Kai išėjau iš banko Šarlotėje, sakė Diane Flynt, klumpėdama per savo šiaurinį sodą klumpėmis, dizainerių džinsais ir nepriekaištinga balta palaidine, norėjau, kad paskutinė karjera būtų dirbti su žeme - aš esu aistringas sodininkas ir aš kaip gaminti daiktus. Saulė buvo žema, ji sprogo per pippinų medžių lapus, ir mes sužinojome, kad „Flynt“ linkęs į nepakankamą dėmesį. Dėl savo pensinio koncerto ji iš tikrųjų pasodino sodą - daugiau nei tūkstantis paveldėtų obelų, kurių plotas viršijo 25 kalvotus hektarus Dugspure, Virdžinijos valstijoje. Daiktai, kuriuos ji iš jų pagamino, kai tik medžiai davė vaisių - ir po to, kai ji išvyko į Angliją mokytis obuolių sulčių maišymo ir fermentavimo -, yra „Foggy Ridge Cider“ - keturi stiliai, tokie, kokius gėrė ankstyvieji naujakuriai. galonų, bet kuris visai dingo nuo tautos pietų stalų.

Kietieji „Flynt“ sidrai nusipelno būti gerti vakarienės metu. Rafinuoti ir sausi, gausiai rūgštūs su nepakankamai vaisiais, jie yra tarsi žvalus kalnų vėjelis su pavasario kvapu. Pirmiausia už juos kritome „Žibintuose“, Chapel Hill, viename iš daugelio Šiaurės Karolinos ir Virdžinijos restoranų, kuriuose patiekiama „Foggy Ridge“. Mes padarėme mintį aplankyti sodą, jei kada nors būtume Blue Ridge aukštumoje Virdžinijoje.

Tada, po savaitės, draugė Niujorke papasakojo apie gyvenimą keičiantį sūrį, kurį paragavo „Per Se“, kurį virėjas Thomasas Kelleris pateikia iš nedidelės Virdžinijos pieninės, vadinamos „Meadow Creek“, visai šalia „Blue Ridge Parkway“.

Maždaug tuo pačiu metu mes girdėjome iš mūsų seno draugo Hadeno Polseno-Hensley. Keramikų sūnus Hadenas užaugo Floyde, Virdžinijoje, Mėlynojo kalvagūbrio Berklyje, kur 1960-aisiais ir 70-aisiais apsigyveno grįžtantys į šalį, amatininkai ir muzikantai. Dabar jis mums pasakė, kad jis ketina atidaryti pirmąjį Floyd kavos skrudintuvą, o jei atvažiuosime į miestą, jis parodys mums naują savo kaimyno alaus daryklą ir supažindins su draugais, kurie medyje gamino visiškai ekologišką neapolietiško stiliaus picą. - kūrenama orkaitė, sumontuota ant „Ford“ sunkvežimio lovos.

Mėlynasis kalnagūbris aiškiai mus kvietė. Visur prasidėjo nedidelio masto maisto operacijos, turinčios didelį vietos jausmą ir pakylėtą indie dvasią, kai kurios sulaukė nacionalinio pripažinimo. Pažymėtina, kad šie vietinio maisto kultūros aviliai buvo susitelkę keliu, kurį nudrožė vienas didžiausių vyriausybės remiamų 20-ojo amžiaus viešųjų darbų.

„Blue Ridge Parkway“ - 469 mylių dviejų juostų juodojo viršelio, einančio nuo Šenandoaho nacionalinio parko Virdžinijoje iki Didžiųjų dūminių kalnų nacionalinio parko Šiaurės Karolinoje, šį rugsėjį sukanka 77 metai. Dabar sunku suvokti, koks prieštaringas buvo projektas, kai 1933 m. FDR Viešųjų darbų administracija jį apšvietė. Pasiūlymu buvo inicijuoti kalnų gyventojų protestai, kurių daugelis buvo priversti parduoti savo žemę valstijų vyriausybėms. Tačiau statybos vyko taip, kaip planuota, pirmoji atkarpa prasidėjo 1935 m. Per dešimtmetį du trečdaliai maršruto buvo baigti.

Kažkas apie pergalingą parką, atsiradusį recesijos ir didžiulio visuomenės stimulo laikotarpiu, atrodė tinkamas. Mums buvo įdomu sužinoti, kaip šiandien keliauti ir valgyti maršrutu.

Mūsų kelionė prasidėjo Stauntone, Virdžinijoje, tiesiai į vakarus nuo „Milepost Zero“, „Blue Ridge Parkway“ tako. Stauntonas turi maisto mėgėjų meka reputaciją. Miesto įžymybė yra Joelis Salatinas, ūkininkas, kurio šeima „Polyface Farm“ valdė daugiau nei 50 metų ir kuris yra gerbiamas tarp vietinių gyventojų, pasirenkančių tokius šmaikščius poleminius ūkio vadovus kaip Viskas, ką noriu padaryti, yra neteisėta: karo istorijos iš vietinio maisto fronto. Salatinas buvo dokumentinio filmo veikėjas „Food, Inc.“ kuriame jis pasirodė kaip žemiškas Deividas, lobizuojantis linksmus sveiko proto zingerius korporacinės žemdirbystės Goliaths.

Mes paklausėme Salatino, ar jis nustatė ryšius tarp tradicinės „Blue Ridge“ kultūros ir dabartinio „nuo žemės iki šakės“ judėjimo. Iš esmės jis pažymėjo savitą ironiją: todėl „tvaraus maisto“ judėjimas dažnai laikomas miesto yuppie dalyku, sakė jis. Bet šaudantys ginklais, konservai, užšaldantys kalnų žmonės iš tikrųjų parodė daugybę specifikų, apie kurias fantazuoja šis naujas „Gucci“ maisto judėjimas. Kalnų žmonėms tai nebuvo fantazija - tai buvo išgyvenimas, nes jie neturėjo pinigų!

Zynodoa mieste, Stauntono centre, iš pirmų lūpų sužinojome, kaip virėjas Jamesas Harrisas mėgaujasi kalnų patogumais. Čia rasti vietiniai ingredientai, grojantys prancūzišką melodiją: vištienos ir kepenų putėsiai (Salatino ūkio kepenėlės), neįmanomai kreminiai, patiekiami su kukurūzais ir batonas iš Charlottesville's Albemarle Baking Co Kiti patiekalai švilpia naujieną Dixie: Wade's Mill kruopos (sumaltos maždaug 1750 m. malūne, 20 mylių į pietus) su juodaisiais pipirais ir grietinėlės sūriu bei troškintais antkakliškais žalumynais lydi šukutes - tą rytą vežamas iš Česapiko įlankos. - apsivilkęs raudonų akių padažu.

Harrisas užaugo San Diege ir dirbo Virdžinijos užeigoje Mažajame Vašingtone bei virtuvėse Dalase ir Pensilvanijoje, prieš persikeldamas čia į virėjo draugo patarimą. Stauntonas yra nuostabus, sakė jis. Tai tarsi kažkas numetė Dikensijos kaimą Virdžinijos viduryje. Produktų kokybę čia prilyginčiau bet kuriai kitai Amerikos vietai. Yra tiek daug mikroklimatų, kad galite užsiauginti beprotišką asortimentą: šafraną, figas, česnaką, net kivius!

Kitą rytą mes patyrėme, ką Harris turėjo omenyje mikroklimatą. Ties „Milepost Zero“, kur mes fotografavome save priešais retro vėsą, įžengiantį į „Blue Ridge Parkway“ ženklą, buvo 83 laipsniai šilumos ir kilo. Automobilio langai buvo sandariai uždaryti ir įjungtas kintamosios srovės įtampa. Kol pakilome į „Milepost 18“ - visą kelią aplenkėme tik vieną transporto priemonę, motociklą, temperatūra nukrito iki vėsios 67, stoglangis buvo atidarytas ir Del McCoury rengė „Bluegrass Junction“ ant „Sirius XM“, sukančio „Lonesome Road Blues“, Billas Monroe. Lapai tame aukštyje dar buvo nesubrendę, beveik permatomi, o saulė lapus pavertė žvilgančia, elektriškai žalia spalva.

Tai yra iššūkis žodžiais pasakyti važiavimo palei taką, iš kurio atsiveria vaizdingi vaizdai kas keletą mylių. Važiuojant tarp debesų kyla mintis ir kyla pagunda pažvelgti į kelią, kai makadamo juosta nusirito į nesugadintos keteros keterą. Bet iš tikrųjų kelio vingiai ir nuolydžiai, kiekvienos linijinės pėdos vizualinė drama buvo sąmoninga jo kraštovaizdžio dizainerio Stanley W. Abbotto, kuris darbą pelnė būdamas vos 25 metų, vizija. Interviu jis palygino savo kūrybą su filmų kūrimu, pasakojimu ir tapyba. Neįsivaizduoju kūrybiškesnio darbo, kaip rasti „Blue Ridge Parkway“, sakė Abbottas žodinėje istorijoje nuo 1958 m., Nes dirbai su dešimties lygų drobe ir kometos uodegos šepečiu. Samanos ir kerpės, surinktos ant purtomo Mabery malūno stogo, matuojamos nuo didžiulių panoramų, kurios atsiveria amžinai.

Net ir šiandien jūs negalite nepagalvoti, kai sutelkiate dėmesį į tobulą stulpų tvoros geometriją, apie parketo meniškumą. Analogija su kinu iš karto pastebima nuosekliu tempu (greičio apribojimas yra 45 mylios per valandą per visą ilgį), mirguliuojantys apsauginiai turėklai jūsų regėjimo periferijoje, tam tikrų temų sugrįžimas (daubos; rododendrai; pritūpęs akmuo) gyvenamieji namai) ir jo didelių vaizdų plataus kampo sprogimai. Visa tai taip vizualiai sulaiko, kad kai kurie apkaltino Abbottą perteikdami jo rinkinį.

Nepriklausomai nuo šių kalnų aspektų, kuriuos Abbottas galėjo pajudėti, išlieka nuostabi, fiksuota kraštovaizdžio tikrovė. Obelų sodo kalną, aukščiausią parkavimo tako aukštį, kurio aukštis 3950 pėdų, užima ne obelys, o raudonųjų ąžuolų miškas, kuris, mat sniegas ir nenumaldomas vėjas, pristabdė jų augimą, atrodo, kad yra genimi vaismedžiai. Tai įspūdinga, beveik į dykumą panaši vieta, ir tuo labiau viliojanti tai, kad vos už 10 mylių atgal važiavome ramiu pušimis kvepiančiu mišku, o riebalų robinas žemai skriejo virš priekinio stiklo.

Estetinė parko vertė tampa visiškai palengvinta, kai ją numetate ir nusileidžiate į tokią vietą kaip Natūralus tiltas, Virdžinija, kur Gamtos katedra - didžiulė arka didelėje uolienoje - paversta siaubinga automobilių stovėjimo aikštelių netvarka. ir restorano savivarčiai. Kaimynai savo nuosavybę pavertė dar niekšiškiau skambančiais turistiniais objektais: Užburtų pilies studijų ekskursijos! Virdžinijos safario parkas! Putplastis!

Bet mus iškart patraukė „Layne’s Country Store“ - klajojanti pakelės duobės stotelė su rankomis pieštais ženklais. Viduje Mike'as Layne'as, kuris vadovauja vietai nuo 1954 m., Kentė vidurdienio karštį. Nėra oro kondicionieriaus, kuris, atrodo, atitinka senamadišką daugumos siūlomų prekių pobūdį: vietoje pagaminti konservai, vytinta šoninė, kaimo kumpiai, saldainiai iš centų. (Vis dėlto yra naujausias šaldytuvas, kuriame yra naujausių gaiviųjų gėrimų.) Nusipirkome lašinių, kuriuos Layne supjaustė pagal užsakymą; visas vytintas, rūkytas kaimo kumpis; ir „Budweiser & Clamato“ prekės ženklą michelada. Mes susikrovėme mašiną galvodami, Ar ši šalis nuostabi ar kas?

Tai, kas tampa akivaizdu, valgant iš miesto į miestą palei kelią, yra tai, kiek įvairių maisto gaminimo stilių kyla iš vietinio pamaldumo. Manėte, kad jums nuobodu su šviežiu sezoniniu-vietiniu? Eikite į „Blue Ridge“, kad gautumėte naują perspektyvą, ir džiaukitės, kad vienas regionas gali įkvėpti tiek daug maisto interpretacijų. „Admirale“, Asheville'e, Šiaurės Karolinoje, nardomas peleninės blokas, kurį apšvietė mirguliuojantis senovinis televizorius prie sienos, virtuvė gauna žolėmis šeriamą jautienos nugarinę ir kiaulienos pilvą iš žvaigždžių gamintojo „Hickory Nut Gap Farm“, rampų ir pievagrybių draugų grybai. Bet čia jie yra žaismingos, nepakartojamos - išdrįstame sakyti elegantiškos? - virtuvės, kurioje poruojasi šukutės su putotu rudu sviestu, rūkytais Vidalijos svogūnais ir bambos apelsinų viršūnėmis, pagrindas. Maisto gaminimas čia netrukdo mirksėti sriracha ir dashi bei retkarčiais pasirodžiusio Marconos migdolo. (Tikra nardymo baro dvasia PBR patenka į midijų sultinį.)

Kai mes plaukėme į Floydą ir susitikome su savo draugu Hadenu, jis mums pasakė, kad „Dogtown Pizza Truck“ žmonės buvo trumpai pertraukę. Bet gal tai buvo į gera; juk tai buvo penktadienio vakaras Floyde, kai maistas tarsi antras smuikas groja pagal muziką.

Vakaro metu dėmesys skiriamas grupėms, grojančioms „Floyd Country Store“ - alavo lubomis apipavidalintus maisto ir sodos fontanus su scena gale. Kai mes atvykome, „Lone Ivy“ styginių grupė „Headline“ buvo giliai įsitaisiusi, poros grūmėsi į susidėvėjusias šokių aikšteles. Bet dar įspūdingesnė buvo lauke buvusi scena: aukštyn ir žemyn South Locust gatvėje vyko improvizuoti džemo užsiėmimai - glaudūs muzikantų, besirenkančių ir baksnojančių blėstančioje šviesoje, kupros.

Priešais „Floyd Barber Shop“ grojo ketvertas: du pagyvenę vaikinai, vienas ant bandžo, kitas ant Dobro; ir du paaugliai, ant mandolino ir stačių bosų. Penktasis žaidėjas stovėjo periferijoje, trypdamas 1922 m. S. S. Stewarto banjo. Jis pamatė, kad šioje scenoje mes buvome naujokai, ir užmezgė pokalbį, net žaisdamas, kas kartkartę žvilgtelėdamas į pagrindinę grupę. Jo vardas buvo Vudis Gaskinsas; jis dirbo vaistininku „Walmart“ ir 20 metų ateidavo į penktadienio vakarus Floyde, kartais su gitara, kartais su bandža, sakė jis. Tai, ką mes čia žaidžiame, vadinama „senaisiais laikais“. Matote, yra „mėlynžolė“, o paskui „senieji laikai“. Mėlynžiedžiai žmonės yra vidutiniškai šiek tiek jaunesni, jie linkę šiek tiek stiprinti. Man jie abu patinka, bet pamatysite, kad mėlynakiai žmonės „senais laikais“ pasuka nosį ir atvirkščiai.

Mes žinojome, ką jis turėjo omenyje. Kelionės pradžioje buvome užsukę į kitą pasakų kalnų muzikos vietą - „Rex“ teatrą - „Galax“, norėdami pagauti „Old Oak Revival“ - jauną, riedančią mėlynųjų orkestrų grupę iš Aševilio rajono. Per dvi minutes nuo jų pasirodymo scenoje 10 procentų minios atsistojo ir išėjo. Taip greitai išvažiuoti? linksmas bilietų gavėjas paklausė vienos poros.

Ne mūsų stilius - elektrinis bosas ir viskas, vyras atsakė juokdamasis ir vedė partnerį pro duris. Atrodė, kad palei parko taką egzistuoja muzikos ir maisto paralelė: tie patys pirminiai šaltiniai galėtų įkvėpti tokias skirtingas interpretacijas, kai auditorija laikosi aiškios pusės.

Per daugelį metų parkway suvaidino aktyvų vaidmenį išsaugant tiek tradicinį maistą, tiek muziką. „Milepost 213“, netoli „Galax“, užsukome į „Blue Ridge“ muzikos centrą, pakelės muziejų ir amfiteatrą, kuriuos bendrai valdo Nacionalinio parko tarnyba. Viduje parko prižiūrėtoja Anita Scott grupei lankytojų plušėjo Apalačių kalibrų stygas. Garsas persekiojo. Ji paaiškino, kad jos instrumentas buvo pagamintas iš vyšnios, su žalvariniais derinimo kaiščiais ir kad kiekvienas jo gaminamos medžiagos pasirinkimas turės įtakos jo tembrui ir išlaikymui.

Doughton parke eidami keliu, aptikome „Bluffs“ kavinę, vieną iš keturių NPS priklausančių „Parkway“ restoranų. Rąstinis namelis sužadino maisto rūšis, kokias galėjo patekti prieš pusšimtį metų per „Blue Ridge Parkway“. (Dar nežinojome, kad pačius „Bluffs“ reikia išsaugoti - netrukus po mūsų apsilankymo restoranas sustabdė veiklą; Nacionalinio parko tarnyba dabar ieško naujo koncesininko.) „Bluffs“ mes valgėme tą pačią puikią keptą vištieną, kurią jie tarnavo nuo atidarymo 1949 m.: pusiau paukštis, kurio užsakymas užtruko 30 minučių. Mūsų vištieną ant stalo pristatė Ellen Smith, pradėjusi dirbti padavėja tą dieną, kai „Bluffs“ atsidarė. Paklausėme Smito, ar nuo to laiko pasikeitė kažkas apie meniu.

Mes pametėme keletą desertų, pavyzdžiui, schaum torte, sakė ji. Kiaušinių baltymai ir švieži persikai bei plakta grietinėlė. Oi, buvo taip gera! Mes nusprendėme vestibiulyje „Park Service“ sugrąžinti kai kuriuos skanius, išnykusius senų „Parkway“ restoranų ir valgytojų maisto produktus.

Nepaisant „Bluffs“ nesėkmės, paminklų, vaizdų, augalų išsaugojimo dvasia vis dar apstu „Blue Ridge“. Žygiuodami iki „Craggy Gardens“, vieno iš aukštesnių rytų į Misisipės aukštį 5640 pėdų aukštyje, mes tvirtai sutempėme savo parkus ir griežtai laikėmės kelyje. Ženklas mus įspėjo, kad yra dešimtys nykstančių augalų rūšių, kurios, kaip žinoma, egzistuoja niekur kitur, tik šioje vietoje.

Nuoširdžius atgimimo įrodymus radome atsarginiame restorane „Knife & Fork“, iš kurio atsiveria vaizdas į traukinių stotį ir krovinių linijas „Spruce Pine“. Pirmieji pasirodėme priešpiečiams ir užsisakėme beveik viską iš meniu, kuris dvelkia dorybe be šventumo užuominos: dilgėlių sriuba su vaisių alyvuogių aliejumi; ant grotelių kepta duona su troškintais rampomis, prosciutto ir du puošnūs saulėto šono kiaušiniai su minkštais apelsino žievelės tryniais. Čia buvo pleiskanojančių, saldžių jūrų ešerių su aštriais ant grotelių keptais rabarbarais ir trankiai traškiu keptu upėtakiu su citrinų tartaro padažu. Per pusvalandį kiekviena lėkštė buvo švari, o kiekvienas stalas aplink mus buvo užpildytas.

Šefas Nathanas Allenas ir jo žmona, namo vadovė Wendy Gardner, dirbo Los Andžele Suzanne Goin „Lucques“ ir AOC restoranuose, kol jie nusprendė persikelti į Gardnerio gimtąjį miestą Burnsvilį (Šiaurės Karolina). Planas buvo palengvinti kelią į maisto bendruomenę aplink Asheville. Bet iškart įkėlę koją į Burnsvilą, jie pamatė, kad eglės pušyje yra laisvos vietos. Po trijų dienų jie pasirašė nuomos sutartį ir po keturių savaičių atnaujino vietą, įrengė virtuvę ir atidarė „Knife & Fork“. Jie niekada neatsigręžė.

Visi L.A. sako, kad nori būti fermoje nuo stalo, tačiau tik persikėlę čia supratome, ką tai reiškia, pasakojo Allenas. Mes praleisime keturiasdešimt penkias minutes, kad pataikytume į visus savo augintojus ir tą rytą rinktume produktus. Mes pažįstame ne tik savo ūkininkus, bet ir visus jų vaikus bei šunis. Manau, kad taip glaudžiai susieti su maisto bendruomene nebuvo įmanoma nuo to laiko, o gal nuo aštuoniolikos šimtų pabaigos?

„T + L“ redaktoriai Matt Lee ir Ted Lee išleis savo trečiąją kulinarinę knygą „Lee Bros. Charleston“ virtuvė (Clarkson Potter), 2013 m. Sekite juos „Twitter“ @TheLeeBros .

Vykstu ten

Jei važiuojate per visą 469 mylių ilgio „Blue Ridge Parkway“ kelią į šiaurę į pietus, skrisite į Šenandoah slėnio regioną arba Šarlotvilio Albemarlą, Virdžinijoje, užsisakykite vienos krypties automobilių nuomą bet kuriame oro uoste ir išskriskite iš Aševilio, Šiaurės Karolina, arba McGhee Tysono oro uostas, už Noksvilio, Tenesio valstijoje. Nuvažiuoti visą parką be perstojo užtruktų nuo 10 iki 12 valandų; paskirstykite per tris ar penkias dienas, kad būtų galima sustoti, apvažiuoti ir nukreipti.

Likti

Didysis bohemietis Naujausiame ir aukščiausio lygio viešbutyje „Biltmore Village“ karaliauja dekadentiškas medžioklės namelio aura. Asheville, N.C .; bohemianhotelasheville.com . $ $

Viešbutis „Indigo“ Pėsčiomis nuo Asheville miesto centro, šis minimalaus prašmatnaus viešbučių tinklo forpostas siūlo erdvius kambarius su nuostabiais kalnų vaizdais. Asheville, N.C .; hotelindigo.com . $

Primlandija Prabangus ekologinis kurortas, kuriame yra SPA centras, golfas, šaudymas sparnais, muselinė žvejyba, kalnų dviračiais ir jodinėjimas. Dano pievos, Va .; primland.com . $$$

Parduotuvės fasadas Patogūs vieno kambario nakvynės namai žaviame dviejų aukštų name Stauntono centre. Stauntonas, Va .; the-storefront-hotel.com . $

Valgyk

Admirolas 400 Haywood Rd., Asheville, N.C .; theadmiralnc.com . $ $

Peilis ir šakutė 61 Locust St., eglės pušis, N.C .; knifeandforknc.com . $ $

Raudonųjų vištų restoranas Tvirta kepinių programa ir rafinuoto kaimiškumo patiekalai (pagalvokite apie rampos rizotą; triušio nugarinė su pašariniais baravykais) yra šio mažo, mielo bistro bruožai. 11 E. Vašingtono g., Leksingtonas, Va .; redhenlex.com . $$$

Zynodoa 115 E. Beverley g., Stauntonas, Va. zynodoa.com . $$$

Daryk

„Blue Ridge“ muzikos centras 213 mylia, Blue Ridge Pkwy., Galax, Va .; blueridgemusiccenter.org .

„Floyd Country“ parduotuvė 206 S. Locust St., Floyd, Va .; floydcountrystore.com .

Rekso teatras 113 E. Grayson g., Galax, Va. rextheatergalax.com .

Taubmano dailės muziejus Įspūdingame nerūdijančio plieno statinyje yra įspūdinga kolekcija, pradedant liaudies menu ir XIX a. Amerikos tapyba, baigiant šiuolaikine skulptūra. 110 Salem Ave. S.E., Roanoke, Va .; taubmanmuseum.org .

Wade's Mill Pensininkai iš D. C. atnaujino šią XVIII amžiaus vandens varomą groteles; dabar jie gamina aukščiausios kokybės kruopas, esančias geresniuose restoranuose palei parko kelią. 55 Kennedy-Wade'o malūno kilpa, Raphine, Va .; wadesmill.com .

Parduotuvė

Rūkas kraigo sidras 1328 Pine View Rd., Dugspur, Va., foggyridgecider.com .

George'as Bowersas Yra keletas geriausių regiono maisto produktų, įskaitant amatinį alų ir vienkiemio sūrius. 219 W. Beverley g., Stauntonas, Va .; georgebowersgrocery.com .

Hickory riešutų spragų ūkis Jamie ir Amy Ager ekologiška vytinta ir šviežia mėsa gaunama iš geriausių šio regiono virtuvių. Abi jų rasite puikioje ūkio parduotuvėje. Vietiniai amatininkų medus, sūriai ir uogienės. 57 Sugar Hollow Rd., Fairview, N.C .; hickorynutgapfarm.com .

„Layne's Country“ parduotuvė 9 rezervavimo kilpa, Glazgas, Va .; 540 / 463-7170.

Viešbučiai

$ Mažiau nei 200 USD
$ $ 200–350 USD
$$$ 350–500 USD
$$$$ 500–1 000 USD
$$$$$ Daugiau nei 1 000 USD

Restoranai

$ Mažiau nei 25 USD
$ $ 25–75 USD
$$$ 75–150 USD
$$$$ Daugiau nei 150 USD

Taubmano dailės muziejus

L.A. architektas, naujasis Randallo Stouto Vakarų Virdžinijos dailės muziejaus pastatas, įsikūręs Roanoke atgaivinto miesto centro centre, tarsi postmodernistinė Nojaus arka, nuplauta ant Blue Ridge kalnų. Įspūdingame nerūdijančio plieno statinyje yra įspūdinga kolekcija, pradedant liaudies menu ir XIX a. Amerikos tapyba, baigiant šiuolaikine skulptūra.

Rekso teatras

Prisijunkite prie WBRF radijo penktadienio vakarų, norėdami tiesiogiai transliuoti mėlyną žolę iš istorinio teatro.

„Blue Ridge“ muzikos centras

Vasaros šeštadieniais koncertuokite lauko amfiteatre.

„Grand Bohemian Hotel Asheville“

Paskutinis vyris galėjo būti pakabintas tik 2009 m., Tačiau šis Tudoro stiliaus boutique viešbutis, besiribojantis su George'o Vanderbilto 1895 m. „Biltmore Estate“, yra panašus į 1920-ųjų medžioklės namelį, nors ir papuoštas ekscentriško meno mylėtojo. Sumontuotos elnių galvos, raižytos tikmedžio kolonos, šernų skulptūros, originalūs dirbiniai ir įdomybės užpildo kiekvieną kampelį. Pavyzdys: vietoje esančioje galerijoje eksponuojami šiuolaikiniai paveikslai ir meninis stiklas, o ragų šviestuvai 104 moderniai kaimiškuose kambariuose apšviečia Šiaurės Karolinos vietinio menininko Mitcho Kolbe kuokštinius aksominius galvūgalius ir peizažinius atspaudus. Vėliau įsitaisykite „Red Stag Grill“, kuriame rasite vietoje auginamų patiekalų, tokių kaip Mountain River briedžio nugarinė ir Karolinos bizonų šonkaulių akis.

• Autorius Matt Lee
• Autorius Tedas Lee