Prasidėjo nuo nuleistos padangos. Dešimt minučių po to, kai pasiėmiau išsinuomotą automobilį už Inverneso, pirmosios stotelės važiuojant po Škotijos aukštikalnes, išgirdau garsų sprogimą ir riedėjau sustoti. Man pagelbėjo kelyje pagalba su atsargine padanga ir keliais juokeliais apie tai, kaip žemyno europiečiai dar blogiau važiuoja kaire kelio puse nei amerikiečiai.

Mano nesėkmė daugeliu atžvilgių buvo tinkama įžanga į regioną, kuriam būdingas ir jo sunkumas, ir lengvumas. Šimtmečius Aukštikalnės buvo žinomos kaip sunkiai iškovotos išlikimo vietos, kur drėgnas šaltis formavo kasdienį gyvenimą. Tuo pačiu metu statūs regiono kalnai ir žaliuojančios kalvos traukė keliautojus nuo XIX amžiaus pradžios, kai seras Walteris Scottas aukštino aukštumų dorybes savo sukurtuose populiariuose romanuose. Turtingas vietovės kultūros paveldas, visame pasaulyje žinomas viskis ir svetingi vietiniai gyventojai ir toliau traukia keliautojus iki šiol.

Diena 1

Neoficialia Aukštaitijos sostine laikoma Invernesas trunka tris valandas važiavimas traukiniu iš Edinburgo. Kelionė į šiaurę yra maloni, nes maršrutas pakerta dantytą pakrantę, pakeliui praplaukdamas kaimus ir avių fermas.

Kai kurie vietiniai gyventojai teigia, kad Invernesas buvo žaviausias iki Antrojo pasaulinio karo, kol šiuolaikiniai pastatai nesugadino miesto peizažo, kuriame dominavo XVIII ir XIX a. Statybos, tačiau dauguma gerai žinomų lankytinų vietų buvo išlaikytos meiliai.

Miesto širdyje Viktorijos laikų turgus su skliautuotomis lubomis, ilgomis arkadomis ir parduotuvių eilėmis, gabenančiomis vietinių amatininkų darbus, primena uždengtas Paryžiaus perėjas. Garstyčių sėkla , vos už dviejų kvartalų esančiame restorane patiekiami gausūs vietiniai patiekalai, įskaitant haggis gabalėlius, pikantišką patiekalą, panašų į mėsos kukulius, bet kurį sudaro avių skrandis.

Vingiuota Neso upė kerta miesto vidurį, o akmeniniai tiltai jungia upės krantus. Vaizdinga Šv. Andriejaus katedra, pastatyta XIX amžiuje iš raudono akmens ir granito, yra tiesiai ant vandens krašto. Netoliese Leakey knygynas užima buvusią bažnyčią, iš dalies jį šildo malkomis kūrenamos krosnys. Savininkas Charlesas Leakey'as vikriai ranka gali naršyti beveik 100 000 tomų atsargas.

Pirmoji mano išvažiavimo iš Inverneso stotelė buvo Clava Cairns, maždaug už 10 minučių kelio automobiliu. Kernai yra daugelio laidojimo vietų, išsibarsčiusių po aukštikalnes, pavyzdys, tačiau jas daro nepaprastą jų amžius - juos geležies amžiaus gyventojai pirmą kartą panaudojo 2000 m. Tokių svetainių galima rasti visose Britų salose, ypač Stounhendže, ir jų tariamos mistinės savybės įkvėpė daugybę kultūros pagerbimų, įskaitant romaną, kurį pavertė televizija. Outlanderis.

Pajūrio Dornocho kaimas, kuriame gyvena 1000 gyventojų, yra valandos kelio automobiliu nuo Inverneso. „Dornoch pilis“, kuriame įrengta spirito varykla, siūlo paprastą, bet patogų būstą (ir viskio dekanterį šalia lovos). Nepaisant kuklios išvaizdos, „Castle Dornoch“ restorane patiekiami geriausi maisto produktai rajone, įskaitant šviežius makaronus, išmėtytus su vietinėmis krevetėmis ir karališkomis šukutėmis.

2 diena

Prieš saulėtekį leiskitės keliu į Croick bažnyčią, valandą į šiaurę nuo Inverneso, Ardgay kaimo vietovėje, ir pamatysite, kad rūkas vis dar prilimpa kalvotoje vietovėje, ypač netoli pakrantės. Medžiais ir senomis akmeninėmis sienomis išklotos vingiuotos trasos turi 30 mph greičio apribojimus. Nykusios pilys taško ilgus žemės dirbimo plotus. Numatoma skirti papildomą laiką kelionei po aukštumas, nes nesąžiningi gyvuliai ir vaizdingi vaizdai dažnai trukdo. Kelias į bažnyčią ilgainiui susiaurėja iki vienos juostos, avių fermos iš abiejų pusių beveik 10 mylių.

Croicko bažnyčia tapo paminklu aukštikalnėms, kai britų kareiviai ir škotų dvarininkai nuo XVIII amžiaus pabaigos išvalė žemę nuo natūrinių ūkininkų. Manoma, kad per kitą šimtmetį 150 000 žmonių buvo priversti palikti savo namus. 18 iškeldintų Glencavie parapijos šeimų buvo per daug pamaldžios, kad galėtų prisiglausti pačioje bažnyčioje, todėl jos prisiglaudė kieme, įsirėždamos savo vardus ir žinutes į langų stiklus. Jų ofortai išsaugoti stiklinėje, o bažnyčia niekada neužrakina durų kaip simbolinis gestas.

Tačiau kalniečių kultūrinis paveldas nėra visiškai niūrus. Regionas yra žinomas dėl jo pasaulinio lygio viskis ir su tuo susijusios šventės. 1838 m. Įkurta „Glen Ord Distillery“, valanda kelio į pietus, jau beveik du šimtmečius gamina savo „Singleton“ salyklą. Senstantis chereso ir burbono statinėse, viskis turi sklandesnį, mažiau durpingą skonį nei kai kurios kaimyninės spirito varyklos. „Glen Ord“ yra paskutinė likusi spirito varykla Juodojoje saloje, regione, taip pavadintame dėl savo tamsiojo priemolio, suteikiančio idealias sąlygas auginti paprastuosius miežius.

Maršrutas į pietus nuo varyklos iki Augusto forto tęsiasi palei garsiojo Loch Ness vieną pusę beveik 25 mylių. Tamsūs ežero vandenys apkabina vieną kelio pusę, o kitoje stovi ženklai, įspėjantys apie krintančias uolas nuo stačių uolų.

Loch Ness debesuotomis dienomis atrodo grėsmingai, ir nesunku įsivaizduoti mitinį jūros padarą, tykantį giliame, juodame vandenyje.

Fort Augustas yra puiki stotelė vėlyviems pietų škotų maistui (žuvis ir traškučiai, sumuštiniai su hagis). Pietiniame Loch Ness gale įsikūrusiame kompaktiškame kaime gyvena vos keli šimtai žmonių, o tai suteikia mažo miestelio žavesio. Valtys plaukia aukštyn ir žemyn siauru kanalu, kuris kerta miestą ir patenka į ežerą. Kanale yra keletas saujos amatų ir dovanų parduotuvių, kuriose vanaguojamos bet kokios spalvos tartanai. Prieplauka kanalo gale įlenda į ežerą, suteikdama jausmą stovėti beveik vandenyje.

Keturių žvaigždučių viešbutis „Lovat“, įsikūręs Viktorijos laikų namuose palei Kaledonijos kanalą, yra ideali vieta nakvynei.

3 diena

Kaimyninė Invergarry pilis kilo iš laikų, kai Aukštikalnę valdė galingi klanai. Didžiosios Britanijos kareiviai bandė jį sudeginti dvi atskiras progas, tačiau sudegę kaulai iš pradinės struktūros išlieka - tinkamas aukštaičių atsparumo įsikūnijimas. Vykdomas restauravimo projektas, o rūpesčiai dėl saugumo neleidžia lankytojams patekti į pastatą, tačiau dvaro teritorija lieka atvira. Kai kurie keturių aukštų pilies fasadai iškyla virš Loch Oich krašto, iš išorės matomi jos vingiuoti akmeniniai laiptai.

Keturių valandų važiavimas iš Aukštaitijos į Glazgą vingiuoja keliomis stačiausiomis šalies viršūnėmis, įskaitant aukščiausią 4413 pėdų aukščio Jungtinės Karalystės kalną Ben Nevis. Škotijoje beveik nuolat šlapdriba, važiavimas kalnų keliais gali būti bauginanti, bet galinga patirtis. Net didesniuose maršrutuose (kurie dažnai turi tik dvi juostas) beveik nėra gatvių žibintų, o ne sezono metu nedaug automobilių tik rimtą pertraukia BBC radijo stotys. Iš tam tikrų taškų kalnai atrodo kaip nesibaigianti slidžios dangos ir kylančių viršūnių seka.

Jei ilgas važiavimas ima mokėti - arba jei vienas kelias į Glazgą yra trumpam uždarytas statyboms, kaip buvo man, - Loch Lomond Loch 300 metų senumo „Drover's Inn“ tiekia arbatą ir sočius patiekalus. Taip pat gandai, kad tai viena labiausiai persekiojamų vietų Škotijoje.

Netrukus keliai pasuko kelių juostų greitkeliais, ir per valandą aš atvykau į Glazgą. Išpuoselėtomis aikštėmis ir Art Nouveau architektūra miestas yra ryškus grįžimas į didmiesčio gyvenimą. Kultūros ir švietimo centre Glazge yra Škotijos opera, Škotijos baletas, gausybė galerijų ir muziejų.

Kelias dienas važiavęs vienas ir mačiau daugiau kaip 10 kartų avių nei žmonių, buvau sugrąžintas į minias ir kartu su jomis sklindantį triukšmą. Net savaitės viduryje miestas šurmuliuoja, nes meno ir architektūros mokyklų studentai pakeliui į pamokas rūko cigaretes, o jaunieji specialistai susitinka dėl pintos daugelyje miesto užeigų. Apsigyvenau su puslente Gineso netoli miesto centro, vis dar purtydama nuo batų užsikimšusį aukštaičių purvą.