Puiki diena pasiplaukiojimui laivu, & apos; denis sako man, žvilgtelėjęs į rugiagėlių dangų kaip Elwha rengiasi atsitraukti nuo slidės Anakortese ir vykti į San Chuano salas. Jis apžiūri furgoną su baidare viršuje ir valstybinio numerio rėmu, ant kurio užrašyta MANO Kitas automobilis yra dviratis, tada viskas aiškiai pasakoma. Keleiviai plūsta iš savo transporto priemonių į viršutinį aukštą, kai kurie su šunimis tempia. Pagrindinėje kajutėje ant valgomojo stalų laukia bendri dėlionės. Kai kurie žmonės susėda medžioti tinkamo kūrinio, tačiau dauguma eina laukan, norėdami pasiimti scenos ir saulės. Paukščių stebėtoja treniruoja žiūronus ant žuvų žuvies, tuo tarpu vyras su marškinėliais, kuriuose sakoma, kad VIENAS MAŽESNIS AUTOMOBILIS kabo ant susijaudinusių dvynių berniukų, žiūrinčių per turėklus, keltu. Tolstanti kranto linija yra uolėta ir visžalė. Lengvas vėjelis sugadina Sališo jūros paviršių, nešdamas jūrų salotų kvapą.

Vietinis „Coast Salish“ plaukė baidarių kanojomis per šiuos vandenis tūkstantmečiais, kol graikų tyrinėtojas Ioánnis Phokásas, Ispanijos mecenatams žinomas kaip Juanas de Fuca, išplaukė į sąsiaurį, kuris dabar turi jo vardą, ieškodamas jūros kelio, jungiančio Ramųjį vandenyną ir Atlantą. Šiandien primityvius vandens transporto priemones pakeitė sunkūs Vašingtono valstijos keltų sistemos milžinai, kurie reguliariai aptarnauja tik keturias iš 172 San Chuano salyno salų - didesnio salų tinklo, besidriekiančio nuo Olimpijos (Vašingtonas) iki Vankuverio, dalį. Britų Kolumbija.

Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų žemyninės dalies miestams einant į priekį, ofšorinės bendruomenės čia išlieka kontrkultūros tvirtove, labiau hipiu nei hipsteriu. Lėtas tempas ir korinio mirimo zonos patrauklią tiek gamtą mylinčius menininkus, tiek atkaklius technologijų milijardierius, tiek visus, kurie nori matuoti greitį mazgais, o ne myliomis per valandą. San Žuanuose yra viena didžiausių plikių erelių koncentracija 48 žemutiniame krante. Orkos dainuoja Haro sąsiauryje. Olimpinių kalnų metamo lietaus šešėlio dėka vasaros yra nepaprastai šviesios ir švelnios. Drėgnomis žiemomis keltas tampa de facto socialiniu centru, kuriame gausu džiaugsmo dalyvių, kurie varžosi nuožmiuose tarp salų vykstančiuose „mah-jongg“ turnyruose. Nuolatinis vandens artumas yra lemianti bet kurios kelionės patirtis. Norint būti arčiau, reikėtų pelekų ir uodegos.

Idealiai kelionei pradėkite nuo Whidbey salos, tiesiai už šiaurinio Sietlo priemiesčio. Tada praleiskite keletą naktų San Chuane, Orkoje ar Lopeze, leiskitės į dienos išvykas į kaimynines salas. Užbaikite „Lummi“, kur galėsite užsisakyti geriausių patiekalų, kuriuos siūlo regionas.

Whidbey

Techniškai tai nėra „San Juans“ dalis, tačiau tai vieta, kur miesto gyvenimo tempas ima perleisti salos laiką. Terminalas yra jo pietryčių šone; šiauriniame gale yra jūros apgaulės „Deception Pass“ ir jūrų oro stotis Pareigūnas ir džentelmenas .

Netoli kelto nusileidimo yra Užeiga „Langley“ , kur šefo Matto Costello restorane patiekiami tokie išskirtiniai kaip burokėlių meringue, užkandžiami grybai ir iš trolių pagauta lašiša bei keistai geras džinas ir tonikas, patiekiamas petri patiekale. Vis dėlto saldi žemė - nudegusio pušies tešlos kremas, pagamintas iš špinatų-miltelių imituotų samanų ir atneštas ant stalo pūsto stiklo terariume, yra jo gryniausia Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų šventė. terroir .

Savo laisvadieniu Costello nuveda mane į „Double Bluff“ valstybinį parką, esantį nenaudingoje įlankoje, už kelių mylių nuo mažo ūkio, kuriame jis augina antis ir vaistažoles. Žygiuojame potvynio linija, stebime, kaip vaikai surenka dreifuojančios medienos fortą. Beats vaizdo žaidimai, Costello quips. Virėjas, olimpietis, prieš dešimtmetį persikėlęs į jūrą, išvardija kitus svarbiausius salos objektus, įskaitant galerijas, kuriose parduodami netoliese esančios „Pilchuck Glass“ mokyklos absolventų didelio masto darbai ir Tobio smuklė , nepažeidžiama laistymo skylė, kurioje dažnai lankosi „Costello“ restorane patiekiami žvejai, renkantys Penn Cove midijas. Greenbanko mieste sustojame Kavinė „Whidbey Pies“ , kur kepėjai gamina 900 pyragų per savaitę, už skiltelę aviečių. Pats Langley turi tik dvi pagrindines gatves ir vieno ekrano meno teatrą. Anonimiškumo nėra, sako Costello.

San Chuanas

Šioje saloje gyvena daugiausia salyno gyventojų, tačiau ji vis dar nesiekia 7000. Arčiausiai kamščio čia įvyksta, kai automobiliai išsirikiuoja į keltą Penktadienio uoste, nors atidarytas praėjusiais metais San Chuano salų meno muziejus , erdvus modernistinis kubas, skirtas Šiaurės vakarų menui, turėtų atkreipti daugiau dėmesio į šį mieguistą miestą. Būsimose parodose bus galima pamatyti stiklo maestro Williamą Morrisą ir laukinės gamtos fotografą Susan Middleton, kurių darbuose yra neįtikėtino milžiniško Ramiojo vandenyno aštuonkojo, gyvenančio šiuose vandenyse, portretai.

Važiuojant per bukolinį Beaverton slėnį galima nuvykti į Lime Kiln Point valstybinį parką, tiesiai per Haro sąsiaurį nuo Vankuverio salos. Tai idealus žvilgsnis orkų pastebėjimui, tačiau valtis-gidas yra dar geresnis būdas pamatyti nespalvotus banginius. Jimas Maya, grupės kapitonas Peregrine , turi nemalonų įgūdį žinoti, kur anketa susirinks toliau. Jo slaptas ginklas yra docentė Jeanne Hyde, kurios entuziazmas dėl orkų ribojasi su manija. Kai gyvūnai šnipinėja mus stebėdami, ji nustato savo favoritus pagal jų nugaros ženklus. Yra Blackberry! - šaukia ji. Ir Kusto! Maya, pensininkė mokyklos mokytoja, paaiškina, kad kiekviena ankštis turi savo tarmę. Mokslininkai daugelį metų bandė išsiaiškinti kalbą, sako jis. Dėl savo priežasčių tikiuosi, kad jie niekada to nedarys, bet aš atiduočiau viską, kad galėčiau valandą pasikalbėti.

Žudikai banginiai

Priešingai nei įprasta, ši pasagos formos 57 kvadratinių mylių sala nėra pavadinta banginio vardu. „Orcas“ yra sutapimas Horcasitas, Meksikos vicekaraliaus, kuris čia atsiuntė ekspediciją 1791 m., Pavadinimo sutrumpinimas. Viduryje yra pagrindinis Eastsound miestelis, baltų spintelių namų ir tvarkingų parduotuvių vieta, priešais kvapnius Nootka rožių krūmus. giliavandenis fiordas. Mano pirmoji diena sutampa su kasmetiniu Saulėgrįžos paradu, išryškinančiu Orcaso „Woodstock Nation“ atmosferą: muzikantai trankosi naminiais būgnais, o lėlininkai perteikia didelius dangaus kūnų fantokinus į šokių ratą, esantį ūkininkų turguje ant „Village Green“.

„Orcas“ turi savo meninę juostą. Darvilo knygynas (360 / 376-2135) , Eastsounde, rengia autorinius skaitymus ir kavos seminarus. Netoliese esančioje šalutinėje gatvėje grafikos dizaineriai Andrew ir Emily Youngren sukūrė savo naująjį „Printshop Northwest“ studija . Visai už miesto, viena iš stulbinančių Anthony Howe kinetinių skulptūrų nuorodų jo studija , kurią jis atidaro tik užgaida ir retai pagal paskyrimą. Kūrybiškumo koeficientas šioje saloje yra beprotiškas, sako ilgametis šios šalies gyventojas ir generalinis ėdikas Christopheris Peacockas „Rosario Resort & Spa“ , įsikūręs meno ir amatų dvare, esančiame už kelių mylių į pietus. Apmokytas koncertinis pianistas, muzikiniame kambaryje koncertuoja kokteilių valandoje ant eolinių dūdelių vargonų. Vėliau valgomajame su vaizdu į Kaskados įlanką jis paminėjo, kad kino prodiuseris Warrenas Milleris ir karikatūristas Gary Larsonas turi vietų Orkose. Tačiau salos gyventojai yra per daug ramūs, kad pripažintų garsų asmenį, stovintį eilėje prie lipnių bandelių „Brown Bear Baking“ (360 / 855-7456) .

Povas taip pat rengia žygius į Konstitucijos kalną netoliese esančiame Morano valstybiniame parke arba keliones baidarėmis su gamtininko gidu Jeffu ​​Zborniku. Aš prisijungiu prie Zborniko visos dienos apvažiavimo Sukijos saloje, kuri yra valstijos jūrų parko sistemos dalis, dvi mylios į šiaurę per Prezidento kanalą. Kaskados matomos horizonte. Mes irkluoti per izoliuotos įlankos, kuriose garniai nutupia ant smiltainio atodangų ir bulių lazdelės kelpo bangas potvynio nuotėkyje. Zbnornikas, kuris daugiau nei 30 metų tyrinėjo šias įlankas, kviečia į smalsų kiaulę, kuri žengia už mūsų. Įmerkiu ranką paragauti šalto jūros vandens. Atgal ant kranto Hogstone'o medienos krosnis Aš užsisakau austrių lėkštę iš netoliese esančio Juddo įlankos ir mėgaujuosi tuo pačiu žalsvu skoniu.

Lopezas

Žemas Lopezo profilis tinka nekilnojamojo turto savininkams, turintiems privatumo problemų, pavyzdžiui, „Microsoft“ Paulas Allenas, gyvenantis visame 387 arų Sperry pusiasalyje. Rami salos kaimo juosta patraukli ir baikeriams, kurie gali išsinuomoti rezervuotą nuomą šalia keltų terminalo stende, kurį valdo Kaimo ciklai , vienas iš nedaugelio salos verslų. Švelni Lopezo topografija idealiai tinka ūkininkavimui; avys ir galvijai ganosi pakelėje, o daugybė sodų ir sodo sklypų tiekia San Juans šviežiais produktais.

Vasarą šešių arų Lopezo salos vynuogynai savo sode rengia Šekspyro pasirodymus. Dėl vyraujančių oro sąlygų, vadinamų Šiaurės Ramiojo vandenyno svyravimais, Brentas Charnley, barzdotas vyndarys, atvykęs čia, studijavęs vynuogininkystę Kalifornijos universitete, Davise, sugeba auginti Ramiojo vandenyno šiaurės vakarams neįprastas vynuoges. Jo buteliai už Sietlo buvo retai matomi, nes vietiniai gyventojai linkę jį išpirkti, tačiau jis plečia savo produkciją. Čia mes darome viską nepastebimai ir šonu, - aiškina jis.

Lummi

Paskutinė mano stotelė - devynių kvadratinių mylių sala, esanti Rosario sąsiauryje nuo Orcas, oficialiai nėra viena iš San Juans, bet ji vis tiek laikoma didžiojo Salisho jūros salyno dalimi. Jis pasiekiamas per Lummi tautos rezervatą žemyne ​​į šiaurę nuo Bellinghamo, trumpai pervažiuojant „Whatcom“ vadovas . Šį kartą priešais mane stovinčio sunkvežimio valstybinio numerio rėmelyje užrašyta, kad MANO KITAS AUTOMOBILIS YRA PIRATINIS LAIVAS.

Kelias iki Fern Point paplūdimio išklotas prinokusiomis lašišomis. Varnos tykoja Duglaso eglėse kaip miško mafiozai. Jūros ūdra sklando aplink potvynių baseinus Legoe įlankoje, kur „Lummi“ rifinių tinklų žvejai linkę į valtis prieš sezono sezoną. Išeiti ant vandens yra per vėjuota, todėl vietoj to mano gidė Kristi Kucera veža mane ieškoti valgomosios rudadumblių. Mes pasirenkame kelią pro granitinius plyšius, padengtus plunksniniu wakame, rinkdami kietą turkišką rankšluostį ir šlapimo pūslės grandinę, nuplautą ant juodo smėlio.

Vietinis menininkas Ann Morris taip pat yra pašarų ruošėjas. Dabartinė jos paroda „Kryžiai“, matoma jos studijoje skulptūrų sode su vaizdu į Rosario sąsiaurį, susideda iš trapių kanojų korpusų, pagamintų iš rastų daiktų - kaulų, plunksnų, jūros dumblių, šaknų - surinktų ant „Lummi“. Kelios jos skulptūros sėdi netoliese esančiame sode „Willows Inn“ . Šimtmečio senumo amatų meistrų pastate jau seniai veikė restoranas, tačiau 2011 m. Atvykęs olimpietis Blaine'as Wetzelas, „Noma“ veteranas, praėjusiais metais pavadintas „James Beard Rising Star Chef“ virėju, įtraukė jį į valgomojo žemėlapį. Lieknas vyras, ant dilbių nudegęs randus, Wetzelas apeina mane po „Loganita“ ūkį - daugumos ekologiškų produktų ir valgomųjų žiedų šaltinį jo meniu. Aš noriu pasilinksminti laisvą dieną, sako jis, rinkdamas nasturtas. Prisiekiau, kad buvau baigęs darbą su trijų žvaigždučių restoranais, pavalgęs viename, kur padavėjai iš tikrųjų šnabždėjo per vakarienę.

Jo paties valgomasis yra ne kas kita. Juodai apsirengę padavėjai, dėvintys prijuostes, kokteilių valandoje cirkuliuoja su užkandžių dėklais - skrudintais skustuvų moliuskais, plieninių galvučių ikrais. Dėmėtoji pelėda su vietoje distiliuotu „Spy Hop“ džinu, Duglaso eglės aliejumi ir dilgėlių trauktine yra sumani džino putos variacija. Lėtai kepta aviena Folija yra pakankamai putli medkirčiui. Tačiau būtent Wetzelio Samisho įlankos midijos, patiekiamos ant šildomų paplūdimio akmenukų kedro dėžėje, kurios įtrūkus atmerkia medienos dūmus, vienu kąsniu užfiksuoja šių salų esmę.