaus cirko ženklais. Susirinko nedidelė minia, o spragėsių kvapas skleidė drėgną orą. Julian Broad

Popkornas, daktaras Bo murmėjo teatrališkai uostydamas. Mažas showbiz ženklas.

Klounai patiekė spragėsius, suvyniotus į senus žurnalo puslapius. Prasidėjo šou. Baleto tikslumu jie suvaidino buitinę dramą kaip sceną. Klouno gyvenimas, pasak vienos, spektaklio „droll“ viršūnėje, yra netvarka. Prasidėjo lėlių spektaklis. Klounai suteikė muzikinę atramą akordeonu ir tūba. Šiąnakt mums kyla tam tikrų techninių sunkumų! vienas iš jų paskelbė juokdamasis panikoje ir paragino žiūrovus nukreipti kitą priekabos veidą. Ten buvo vietų, suformuotų į miniatiūrinį amfiteatrą, ir netoliese esančioje puodelyje buvo jaukus ugnis. Lėlių spektaklis tęsėsi įmantriau su mažomis žaislinėmis figūrėlėmis ir įmantriais užkulisiais, flamenko šokėjais ir raumenimis bei į Rapunzelį panašia moterimi, kuri akrobatiką vykdė ant savo didžiulės pynės. Tai buvo mažiausias, pigiausias cirkas, kokį tik teko matyti. Tačiau naktį praleidus didžiajame nežinomame Skandinavijos mieste atrodė tinkama, kad ji taip pat turėtų būti geriausia.

Išsami informacija: ką daryti šiandieniniame Orhuse

Vykstu ten

Iš JAV į Orhusą nėra tiesioginių skrydžių, tačiau keliautojai gali lengvai nuskristi į miestą per Kopenhagą.

Viešbučiai

Viešbutis „Oasia“: Modernus pabėgimas akmenimis grįstoje šalutinėje gatvėje šalia traukinių stoties. hoteloasia.com ; padvigubėja nuo 135 USD .

Viešbutis „Royal“: Šis XIX a. Viešbutis yra patogioje vietoje, šalia Lotynų kvartalo ir prekybos rajono. hotelroyal.dk ; padvigubėja nuo 247 USD .

Restoranai ir barai

AC ešeriai: Ši aukščiausios klasės parduotuvė, veikianti kaip Danijos karūnos tiekėja, siūlo daugiau nei 150 arbatos rūšių, taip pat saldžių ir pikantiškų kąsnių pasirinkimą. ešeriai.dk ; aukštos arbatos nuo 30 USD .

Castenskioldas: Saulėtas restoranas paupyje, kuris po 23 valandos virsta užimtu klubu. Mia Christiansen meniu yra visiškai sezoninis. castenskiold.net ; kainuoja 27–58 USD .

Fermentorenas: Garsintojai mėgsta didžiulį, nuolat besikeičiantį alaus pasirinkimą. 24 Nørregade; 45-61-518-268 .

Frederikshøj: „Wassim Hallal“ flagmanas (žemiau) sėdi įsitaisęs saugomame miške ir 2015 m. Gavo „Michelin“ žvaigždutę už savo kūrybinę virtuvę - pagalvokite apie veršelio krauju pagardintus makaronus. frederikshoj.com ; fiksuota kaina nuo 103 USD .

Gastromé: Jaukus, romantiškas ir „Michelin“ žvaigždutėmis įvertintas restoranas gaminamas iš vietinių ingredientų, kai kurie iš netoliese esančių miškų. gastrome.dk ; fiksuota kaina nuo 73 USD .

Ožka: Apdovanojimų pelnę baristai šioje kavinėje patenkina kavos snobus namuose skrudintomis pupelėmis. lacabra.dk

Skaičius 24: Akademikai pavertė kepėjus, kurie vadovauja bendrai, ypač didžiuojasi savo 24 valandas trunkančia tešla. 24 kapai; 45-23-484-892 .

„Sherlock Holmes“ baras: Mėgaukitės laisvėmis ir gyva muzika šioje britų stiliaus užeigoje, apsirengusioje kaip Viktorijos laikų poilsio salone: ​​didelės knygų lentynos, puošnūs tapetai ir didžiulis viskio pasirinkimas. sherlock-holmes.dk

Skovmøllen: Išbandykite nenugalimą smørrebrød (atviros formos sumuštiniai), patiekiamą idiliškoje troboje, pasislėpusioje miške miesto pakraštyje. restaurantunico.dk ; sumuštiniai nuo 19 iki 28 dolerių .

Po kauke: Sveikinantis nardymas, kurį mėgsta studentai, menininkai ir miesto filosofai. 3 vyskupija; 45-86-182-266 .

Veikla

Orhuso botanikos sodas: Sodo lauko erdvėje yra visos Danijos augalija, o šiltnamių kupolai palaiko buveines iš kitų pasaulio vietų. sciencemuseerne.dk

ARoS: Orhuso pavyzdiniame meno muziejuje yra Olafuro Eliassono įspūdingas vaivorykštės takas. lankai.dk

Dok1: Didžiausia Skandinavijos viešoji biblioteka
suprojektavo „Schmidt Hammer Lassen Architects“, įgyvendindama iniciatyvą miesto pramoninį uostą paversti malonia viešąja erdve. dokk1.dk

Krovinių juosta: Buvusioje krovinių vežimo geležinkelio stotyje dabar yra menininkų studijos ir palaikomas gyvybingas kultūros centras. godsbanen.dk

Moesgaardo muziejus: Vienas iš geriausių ir pažangiausių šeimos muziejų pasaulyje orientuotas į archeologiją ir etnografiją. moesgaardmuseum.dk