Su savo obsidianais išklotomis sienomis, kurios siaurėja iki aukštų, skliautuotų lubų, šešių vietų tekilos bendrovės „Casa Dragones“ degustacijų kambarys jaučiasi lyg aptaki, kišenės dydžio koplyčia iš ateities. Nuo atidarymo 2016 m. Jis tapo būtina stotele Meksikos kolonijiniame mieste San Migelis de Allende , todėl pirmą naktį nuvykau ten pagerbti tekila dievai. Dabar sėdėjau prie altoriaus panašaus baro ir grožėjausi „Casa Dragones Joven“ krištolo taure, kurio ilgis buvo stiebas, kurį prekės ženklas išrašo kaip gurkšnojančią tekilą. Žavėjosi savo taure vadybininkė Eva Corti, be jokių pastangų stilinga italė su tiesiai iškirptais šviesiais kirpčiukais. Matote, kaip tai aišku? ji paklausė. Jokių trūkumų. Mes praleidome nosį nuo ratlankio iki ratlankio, ieškodami citrusinių vaisių ir prieskonių, gėlių ir medienos kvapų. Tada gurkšnojome, ir per mane plaukė šiltos tekilos fuzzies.
Kai mes dar išgėrėme, Corti pasakojo apie save. Nuo persikėlimo į Meksiką prieš šešerius metus ji gyveno Meksike, Oachakoje, Puerto Vallartoje ir Jukatane, tačiau teigė, kad tik atvykusi į San Miguelį pasijuto esanti namuose. Vieta tą poveikį daro žmonėms. MTV įkūrėjas Bobas Pittmanas, 2009 m. Paleidęs „Casa Dragones“ kartu su Meksikos tekilos verslininke Bertha González Nieves, kelias dienas po pirmojo apsilankymo nusipirko namą San Migelyje. Amerikiečius traukė nuožulnios akmenimis grįstos juostos, nes drovus čikagietis, vardu Stirlingas Dickinsonas, tapo vietinio meno instituto Escuela Universitaria de Bellas Artes direktoriumi su mintimi San Miguelį paversti tarptautine meno kolonija. Po Antrojo pasaulinio karo veteranai atvyko mokytis ten į G.I. Billas, išsiųsdamas savo stebuklus valstybėms. Neilgai trukus, tai buvo geriausia amerikiečių atostogų ir išėjimo į pensiją vieta.
Menas vis dar yra pagrindinis San Miguelo patrauklumas, kai galerijos ir gyventojų santykis gali viršyti Santa Fe, Naujosios Meksikos (kurį jis turi daugiau nei šiek tiek bendro) santykį. Tačiau per pastarąjį dešimtmetį San Migelis taip pat pražydo kaip gastronomijos centras, nes atvyko paskirties restoranai, pavyzdžiui, Moxi ir Aperi . Galbūt neatsitiktinai atsidarė ir keli puikūs viešbučiai, įvedę tikrą prabangos koeficientą vietoje, kuri kadaise buvo skirta kuprinėms ir bohemoms. Vis didėjantis miesto populiarumas privertė šiek tiek pakreipti eismą ir turizmą, tačiau manau, kad tai yra nedideli klausimai, ir, tiesą sakant, gavau mariačių ir balionų pardavėjų smūgį priešais Parroquia de San Miguel Arcángel , kylančią neogotikinę katedrą, kurią tikriausiai matėte, jei kada nors matėte San Miguelio nuotrauką.
Šiaip ar taip, keli „tchotchke“ pardavėjai negali sabotuoti patraukliausio San Miguelio bruožo, kuris yra šlovingai anachroniškas miesto vaizdas: Ispanijos kolonijinė architektūra, šviečianti saulei skęstant virš Meksikos aukštikalnių, šimtai ryškių spalvų durų veda prie nykių privačių kiemai, ir, žinoma, Parroquia, aplink kurią sukasi visas miestelis. Visą šį kolonijinį tobulumą daugiausia lemia ilgos San Miguelio istorijos keistenybės, kurios yra beveik apčiuopiamos, kai jūs klajojate po savo aikštes ir bažnyčias bei nesibaigiantį uždengtą turgų, kuriame gyvatės yra per vidurį. Pagal Ispanijos valdžią San Miguel gyveno daugiau nei Niujorke, tačiau XIX amžiuje po Meksikos nepriklausomybės karo jis prarado svarbą ir 1920 m. Meksikos revoliucijos pabaigoje buvo praktiškai apleistas. Todėl istorinis San Migelis išgyveno nepažeistas.
Gatvės scenos San Miguel de Allende, Meksikoje Iš kairės: muzikantas eina pro šviesią Nekalto Prasidėjimo bažnyčios išorę Canal gatvėje; vyras ir jo asilas Correo gatvėje, netoli Parroquia de San Miguel Arcángel. | Autorius: Lindsay Lauckner Gundlock
Tai sutvarkytas miestas - ne taip, kaip kituose Meksikos miestuose, sakė Viktoras Martinezas, „sous-chef“ „Luna“ baras „Tapas“ , „Rosewood San Miguel de Allende“. Kiti mano sutikti San Migueleñosai panašiai didžiavosi savo miestelio išskirtinumu ir gyrėsi, kad jis įkūnija daugelį geriausių Meksikos savybių (Maistas! Kultūra! Oras! Žmonės!) Ir nė vieno blogiausio; vėl ir vėl man buvo pasakyta, kad San Migelis yra viena saugiausių vietų Meksikoje.
Oranžinė linija 
Vieną rytą Martinezas mane nuvedė Rancho La Trinidad , 10 arų ekologinis ūkis miesto pakraštyje, iš kurio „Rosewood“ restoranai (ir daugelis kitų) gauna didelę dalį savo produkcijos. Tai, kad 1995 m. Įkūrė Carlas Jankay, buvęs „Campbell's Soup Company“ vadovas iš JAV, pažymėjo Martinezo pasakojimo apie San Miguelio sąmonės pabudimą maisto srityje pradžią. Iliana Lanuza, Jankay podukra, nuvedė mus prie sezono pasėlių - burokėlių, moliūgų žiedų, spagečių moliūgų, porų, morkų - kuriuos surinkome budriai stebėdami lauką dirbančią mulą. Tada grįžome į viešbutį gaminti savo patiekalų nuo lauko iki stalo „Les Pirules“, neseniai „Rosewood“ tradicinėje meksikietiškoje lauko virtuvėje.
Martinezas, kilęs iš Meridos ir skleidžiantis pakankamai žavesio, kad praeitų telenovelės žvaigždei, vedė mane per keletą pagrindinių meksikietiško maisto gaminimo principų. Kol aš nežinojau, mes gaminome keturis gražius patiekalus: burokėlius su kumkvatais, migdolais ir bazilikais; spagečių moliūgai parmezano grietinėlės padaže; Meksikietiško stiliaus ryžiai su brokolių rabe; ir troškintą kiaulienos kotelį greitame kurmyje, kurį papildo moliūgų žiedai. Kai valgėme, paklausiau Martinezo, kaip jis jaučiasi pastaruoju metu visame pasaulyje populiarėjančioje Meksikos virtuvėje. Manau, kad tai puiku, sakė jis. Bet niekada negalėčiau sumokėti tiek pinigų už „tacos“.
Nors kitus savo valgius valgiau vien „Rosewood“, jie buvo ne mažiau mieli. Išskirtiniame pagrindiniame restorane 1826 m , dar viena iš vietų, dėl kurių San Migelis tapo kulinarijos vieta šio dešimtmečio pradžioje, aš buvau pavaišinta procesija
žaismingų tradicijos posūkių: ceviche tekiloje kruvinas , omarų ravioliai sviesto padaže su meksikietiškais triufeliais, žindenė kiaulė kurmyje. „Luna“, neabejotinai geriausiame stogo bare šiame beprotiškame terasos mieste, aš valgiau gvakamolę ir gėriau „Casa Verde“ („Casa Dragones“ su limoncello, citrinos sultimis, kivi ir salierais), stebėdamas, kaip svečiai nufotografavo „Parroquia“ nuotraukas, kai ji tapo rausva. mieloji vėlyvos popietės šviesa.
„Luna“ baras ant stogo „Rosewood San Miguel de Allende“ Vaizdas į Parroquia de San Miguel Arcángel iš „Luna“ stogo baro, „Rosewood San Miguel de Allende“. | Autorius: Lindsay Lauckner Gundlock
Vieną dieną per pusryčius nuėjau į visos dienos vadinamą kavinę Levandos prisijungti prie minios, kuri ant siauro šaligatvio laukė, kol ji atsivers. Oras buvo žvarbus ir restoranas nebuvo izoliuotas, tačiau šilumos lempos ir vėsus oras tik dar labiau padidino nepatogų šios vietos patrauklumą vijokliniais vijokliais ir rotango baldais. Tenkindamas restorano pavadinimą, mano kapučinas atkeliavo su šakele vietinių išaugintų levandų. Mano dubenėlis chilaquiles buvo subtilus, aštrus ir paguodžiantis tuo pačiu metu.
Restorane buvo jaunatviškas, nerimstantis požiūris į maisto gaminimą, kurį mačiau daug San Migelyje, taip pat ir vietoje, kuri vadinama Insultas 1810 m . Negalite gauti daug daugiau San Miguelio nei šis: kad pasiektumėte restoraną, einate per meno galeriją ir kylate į Viešbutis „Casa 1810“ ; jei norite, galite pavakarieniauti ketvirtojo aukšto terasoje. Kai aš valgiau savo kajeno trintą vištieną ir gnocchi, Parroquia, atrodo, man padarė magnetinį trauką, kaip gerybinė Saurono akies versija.
Oranžinė linija Centrinė viešnagės įtampa Palisandras San Migelis de Allende yra jūsų noras patyrinėti aplinkinį miestą ir atsipalaiduoti vienoje iš baltų namelių prie baseino. (Sprendimas: užsisakykite ilgesnę viešnagę.) 13 arų modernioje „hacienda“, kurios arkinės kolonados ir išblukę ochros išorės atspindi viešbučio naujumą, yra 67 gausūs kambariai, visi su gražiais tamsaus medžio kolonijinio stiliaus baldais ir privačiais sodais ar terasomis; kasykla turėjo savo stogą su giliu baseinu ir vaizdu į
Parroquia. Levandos yra visur: sode, einančiame į baseiną, svieste 1826 m., „Sense Spa“ gaminiuose.
Tačiau nors ši maža utopija pakėlė San Migelio viešbučių kartelę, novatoriškas prabangus turtas mieste yra Siera Nevados namas , kurį Belmondas įsigijo 2006 m., o pernai visiškai pakeitė. Skirtingai nuo rožmedžio, kuris yra šiek tiek pašalintas iš miesto, Belmond Casa de Sierra Nevada yra labai apie Miestas. Jį sudaro kolonijinių dvarų sankaupos (pagrindinis pastatas „Casa Principal“, kadaise buvęs San Migelio arkivyskupo rezidencija) Centro centre, kiekviename iš jų yra pusšimtis svečių kambarių aplink centrinį kiemą, atitvertą nuo gatvės. , todėl visko viduryje yra privati šventovė. 37 kambariuose yra šiek tiek wabi-sabi kokybė, su akmeniniais židiniais, variu išklotomis voniomis, silkių medžio grindimis ir regioniniais tekstilės gaminiais, kurie suteikia labai autentišką eleganciją. Vykdydamas savo pertvarką viešbutis, kurio „Sazón“ kulinarijos mokykla įvedė vietinę maisto gaminimo pamokų maniją, pridėjo tai, kas vadinama „Menininko kampeliu“, kur rezidentas menininkas dėsto tapybos užsiėmimus ir susitinka su svečiais galerijų ekskursijose.
Belmondo remontas sutampa su keliomis angomis, kurios dar labiau paįvairina San Miguelio viešbučių galimybes. Jie apima „L’Ôtel“ „Dôce 18“ koncepcijos namuose , dalis to paties amatininkų priekio mini prekybos centro, kuriame yra „Casa Dragones“ degustacijų kambarys, ir Baltieji rūmai 7 , mažytė marokietiška linksniuota vieta šalia El Jardín, centrinės aikštės. Dvi paskutinės vyksta labai skirtingomis kryptimis: Tiesioginis „Aqua Urban Resort“ San Migelis de Allende , penktoji Meksikos prekės ženklo vieta, dabar yra didžiausias viešbutis mieste, kuriame yra 153 kambariai. Įsikūręs restauruotame šiuolaikiniame „hacienda“ stiliaus pastate priešais šimtmečius seną užtvanką, tai įdomus dailaus futurizmo ir svetingo namiškumo derinys. Pasikartojančiomis arkomis, didžiulėmis saulės apšviestomis platybėmis ir monolitinėmis skulptūromis, išmėtytomis per teritoriją, jaučiasi siurrealistinis de Chirico paveikslo jausmas - vis dėlto registratūra veikia kaip duonos kepykla, o kiekvieną sekmadienį kieme vyksta milžiniški vėlyvieji pusryčiai.
Priešingai, kitas naujokas, Viešbutis „Amparo“ , XVIII a. dvare, kuriame kadaise gyveno meras, yra tik penki kambariai. Tai priklauso porai Hiustono meno kolekcininkų, joje yra patrauklus šiuolaikinių darbų ir antikvarinių daiktų derinys. Natūralu, kad yra tradicinė atvira virtuvė, kurioje svečiai gali lankytis maisto gaminimo dirbtuvėse, ir, žinoma, yra terasa ant stogo, apie kurią man sakė viešbučio generalinio direktoriaus padėjėjas Bernardo Moralesas, kuris netrukus taps mažu, į vyną orientuotu restoranu.
Maistas ir viešbučiai San Miguel de Allende, Meksikoje Iš kairės: senovėmis alsuojantis svečių kambarys „Belmond Casa de Sierra Nevada“; grybai escabeche viešbutyje „Amparo“. | Autorius: Lindsay Lauckner Gundlock
Aš jau buvau papusryčiavęs, bet Moralesas reikalavo, kad turėčiau dar vieną. Sėdėdama kieme valgydama vištienos chilaquiles ir subtilų parfetą, klausydamasi „The Beatles“ ir fontano garsų bei stebėdama pro priekinius vartus, kai pasaulis eina lauke, neįsivaizdavau geresnės vietos.
Oranžinė linija Kadangi norėjau pamatyti kraštovaizdį aplink San Miguelį, „Belmond Casa de Sierra Nevada“ man suorganizavo jodinėti Xotolar Ranch , apie 45 minutes už miesto. Mane paėmė daugelio Oklahomoje praleistų metų dėka besišypsantis kaubojus Lio Morinas, kuris angliškai kalbėjo su pietietiška šleifu. Neseniai jis persikėlė namo į rančą, kurioje užaugo, kurią, anot jo, senelis, sidabro gavėjas iš Guanachuato, įsigijo beveik prieš 70 metų. Mes pasukome už greitkelio ties Cañada de la Virgen, Otomi archeologine vietove, kurią Meksikos vyriausybė 2011 m. Atidarė turizmui, ir nudurdėjome siauru purvo keliu, aplenkdami akacijų medžiuose įsitaisiusias milžiniškas varnas, kol pasiekėme išsišakojusį junginį Milžiniškas išplėstinis Morín šeimos gyvenimas. Jis atkreipė dėmesį į mažą mokyklėlę, kurioje lankėsi visi rančos vaikai.