Kiote yra ankstyvas vakaras, o aš esu vienas savo kambaryje Yoshi-ima ryokanas , sėdėdamas sukryžiavęs ant tatamio, gurkšnodamas sake, mano oda vis dar spindi nuo karštos vonios. Aš žiūriu į sodo brangenybę, kur tvyro bambuko vėjelio pamaišytas bambukas. Į mano duris pasibeldžia. Tarnaitė įlipa, nusilenkusi, su gražia lako dėžute, pripildyta sezoninių skanėstų, pavyzdžiui, kalnų bulvių, išraižytų lapų pavidalu; grybų ryšuliai; ir ant grotelių keptų ginkmedžio riešutų. Pasiimu lazdeles, bet neskubu: iš savo patirties žinau, kad šis įmantrus kaiseki vakarienė vyks kelias valandas, iš pažiūros nesibaigiančioje kursų eisenoje.
Kai daugiau nei prieš 20 metų pirmą kartą lankiausi Japonijoje, aš vengiau vakarietiškų dalykų ir likau tik jame ryokanas . Nuo Sendajaus iki Nagasakio apsirengiau Jukata chalatai, apmąstomi neiššifruojami kaligrafijos ritiniai ir miegojo ant futonų ir grikių lukštų įdarytų pagalvių. Aš patyriau tikrąją Japoniją.
Ar bent jau tradicinė Japonija. Ryokanas atsirado Naros laikotarpiu (710–784), kai vienuoliai visoje šalyje pastatė nemokamus poilsio namus keliautojams apgyvendinti. Didelę 20-ojo amžiaus dalį lankytojai neturėjo kito pasirinkimo, kaip apsistoti juose, turėdami omenyje Vakarų viešbučių trūkumą (1965 m. Jų buvo apie 260). Ryokanas yra Japonijos užmiesčio namai: intymios įstaigos, paprastai su pusryčiais ir gausia vakariene. Dar prieš kelis dešimtmečius nebuvo girdėta, ypač kaimo vietovėse, dalintis kambariais su nepažįstamais žmonėmis. Šiaip ar taip, privatumas nebuvo išeitis: kambario dalikliai buvo tokie ploni, kad girdėjai kiekvieną knarkimą ir uostymą; pirtys buvo bendros. Garingomis vasaromis visi miegodavo plačiai praplėšę duris ir langus.
Tačiau neseniai ryokanas savininkai vartoja seniai žinomas tradicijas - kad jie nesibaigtų verslu. Dėl japonų gyvenimo būdo pokyčių ir tarptautinių viešbučių konkurencijos sumažėjo jų skaičius ryokanas , sumažėjo nuo 80 000 1988 m. iki mažiau nei 60 000 2005 m. Taigi, kad kainos būtų konkurencingesnės, kai kurie svečiams suteikia galimybę nemokamai maitintis. Kiti stengiasi priimti užsieniečius, kurie senais laikais geriausiu atveju kėlė nemalonumų: jie nemokėjo kalbos; vaikščiojo ant tatamio su batais; ir naudojo muilą bendroje vonioje. 30 asmenų grupė ryokanas susikūrė ryokanas Kolekcija, kuria prekiaujama kaip prabangios užeigos, su dizainerių klestėjimu, architektūrinėmis detalėmis ir, žinoma, kultūriniu autentiškumu.
ryokanas Kioto, buvusio imperatoriškojo miesto ir populiarios turistų lankomos vietos, yra vieni iš pirmųjų, kurie įdiegė modernėjančius bruožus - su dideliu nuojauta ir pykčiu. Angliškai kalbantys darbuotojai ir vakarietiško stiliaus pusryčiai dabar yra prieinami net legendinėse miesto Hiiragiya ir Tawaraya ryokanas - tiek šimtmečių senumo, tiek garsėja rafinuota estetika, dėmesiu detalėms ir svečių sąrašais, į kuriuos buvo įtrauktos autorinės ir Holivudo žvaigždės.
Yoshi-ima, gražiame mediniame XIX a. Pastate Giono rajone, visuose kambariuose yra rakinamos durys, privatūs tualetai ir mažos privačios vonios (kad susilenkčiau į mano, reikėjo jogo lankstumo). Tą akimirką, kai pravėriau lauko duris, mane susirinko kimono apvilktų moterų būrys ir siauru koridoriumi nuvedžiau į erdvų kambarį. Man įteikė iliustruotą brošiūrą anglų kalba, kurioje buvo aprašyti visi užeigos gyvenimo aspektai, pradedant maudynėmis ir baigiant avalynės etiketu. Yra net iškviestas užsienietis specialistas, linksmai nuoširdus ponas Kanda, kuris su juo prisistatė, rimuojasi su & apos; panda, & apos; ir kuris norėjo veikti kaip mano vadovas, vertėjas ir problemų sprendėjas.
Dabar užsieniečiai sudaro daugiau nei trečdalį svečių. Tą vakarą koridoriuje atsitrenkiau į tris Sietlo moteris, kurios grįžo iš apžvalginių kelionių, mėtydamos „Starbucks“ krepšius. Jie negalėjo būti patenkinti savo ryokanas patirtis, sakė jie, gurkšnodami latte, bet jiems jau atsibodo nesibaigiantys puodeliai žaliosios arbatos. Aš žiūrėjau į jų akiratį, pralinksmėjęs, kaip globalizacija pateko į šį senojo pasaulio šventovę.
Net ir kaime vyksta pokyčiai. Įsikūrusi į gilų kalnuotą Kiso upės slėnį už Tsumago, Hanaya pradėjo savo gyvenimą umayado , talpinantį žmones ir arklius po vienu stogu! Isomura Isamu, 72 metų dabartinis Hanaya savininkas, yra devinta jo šeimos karta, kuriai priklauso užeiga. 60-aisiais, kai senoviniai Tsumago pastatai buvo kruopščiai restauruoti ir miestas atgaivintas kaip senosios Japonijos traukos objektas, Hanaya vėl atidaryta po kelis dešimtmečius trukusios pertraukos. Jis taip užimtas, kad keliautojai dažnai padvigubėjo, - prisiminė Isomura. Žmonėms patiko dalintis kambariais. Jie turėjo susitikti su nepažįstamais žmonėmis ir turėti įdomių pokalbių “.
Viskas pasikeitė 1995 m. Atidarius 300 kambarių modernų viešbutį ir SPA centrą, nepaisant vietinių pastangų jį sustabdyti. Taigi prieš keletą metų „Isomura“ atstatė „Hanaya“, kad atitiktų besikeičiančius skonius. Naujajame pastate trūksta senojo žavesio, tačiau jis turi sienas, o ne stumdomas fusuma plokštes tarp kambarių, ir tikras duris. „Šiais laikais žmonės tikisi spynų, sakė man Isomura. „Įdėjome oro kondicionierius, nes svečiams nepatogu miegoti atidarius duris ir langus. Kambariuose jie taip pat įdėjo monetomis valdomus televizorius ir padidino vonią. Jei turite dešimt svečių, jie turi dešimt skirtingų poreikių.
Ne kiekvienas ryokanas , nors ir modernizavosi, nes laimingai atradau, kai pasiekiau Nagano, kitą mano kelionės stotelę. Miestelis, esantis gana izoliuotoje Japonijos Alpių papėdėje, paskutinį kartą sulaukė tarptautinio dėmesio, kai surengė 1998 m. Žiemos olimpines žaidynes. Ten patekau į Oyado Kinenkan, šimtmečių senumo, trijų aukštų pastatą ramioje gatvelėje, išklotoje „mama ir pop“ parduotuvėmis, kelios minutės pėsčiomis nuo didingos Zenkoji šventyklos.
Savininkas Toru Watanabe, jo žmona Harue, jų sūnus ir uošvis visi gyvena ir dirba patalpose. Tai atgalinis darbas, kai užeiga pilna, o tai dabar retai pasitaiko. Prieš žaidynes šis mieguistas miestas buvo trijų valandų kelionė traukiniu iš Tokijo - pakankamai toli, kad lankytojai praleido naktį. Tačiau olimpinėms žaidynėms vyriausybė pastatė kulkos traukinių liniją, sutrumpindama kelionės laiką iki 90 minučių.
„Anksčiau buvo apie keturiasdešimt užeigų. Dabar jų yra tik apie aštuonis, - pasakojo ponia Watanabe, pasirodžiusi su saldžiųjų pupelių tešlos lėkšte. Tobulas okami , arba užeigos šeimininkė, ji sėdėjo ties savo sėdynės kraštu, besilaukianti, kol aš įkandau ir nusišypsojau savo pritarimą. Tik tada ji tęsė: Šiais laikais senąja Japonija domisi tik užsieniečiai.
Net ir čia, už kelionių autobusų trasos, reikia padaryti nuolaidų, kad ir kokios nežymios. Šiandien „Watanabes“ (kurie turi sūnų, gyvenantį Jungtinėse Valstijose) šveičia savo anglų kalbą. Kainos kurį laiką buvo vienodos (31 USD be valgio; 67 USD su vakariene ir pusryčiais), todėl svečiams buvo suteikta galimybė nevalgyti. Oyado Kinenkan stiklo pluošto kubilai ir pardavimo automatai - būdingi kuklioms užeigoms visoje Japonijoje - negali prilygti Kioto užeigos paslaugų lepinimo paslaugoms. Tačiau senovinės medinės grindys, išblizgintos iki blizgesio, ir sunkios medinės sijos, kurios kerta lubas, primena Japoniją, kuri greitai nyksta. Tai išliks vien todėl, kad siūlo žvilgsnį į gyvenimą, kurio nematysite hiperaktyviame Tokijuje ar turistų užkluptame Kiote.
Ne tiek atnaujinta ryokanas neturi savo vietos: Japonija jau seniai yra gąsdinanti tradicijų ir naujovių kratinys. Sumo ir beisbolas, „Sony“ ir „Kabuki“. Atrodo, kad nė viena šalis nesugeba sugerti daugiakultūrės įtakos, išlaikydama savo identitetą. Asmeniškai tikiuosi, kad jie per daug neprisitaikys. Latte galiu gauti beveik bet kurioje pasaulio vietoje, todėl esu slapta dėkingas ryokanas savininkams už tai, kad jie laikosi interneto politikos. Net po keliasdešimt metų trukusių kelionių čia vis dar mėgstu palikti batus prie durų ir priversti kimono aprengtas tarnaites dėl manęs šurmuliuoti. Niekas nėra toks terapinis, kaip vakaro mirkymas karštoje vonioje, po kurio seka geras sakas ir neskubėjimas kaiseki patiekalas. El. Pašto prieiga, būk prakeiktas.
Alanas Brownas yra a Kelionės + laisvalaikis redaktorius.