Kiekvieną dieną vaikštau vynmedžiais, sako Gabriele da Prato, gestikuliuodama į mus supančią vešlią lapiją. Visi mano jausmai yra susiję. Aš žiūriu, kvepiu, liečiu, klausau, ragauju. Turiu pokalbį su gamta. Aš harmonijoje su žeme.

Vaikščiojimas po vynuogynus nėra vienintelis būdas, kuriuo ezoterinis vyndarys derinasi su žeme. Kartkartėmis jis juos serenaduoja ir keletu takelių nuo savo džiazo trombono.

Mes stovime ant kalvos šlaito Podere Còncori, mažame, biodinaminiame vynuogyne, įsitaisiusiame Toskanos kampelyje, kuris nėra labai žinomas dėl savo vyno. Tiesą sakant, ši sritis beveik nėra žinoma. Tačiau tokie prodiuseriai, kaip Gabriele, gali tai pakeisti, pritraukdami keliautojus, norinčius pabėgti iš Chianti minios ir užmegzti naują kelią į populiarųjį regioną.

Giliai Toskanos šiaurės vakarų dalyje yra paslėptas slėnis, kuris išlieka viena iš labiausiai neišnaudotų Italijos vietovių. Nėra klasikinių kalendorinių puslapių vaizdų - nematyti didžiuliai saulėgrąžų laukai ar banguojančios vynuogių eilės. Vietoj to, stačiai apaugę kalvagūbriai ir žaliuojantis kraštovaizdis, kurį vienoje pusėje įrėmina Apuano Alpės, kurių marmuras Mikalangelas šlifuojamas šedevrais, o Apeninai, kita vertus, apibrėžia laukinį Serchio slėnį.

Visame regione, vadinamame „Garfagnana“, žvalgybos laukia kišeniniai viduramžių kaimai, įsitaisę į tvirtas kalvos šlaitus. Savaitės turgeliai išsilieja su kiauliniais grybais, akacijos medumi, vytintais biroldas saliamis ir makaronai, pagaminti iš miltų, sumaltų iš regiono putlių kaštonų. Tokie biodinaminiai vyndariai kaip Gabrielė vynmedžius tvarko kartu su mėnulio fazėmis.

Taksi vingiuoja ilgą važiuojamąją kelio dalį, išklotą alyvmedžiais ir vešliomis levandų gyvatvorėmis, ir pristato mane į Renesanso Toskanos kurortą ir SPA. Istoriniame „Il Ciocco Estate“ ant kalvos įsitaisiusi didžiulė viešbučio terasa ir ryškios, lašišos rožinės spalvos sienos, varvančios svaiginančiomis visterijų grupėmis, leidžia pasijusti elegantiška italų vila.

Iš savo balkono matau senovinį Bargos miestą, jo Toskanos atspalvio pastatus - kremą, ochrą, rūdis - švytinčius popietės saulės spinduliuose, kalnus fone, apsuptą debesų dangos. Keliavau beveik 17 valandų, bet mažo miesto terakotos stogai ir akmenimis grįstos alėjos vilioja, todėl negaliu atsisakyti.

Štai kaip man atrodo, kad pasivažinėju su Georges Midleje, kruopščiu Renesanso laikų vadybininku, kuris užtraukė mane nuo Il Ciocco savo dukters „Mini Cooper“ ir su cigaro banga ir pažadu mane pastatė šalia įėjimo į Barga viduramžių centrą. grįžti jam atlikus keletą pavedimų.

Georgesas gali būti tik didžiausias regiono gerbėjas. Laikmetyje, kai žodis „autentiškas“ tapo kliše, šis aprašymas vis dar galioja Serchio slėnyje. Tai yra tikras Toskanoje, sako Georgesas, lenkdamas mažą automobilį aplink aklus vingius, tuo pačiu gestikuliuodamas į gamtą ir pyptelėdamas ragą, perspėdamas atvažiuojančius vairuotojus. Šie kalnai, skoniai, senovės borghi kaimai . Tai retas, autentiškas kampelis. Garfagnana žmonės gyvena senoviškai.

Dangus atsiveria akimirkomis, kai praeinu pro Porta Reale, vieną iš dviejų likusių vartų, vedančių pro senovinius miesto įtvirtinimus. Aš išlendu palei Via Mezzo į nedidelę aikštę ir laukiu debesies, esančio po akmeniu ir medinėmis sijomis, esančioje „Caffé Capretz“ arkadoje, gurkšnodamas „Campari“ ir sodą, kol lietus liejasi nuo mano stalo ir vėjyje plevėsuoja Italijos vėliava. Kelyje „Da Aristo“ maža grupė dainuoja kartu su gitara, grojančia amerikietišką klasikinio roko melodiją. Neturiu žemėlapio ir plano - nė vieno nereikia klajoti po viduramžių Bargos alėjų takus.

Lietaus palikta drėgmė sustiprina kreidotą viduramžių trinkelių kvapą, ir aš įkvepiu šimtmečių, eidamas apleistas alėjos vis aukštyn iki Duomo San Cristoforo, Bargos romaninės katedros. Stovėdamas šalia pilį primenančios bažnyčios su vešlia veja ir aikšte, iš kurios atsiveria žaliuojančių Apeninų kalnagūbriai, jausmas labiau panašus į buvimą Škotijos aukštumose, o ne Toskanos kalvose. Tai, ko gero, yra faktas, turint omenyje tai, kad Barga, turinti daugiau nei pusę gyventojų, tvirtinančių šeimos ryšius su Škotija, laikomas labiausiai Škotijos miestu Italijoje.

Nors miestas kasmet porą kartų atgyja, kai rengia vasaros džiazo ir operos festivalius, šiandien aš turiu Barga - jos gatves, katedrą, vaizdus - tiktai sau, tam tikro laipsnio vienatvės lankytojams į apvažinėtus Toskanos kalvynus. retai, jei kada, patiria.

Grįždami į Il Ciocco pamenu Georges'ui, kad pamiršau nusipirkti parmezano sūrio. Po kelių sekundžių jis supasi automobiliu į kelkraštį ir įjungia uždegimą, vadindamas tai geriausia parmezanas visoje Italijoje! kai jis dingsta parduotuvėje kitapus gatvės. Įeinu jam į kulnus ir randu jį jau animaciniame pokalbyje su dviem besišypsančiais, žilaplaukiais vyrais už prekystalio.

Daugiau nei 100 metų Alimentari Caproni aprūpino Barga šeimos virtuves, o šiandien broliai Agostino ir Rico pirmininkauja esmingai Italijos rinkai. Nors Georgesas giria jų pagyrimus, broliai užsiima tuo parmezanas . Rico pamatė du pleištus iš tankio Toskanos kepalo ir užtiesė po popierinius plonus rausvo prosciuto gabalėlius - užkandį, kurį mums ir Georgesui galės mėgautis, kol aš naršau gaminius. Aš išsirenku didelį maišą teritorijos vertinamų farro , senovės grūdai, laikomi pagrindine romėnų dietos dalimi, ir Agostino sukasi su vakuuminiu sandarikliu, kad išsaugotų mano sūrio kilogramą kelionei atgal į Niujorką.

Ankstų kitos dienos rytą išsiruošiau patyrinėti tvirtą „Garfagnana“ pusę. Pastaraisiais metais regionas išgarsėjo Italijos nuotykių kelionių rinkoje ir siūlo viską, pradedant plaustais plaustais Serchio ir Lima upėmis ir baigiant žygiais. via ferrata - geležinis kelias - per Apuano Alpes. Aš renkuosi švelnesnį kelią į regiono dykumą, žygiuodamas „Cinque Borghi“ - 10 kilometrų trasa, jungiančia penkis senovinius kaimelius giliame kaštonų miške ir žaliuojančiose Alpių pievose.

Aš susitinku su Alice Bonini, savo rytine gide, „Agriturismo Pian di Fiume“ - šeimos valdomame ūkyje, kuris žymi pirmąjį iš penkių kaimų. Vykstame „Sentieri della Controneria“ - sukama kalnų takų kilpa, kurią kadaise liepsnojo Garfagninos ožkos ir jas prižiūrintys ūkininkai - žygiai šalia upelių ir uolingu taku. Išlindę iš miško, patenkame į Guzzano, antrąjį viduramžių anklavą, kurio ištakos siekia 777 metus. Aš pripildau vandens butelį prie akmens fontano, įsmeigto į sieną Guzzano vienintelėje gatvėje, ir mes priimame šunų kompanioną Džeką, kuris trypia šalia mūsų. likusiam pasivaikščiojimui po mišką.

Be šuns, mes sutinkame labai mažai kitų, nors kiekvienas mažas kaimelis turi gyvybės ženklų. Ryškiai raudonos pelargonijos ir saulėta medetkų išsiliejimas iš terakotos puodų, išklotų laiptais, durys, vedančios į akmeninius namus, dėvi blizgančius dažų sluoksnius, samanomis padengtos akmenimis grįstos gatvės pasirodo ką tik nušluotos. Gomberete žengiu vidun, norėdamas žvilgtelėti į mažą miestelio bažnyčią, be dėmės kaip močiutės namas, medinius suolus ir vazoninius augalus, puošiančius gretimą aikštę.

Keliaudamas link San Gemignano, nesupainiokite jo su garsiuoju Toskanos bokštų miestu San Gimignano, pastebėjau miške įsitaisiusią akmens konstrukciją. Tai yra metato , Alisa man sako, kai paklausiu. Kaštonų džiovinimo trobelė. Anksčiau čia buvo daugybė. Viduje uždegama ugnis, kuri turi degti toje pačioje temperatūroje 40 dienų, kad paruoštų kaštonus malti į miltus. Tik pro Pieve di Controni, didžiausią ir paskutinį iš penkių borghi , avilių kolekcija yra tarp akacijų medžių ir laukinių gėlių, tai liudija dar vieną šio regiono gastronominį pagrindą.

Bargos tiltas, Toskanoje Autorius: Gina DeCaprio Vercesi

Apetitas, kurį sužadino ryto mankšta ir kalnų oras, grįžtu link Bargos papietauti su Gabriele Podere Còncori. Šypsodamasis ir įdegęs jis šiltai sveikina ir supažindina Matteo, kuris veda saują lankytojų į vynmedžių eiles, kad pasidalytų principais, kuriais vadovaujasi ūkio biodinaminės vyndarystės praktikos.

Remiantis austrų filosofo Rudolpho Steinerio ideologija, biodinaminis žemės ūkis siekia veikti harmoningai su žeme. Steinerio idėjos atsirado 1900-ųjų pradžioje, kai pramoninis ūkininkavimas pradėjo populiarėti. Prieš dvidešimt metų, reaguodama į jo matomą žalą aplinkai ir kaip alternatyvą masinei vynų gamybai Toskanoje, Gabriele nusprendė, kad atėjo laikas vyndarystę Serchio slėnyje grąžinti į savo šaknis. Jis paėmė šeimos žemės plotą, kadaise anksčiau auginusį daržoves Smuklė ir transformavo jį, pasodindamas vynmedžius ir atkurdamas gyvybingumą po daugelio metų aplinkos krūvio.

Šiomis dienomis „Podere Còncori“ gamina kelias veisles, įskaitant jų traškųjį „Bianco“, prabangų pino nero ir du rubino raudonumo syrus, kurių kiekviena sveikina iš unikalaus vynmedžių mikroklimato. Galų gale vynuogyno teroras ir jį prižiūrintis ūkininkas užpila kiekvieną butelį.

Degustacijos salėje pietums paprastai ir elegantiškai paklojami keli nedideli staliukai, kiekvienoje vietoje - putojančio vyno taurės, jų centruose - puodai šviežių žolelių. Michela, aukšta ir liekna Gabriele žmona, pasižyminti ryškių raudonų plaukų smūgiu ir susierzinusia šleifu, paruošė skanius pietus - makaronus su šviežiu pomidorų padažu, paskui vytintą mėsą ir sūrių pasirinkimą iš netoliese esančio „Caseficio Marovelli“. Trečiosios kartos sūrio gamintoja Romina Marovelli pasakoja apie kiekvieną iš jų, o Gabriele sukasi ant stalų ir siūlo gausius lietus apdovanojimų pelniusio Podere Còncori „Melograno“.

Debesys Garfagnanoje, Toskanoje Autorius: Massimo Scarselletta / „Getty Images“

Ankstyvą savo paskutinį rytą pabundu „Garfagnana“ galvodamas apie tai, kaip egzistavo ši vieta, kurios nežinojau iki kelių mėnesių, trykšta gyvenimu, praeitimi ir dabartimi, animuodama senovinius miestus, grubius kalnus, tekančias upes. Serchio slėnio žmonės buvo pasiryžę nešti savo turtingą kultūrą į ateitį, užtikrindami, kad šio nesugadinto Toskanos kampelio tradicijos ir toliau klestėtų. Pažvelgiu į lauką ir matau, kad ant slėnio užklijuota stora rūko danga, vėl paslėpta, rūko šmėkle apgaubusi Barga.

Podere Concori Toskana Autorius: Gina DeCaprio Vercesi

Kur apsistoti

Geriausia dalis apie Renesanso Toskanos „Il Ciocco“ kurortas ir SPA gali būti tik gilus jo ryšys su aplinkine teritorija ir vietiniais gamintojais. Svečiai raginami tyrinėti senovinius Serchio slėnio miestus, paragauti regioninių patiekalų ir įsigilinti į gausų gamtos grožį. Kurorto restorano „La Veranda“ meniu yra keletas regionui būdingų patiekalų, taip pat netoliese pagaminti ingredientai ir produktai. Šie produktai atgyja per kulinarijos pamoką su šefu Andrea Manfredini, kuris prasideda pasivaikščiojimu po Barga, norint įsigyti ingredientų, ir baigiasi skaniu Toskanos valgiu, kurį paruošėte patys.

Kur valgyti ir gerti

Problemų sprendimas

Siauroje Bargos gatvelėje iš sienos nišos žvilgčioja nedidelis veidas. Skambino a vytis šalin ir išvertus kaip išmesti bėdas, sakoma, kad primityvus talismanas atneša sėkmę tiems, kurie kiša pirštus į akis ir burną. Šalia jo patiekiami tradiciniai „Garfagnana“ bilietai trattoria, turinti savo pavadinimą taip pat padės atsisakyti savo bėdų.

„Marovelli“ pieninė

Rominos Marovelli senelis pradėjo gaminti sūrį per antrąjį pasaulinį karą. Romina kartu su motina ir savo teta seka jo pėdomis, gamindama įvairius šviežius ir pagardintus sūrius šeimos fabrike San Romana di Vibbiana. Apsilankykite gamykloje, norėdami aplankyti sūrių gaminimo operaciją - įsikūrusią ant kalvos viršūnės, iš kurios atsiveria nuostabūs kalnų vaizdai. Pieninė jaučiasi tarsi scenoje iš „Muzikos garso“.

Podere Còncori

Penktadienio vakarais „Renaissance Tuscancy“ svečiai gali susitikti „Nour“ poilsio kambaryje su vyndare Gabriele da Prato ir paragauti Còncori galia veislės. Norėdami giliau pasinerti į biodinaminės vyndarystės filosofijas, pasirūpinkite pasivaikščiojimu po vynuogynus, po kurio pietūs ir vyno degustacijos gretimame vynuogyne, kuris greičiausiai bus svarbiausias kelionės į Garfagnana akcentas. .

„Osteria Il Vecchio Molino“

Šefo Andrea Bertucci jaukumo lankytojai vyno baras-atitinka-rinka-susitinka-restoranas Castelnuovo di Garfagnana niekada nemato meniu, bet taip pat niekada nepalieka alkanas. „Bertucci“, įkūręs „Garfagnan“ judėjimą „Slow Food“, kuris siekia išsaugoti ir populiarinti tradicinius maisto kelius, suteikia valgytojams unikalią kulinarinę patirtį, demonstruodama vietinius skonius savo kaimiškame Toskanos mieste. Smuklė.

Dalykai, kuriuos reikia padaryti

Serchio slėnis siekia tapti žinomu kaip Toskanos nuotykių centras. Lauko entuziastai gali rasti visko, pradedant laipiojimu Apuano Alpėse iki plaustų plaustais, zipliningu ir kalnų dviračiais. E20 atradimai veda lankytojus į senovės regiono istoriją pasivaikščioję po penkis viduramžių kaimelius žygio Cinque Borghi metu.