Gaukite Faktai .

„Sveiki atvykę į geriausią vietą Dievo žemėje“, - sako vyras prie pilkos 1985 metų „Oldsmobile“ vairo. Važiuojame plonu keliu, leidžiančiu per sukti saldžią žolę ir sutemus pelkę link plieninio vandenyno skliauto. Krabikai paraudo raudoną pelkę panardinamaisiais tinklais, o žvejai - krevečių valtimis - jų tinklai pasklido plačiai kaip angelai & apos; sparnai - iš upės išplėšia perlamutrinius vėžiagyvius. Kai žvalgomės pro atidarytus langus, automobilio lubų pamušalas plazda vėjyje, o evangelija skverbiasi iš radijo. Vos po penkių minučių po ekskursijos po Pietų Karolinos jūros salas mes pradedame tikėti kun.

Ne todėl, kad yra priežasčių abejoti pamokslininku baptistu. Galų gale, jis buvo sumanytas ir išpuoselėtas šioje persekiojančioje, laukinėje ir vandeningoje žemėje pusiaukelėje tarp Savanos ir Čarlstono. Gimęs Josephas P. Bryantas, jis užaugo kalbėdamas angliškai, tačiau puikiai mokėjo Geechee ir Gullah - savo vergų prosenelių, kurie triūsė salose, kalbas & apos; ryžių plantacijos - kaip vaikas. Dabar, būdamas trečiosios Makedonijos baptistų bažnyčios Burtone (Boforto priemiestis) gerbėjas, jis dažnai pasakoja pamokslus savo įgytomis žemų kalbų kalbomis. „Mano močiutė buvo pilnakrauja Gullah, mano senelis buvo airis, ir aš pasiėmiau Geechee iš gyvenimo Beaufort“, - sako kunigas.

Susijęs: Viešbučiai Čarlstone

Jis kalba su keturiais iš mūsų, užsiregistravusiais „The Rev“ žygiuose „Step-On Gullah Tours“ - „Step-On“ kaip ir jis, jei jums to reikia, jis žengs į jūsų kelionių autobusą. (Kitu atveju jis jus apvažiuoja savo „Oldsmobile“.) Tai šeštadienis, gera diena važiuoti su Revu, nes jis retai rengia ekskursijas sekmadieniais arba jei konfliktuoja su vestuvėmis ar laidotuvėmis. Šiandien jis turi laidotuves po mūsų išvykos, todėl jis dėvi juodą kepurę ir gaiviai kvepia po skutimosi.

Vietos turų vedimas nebuvo jo idėja, sako kunigas. Tiesą sakant, jis verslą pradėjo prieš metus tik todėl, kad visi jo prašė paaiškinti turtingą, neaiškią Pietų Karolinos jūros salų Gullah kultūrą. Dauguma jo klientų yra iš Boforto, Jūros salų & apos; vartai. Dažnai vadinamas „mažuoju Čarlstonu“, Beaufortas turi visą to miesto žavesį, be jokio „hubbubo“. Pasivaikščiokite po Beauforto šaligatvius ir pajuntate pietietišką nuovoką, tašką, kurį suteikia intensyvus gamtos grožis, spalvinga kolonijinė istorija ir nuolatinis pinigų srautas. Didžiojo Gruzijos ir Graikijos atgimimo manekenai plaunami grynai baltai, ispaniškos samanos verkia nuo ąžuolų, o magnolijos medžiai užpildyti paukščių giesmėmis.

Nenuostabu, kad Holivudo kino kūrėjai dievina Beaufortą. Oficialūs jos namai ir sodai, upės, druskingos pelkės ir dangaus ribos, tokios siurrealistinės ir kinematografinės, buvo kiekvieno žanro filmų, pradedant nuo Didelis šaltis į G.I. Džeinė . Kino žmonės taip pat mėgsta Jūros salas, kurios prasideda vos per trumpą kelią nuo Beauforto, bet negali būti panašios į tai.

Akimirksniu pajuntame skirtumą, kai važiuojame su Revu per Šv. Elenos salą, važiuodami dviejų juostų „kietu keliu“ (automobilyje padarykite tą „asfaltuotą kelią“ jenkiams). Minkšto, seniai į pietus nutekančio upelio blyksniai pro langus: iš pušyno žvilgčiojantys nameliai su skydinėmis lentomis, laukinių gėlių laukuose žaidžiantys vaikai, Gullah ūkininkai, pardavinėjantys koliažas ir kukurūzus iš pikapų. „Matchbox“ dydžio jūros gėrybių rinkos šalia kelio reklamuoja „krevetes“. Revas pasuko molio apdulkėjusiu keliu, kad parodytų mums vieną iš Jūros salų & apos; daugybė Gullah šeimos ūkių - buvusios ryžių ir medvilnės plantacijos. Gullahs dirbo vergais, tada įsigijo po pilietinio karo. Sustojame pabendrauti su žmonėmis, kurie atpažįsta Revą, tačiau mūsų nepakviečia. (Vienintelis būdas pamatyti plantacijos namo vidų yra dar viena ekskursija - Cap & apos; n Richardo ACE baseino pabėgimai, Ashepoo upė iki Bonnie Doone plantacijos. 10 000 kvadratinių metrų ploto dvaras, pastatytas 1931 m., Yra originalaus Gruzijos namo, kurį generolas Šermanas sudegino iki žemės 1865 m. Žygio metu prie jūros, kopija.)

Po pilietinio karo guldos buvo apleistos salose, nutolusiose nuo Karolinos pakrantės, nes žemė buvo laikoma beverte. „Nebuvo tiltų, o uodai buvo tokie stori, kad tave išnešė“, - sako kunigas. Tas apleidimas ir po to vykęs izoliacijos šimtmetis išsaugojo gullah kalbą, kultūrą ir kasdienį gyvenimo būdą. Šeimos ištisas kartas gyvena tame pačiame ūkyje, užsiaugina daug savo maisto, skina saldžią žolę krepšeliams gaminti ir lanko savo vergų protėvių vieno kambario pagyrimo namus, kuriuose gitaros derinamos Gullah ir Geechee. Pasak „Rev“, „Geechee“ „kalba cituoti tipai - žemyno gyventojai iš Beauforto ir Charlestono, o Gullah kalba afrikiečių kilmės žmonės, gyvenantys Jūros salose“. Tačiau kalbininkai laiko Gullah ir Geechee dviem tos pačios tarmės pavadinimais, kurie netreniruotai ausiai skamba kaip salos patoisas, į kurį papuola kolonijinės epochos anglų kalba.

Gullah , sako Rev., kilęs iš vakarų Afrikos kalbos ir reiškia „Dievo palaiminta tauta“. Šv. Elenos galerijos „Red Piano Too“ bendrasavininkė Elayne Scott mano, kad taip yra. Kai prieš 25 metus Virdžinijos gyventoja atvyko į Jūros salas, ją „apstulbino Gullah meno turtingumas“. Ji buvo vienodai nustebinta, kad šie savamoksliai menininkai nebuvo plačiau žinomi. Septintajame dešimtmetyje Martinas Lutheris Kingas jaunesnysis atkreipė juos į viešumą, agituodamas už savo teises Šv. Elenos Penn centre. Šią kultūros susibūrimo vietą 1862 m. Įkūrė kveekeriai, trokštantys ugdyti išlaisvintus Afrikos vergus. Jo baltos medienos namelius apgaubia vaiduokliški gyvų ąžuolų pabaisos. „Šventa žemė“, - skelbia kunigas, rodydamas miško kotedžą, pastatytą kaip karaliaus slėptuvę, kai jis sulaukė grasinimų mirtimi. (Jį nužudė dar nespėjęs ten pasilikti.)

„Scott“, atidaręs „Raudonąjį fortepijoną“ 1992 m., Sako, kad „Penn Center“ vis dar yra Gullah bendruomenės gyvybės šaltinis, vieta vestuvėms ir bažnyčios rekolekcijoms. Taip pat jaunieji menininkai mokosi atkartoti savo aplinką. Didžioji dalis įtaigaus meno „Scott“ galerijoje atspindi Jūros salų puošnumą, ypač vėlyvojo Samo Doyle'o langų šešėlius ir skardines freskas. Jo vietinių personažų - vudu gydytojo, dvasinių lyderių, paleistuvių - portretai buvo nupiešti jo kieme, Šv. Radęs sunkiai prieinamą drobę, Doilis dirbo ant bet kokio paviršiaus, kurį galėjo išgelbėti. Dabar jo alavo freskos siekia po 20 000 USD ir yra parduodamos kartu su žemų kraštų literatūros milžino Pato Conroy knygomis.

Conroy, knygos autorius Didysis Santinis , Potvynių princas , o visai neseniai Paplūdimio muzika , paauglystėje gyveno Jūros salose, o vėliau dėstė Beauforto vidurinėje mokykloje. Jo proza ​​kasa šių salų paslaptis, sukeldama niekur nerastus pojūčius. Į Potvynių princas , jis rašo: „Kvėpuok giliai ir tu. . . prisimink tą kvapą visą gyvenimą, drąsų, vaisingą potvynio pelkės aromatą, išskirtinį ir jausmingą, pietų kvapą karštyje, kvapą kaip naują pieną, spermą ir išsiliejusį vyną, visus kvepiančius jūros vandeniu “.

Šiomis dienomis Conroy rašo iš savo paplūdimio namo Fripo saloje - mažai žinomo atsitraukimo, nutolusio nuo salos grandinės galo. Pirmą kartą sukurta 1961 m. Su keliais nameliais, Frippo salos bendruomenė baigė golfo ir teniso kurortą, kuriame yra šimtai brangių namų ir kelios klubo tavernos ant arbatžolių. Vietiniai gyventojai sako, kad Conroy vengia klubo minios, pirmenybę teikdamas vienišiems pasivaikščiojimams paplūdimyje. Bet jis tikrai negali nepastebėti, kai Holivudo prodiuserių komandos filmuoja salose, ypač kai jie filmuoja jo knygų filmų versijas.

1990 metais Barbra Streisand ir Nickas Nolte pasirodė filmuotis Potvynių princas , kas buvo didelė problema Jūros salose. Nuo to laiko Holivudo žvaigždės atvyko čia darbo ir pramogų, ir nedaugelis salų gyventojų joms kelia nerimą. Tiesą sakant, kada Forestas Gampas buvo nušautas Šv. Elenoje, Medžioklės saloje ir Frippo saloje, didžiausia apkalba sukosi aplink tai, kad Tomas Hanksas valgė krevečių mėsainį. Tiksliau, vienas iš „Hilda Gay Upton“ krevečių mėsainių.

23 metus Upton ir jos vyras Bobas Šv. Elenos krevečių namelyje patiekė krevečių mėsainius, saldžiųjų bulvių bulvytes ir saldžią arbatą. Raktas į mėsainį yra pirmasis, naudojant ką tik pagautas „Gay Fish Co“ (priklauso Hilda ir jos broliai) krevetes. Antras numeris, paversdamas juos tokiais, kokius daugelį metų daro vietiniai žvejai, ty „krevetes įveikti„ Coca-Cola “butelio dugnu“, - sako Hilda.

Užuot sustojęs Hildos krevetėse, Revas mus nuveda į „Gullah Grub“ kavinę, kur ruošiame tradicinius „Gullah“ patiekalus - ant grotelių keptos vištienos, antkaklių žalumynų, saldžiųjų bulvių pyrago. Skardinis namelis yra „centro“ Šv. Elenoje, trijų krypčių sankryžoje prie pat „Royal Frogmore Inn“. Kažkas sako, kad jaučiasi taip, tarsi būtume grįžę į 1950-uosius. Bet kai Revas mums rodo prieš pilietinį karą buvusių plantacijų savininkų akmenis, esančius kitapus kelio nuo nepažymėtų Gullah vergų kapų, suprantame, kad tai labiau panašu į 1850-uosius.

Didžiojoje Pietų dalyje Afrikos kultūra žuvo kartu su vergais. Tačiau Jūros salose ją labai gyvai palaikė tokios moterys kaip Marquetta L. Goodwine, kuriai Jungtinės Tautos sankcionavo „Gullah karalienę“. 'Ji netgi kalbėjo prieš JT Ženevoje', - sako kunigas. Karalienė Quet, kaip ji yra žinoma vietiniu mastu, keliauja po šalį, skleisdama meilę Gullah gyvenimui, atlikdama tai, ką ji vadina, „histomuzikinius“ pristatymus tiek angliškai, tiek gullah.

Kita moteris, Natalie Daise, dalijasi Gullah menu ir kultūra pasitelkdama ponios Natalie dirbtuves Šv. Elenoje. Batikos raštais išmargintos atlapos iškloja sienas, o galerijos ir studijos grindys nudažytos dangaus mėlyna spalva ir dekoruotos vėžliais bei žuvimis. Lentynose laikomos vietoje pagamintos žvakės, austi bananų ir ananasų pluošto rėmai, Afrikos lietaus lazdelės ir Australijos didžeridai. Galiniame kambaryje Daise rodo vaikams, kaip pasigaminti apyrankes naudojant kristalus ir Afrikos keramikos karoliukus - tai būdinga jos scenai. Gullah Gullah sala „Nickelodeon“ laida, kuri baigėsi praėjusiais metais.

Tačiau norint išsaugoti Jūros salas gali nepakakti tokių kultūros šalininkų kaip „Daise“ ir „Goodwine“, sako kavinės „No Pork“ savininkė Hurriyah Asar. Nuo tada, kai Gruzijos gyventojas prieš šešerius metus persikėlė į Šv. Eleną, 30 procentų salos buvo parduota. „Kūrėjai ateina su grynaisiais pinigais, todėl jiems net nereikia bendrauti su bankais“, - sako ji. „Daugelis žmonių neigia, nes žemė iš kartų gyvena tose pačiose šeimose. Bet jaučiu baimę “. Asaras priduria, kad tam tikru metu ji gali būti priversta „ieškoti atsitraukimo nuo šio atsitraukimo“. Tuo tarpu jos natūralaus maisto kavinė ir Afrikos galerija klesti Šv. Elenoje. Keliautojai, pasilinksminę pavadinimu (meniu „kiaulienos nėra“) randa krevečių kreolą, riešutmedžio kepsnį, okros sriubą ir hibisko punšą, pagamintą iš skintų, džiovintų gėlių, pipirmėčių, klevų sirupo ir šviežiai spaustų žaliųjų citrinų sulčių. Po pietų jie gali raustis po krepšius, būgnus ir austas sukneles iš Senegalo, Ganos ir Nigerijos arba naršyti knygose apie Afrikos ir kitas pasaulio kultūras Asaro 3000 tomų Afrikano universalios bibliotekos muziejuje.

Iš kavinės lengvai nueisite iki „Ibile Indigo House“, kur Nigerijos tekstilės mokinė Adesola Falade elektrinėje keptuvėje šildo vašką batikams. Tradicinis , tariama ' ee -būk pasaulietis “- tai jorubų terminas, reiškiantis„ tuos, kurie yra mūsų protėvių pasiuntiniai “. Pranešimai čia skamba iš sudėtingų Afrikos kaimo gyvenimo vaizdų - metų laikų ir derliaus, gimimo ir mirties -, vaizduojamų ant puikių audinių, lempų gaubtų ir kilimėlių.

Priekiniame studijos ir galerijos lange narvo viduje stūkso balti balandžiai, kai „Ibile“ meno vadovė Arianne King Comer paaiškina, kaip kuriami dažų raštai, ištirpinant viską nuo šluotų šerių iki vištų plunksnų. Karalius Comeris nešioja plaukus dreduose ir ant dažytų mėlynai nusidažiusių pirštų turi raižytas juostas. Visą rytą ji mokėsi vidurinėje mokykloje, mokydama indigo meno, kaip ir „Ibile“. Virdžinijoje užaugęs karalius Comeris 1974 m. Persikėlė į Detroitą ir dėstė technikos meniškumą. 1992 m. Jungtinės Tautos skyrė jai stipendiją tirti indigo dažymo tradicijas Nigerijoje.

Ta trijų mėnesių piligriminė kelionė pakeitė karaliaus Comer darbą ir jos gyvenimą. Būdama Nigerijoje, ji priminė PBS dokudramą, kurią matė paskambinusi Dulkių dukros , kuriame pavaizduotos Jūros salos & apos; vaisinga indigo auginimo praeitis. Nepraėjus nė dvejiems metams, ji persikėlė į Šv. Eleną ir pradėjo dirbti su ūkininkais, kad atgaivintų pramonę. Ji atsivežė Nigerijos dažiklius mokyti senovės įgūdžių. Ji ėmė skambinti iš spragos; jie norėjo nusipirkti jos eterinius dizainus kaip savo audinių eskizus. Nuo 1994 m. Ji pateikė „Gap“ marškinėlių, sijonų ir kaklaraiščių dažų atvaizdus. Praėjusiais metais ji sukūrė 50 „Mavi Jeans“, turkų dizaino namų, neseniai pasiekusių populiarias JAV rinkas, dizaino.

Karalius Comeris savo jūros salų aplinką vertina kaip kūrybiškumą. Tiesą sakant, ji pasirinko savo 1940 m. Studiją dėl „šventos žemės“, apie kurią Revas kalba Penn centre. „Pennas turėjo šią galią“, - prisimena ji pirmą kartą šioje srityje. „Pažvelgiau į tuos senus gyvus ąžuolus ir pagalvojau: visur, kur yra ši magija, galiu nugyventi visą likusį gyvenimą“.

Erdvioje „Rev“ „Oldsmobile“ sėdynėje trys iš mūsų svajojame, kaip būtų persikelti į Jūros salas. Pora iš Naujojo Džersio įsivaizduoja šiltesnes žiemas, šviežesnes jūros gėrybes ir lėtesnį, malonesnį gyvenimo būdą, įsišaknijusį Amerikos istorijoje ir pririštą prie potvynių. Aš vaizduoju Patą Conroy, originalų potvynių potvynį, rašantį iš savo ekranizuoto verandos tik su pelkėmis ir pietų dangumi, besitęsiančiu iki begalybės. Revas sukikena ir patikina, kad mes ne pirmieji taip jaučiamės savo tėvynės atžvilgiu. „Turistus taip sužavėjo šios vietos paprastumas, - sako jis, - kad kartais jie keičia savo adresą“.

FAKTAI
Pietų Karolina

Beaufortas yra prieigos prie Jūros salų taškas, tačiau lankytojai paprastai skrenda į Savaną ar Čarlstoną, tada važiuoja iš bet kurio oro uosto. Beveik kiekvienas viešbutis ir restoranas yra gera vertė čia, o turėdami žemėlapį ir kabrioletą, galite lengvai naršyti regione.

KURORTAI IR VIETOS
Craven Street Inn 1103 Craven St., Beaufort; 888 / 522-0250 arba 843 / 522-1668, faksas 843 / 522-9975; www.cravenstreetinn.com ; padvigubėja nuo 125 USD. Šis 1870 m. Viktorijos laikų namas spindi pušies grindimis, įmantriais lipdiniais ir prabangiais skalbiniais. Verandoje patiekiami pusryčiai yra malonūs (kiaušiniai Benediktas, pekano vafliai); po pietų senovėmis alsuojančioje salone laukia arbata.
Cuthbert House Inn 1203 Bay St., Beaufort; 800 / 327-9275 arba 843 / 521-1315, faksas 843 / 521-1314; www.cuthberthouseinn.com ; padvigubėja nuo 145 USD. Venecijos šviestuvai, sūrio kruopos pusryčiams ir patogiausi svečių kambariai - šiame XVIII a. Dvare yra viskas.
Beaulieu namas 3 Šefildo teismas, Kačių sala; telefonas ir faksas 843 / 770-0303; www.beaulieuhouse.com ; padvigubėja nuo 125 USD. Erdvus, jaukus, dvejų metų senamiesčio nakvynės su pusryčiais namai, puikiai tinkantys vietoje Chowan Creek.
Fripp salos kurortas 1A Tarpon Blvd., Frippo sala; 800 / 845-4100 arba 843 / 838-3535, faksas 843 / 838-9079; www.frippislandresort.com ; padvigubėja nuo 125 USD. „Fripp“, išskirtiniausia iš Jūros salų (kaip ir pro vartus, praeina tik gyventojai ir svečiai), yra šalies klubų bendruomenė, kurioje žemyninė „preppy“ minia leidžiasi.

BUTIKAI IR GALERIJOS
Raudonas fortepijonas per daug Dailės galerija 870 Sea Island Pkwy., Šv. Elenos sala; 843 / 838-2241.
Ponios Natalie dirbtuvės 802 Jūros sala Pkwy., Šv. Elenos sala; 843 / 838-4446.
„Ibile Indigo“ namas 869 Jūros sala Pkwy., Šv. Elenos sala; 843 / 838-3884. Palyginimas 720 Bay St., Beaufort; 843 / 521-1415. „Beaufort“ šauniausiame butike yra puikūs karoliukai iš Indijos, „Putumayo CD“ ir vario stogo paukščių namai, sukurti iš virtuvės spintelių.

RESTORANAI
Krevečių lūšna 1929 m. Jūros sala Pkwy., Šv. Elenos sala; 843 / 838-2962; pietūs dviems 20 USD.
„Gullah Grub“ kavinė 8 77 Jūros sala Pkwy., Šv. Elenos sala; 843 / 838-3841; pietūs dviems 20 USD.
Nėra kiaulienos kavinės 847 Jūros sala Pkwy., Šv. Elenos sala; 843 / 838-4379; pietūs dviems 25 USD.
„Beaufort Inn“ 809 Port Republic St., Beaufort; 843 / 521-9000; vakarienė dviems 70 USD. Nuostabūs vynai ir pakylėta virtuvė pristatomi kambaryje su aksominėmis užuolaidomis ir raižytomis raudonmedžio sienomis.
Bistro 205 205 West St., Beaufort; 843 / 524-4994; vakarienė dviems 64 USD. Eikite penktadieniais, kai muzikantai groja, o valgantieji špinatų pesto linguine pasilepina tunais ar pekano riešutais apkepta veršiena.

PARKAI IR MARŠAI
Medžioklės salos valstybinis parkas 2555 Jūros sala Pkwy., Medžioklės sala; 843 / 838-2011. Išmokite krabų, kaip jūros salos gyventojai, parko savaitiniame krabų susitikime (pateikiami tinklai ir jaukas). Parkas, kuriame yra 5000 akrų pelkės ir pušyno, taip pat rengia baidarių keliones ir ekskursijas po 1889 m. Švyturį.
Baidarių ūkis 1289 Jūros sala Pkwy., Šv. Elenos sala; 843 / 838-2008. Gidai baidarių grupes veda per potvynio pelkę į krevetėmis užpiltas žiotis ir nuošalias salas, baltas su snieguotomis apuokomis.

TURAI
„Rev“ žygiai „Step-On Gullah“ 843 / 838-3185; 20 USD asmeniui už trijų valandų kelionę po Jūros salas.
Cap & apos; n Richardo ACE baseino pabėgimai 843 / 766-9664; 65 USD už pusės dienos kruizą, įskaitant pietus. Žemų kraštų gyventojas Richardas Martinas manevruoja savo 19 metrų ilgio skifą pro laukinius gamtovaizdžius ir buvusius ryžių ūkius, įskaitant rekonstruotą Bonnie Doone plantaciją.