Galbūt dar nenorite vykti į Mianmarą.
Galbūt norėsite palaukti, kol šalis, buvusi Birma, taps visaverte demokratija, kuriai galbūt vadovaus Daw Aung San Suu Kyi, Nobelio taikos premijos laureatas ir teisingos drąsos ikona. Galite palaukti, kol musulmonų problema išsispręs ir kol bus išspręstas ginkluotas konfliktas su mažumų etninėmis grupėmis. Galite pasisakyti už utopiją, nes atrodo, kad tai daro daugelis Mianmaro piliečių. Galite sėdėti įtemptai, kol politiniai kaliniai negaus kompensacijos, cenzūra tikrai praeityje, o kažkada chunta išrašys save iš egzistencijos. Galbūt norėsite palaukti, kol jis taps tuo, kuo dabar tampa.
Vis dėlto jums gali būti patarta eiti dabar. Eik, kol vieta internacionalizuosis ir praranda senosios Azijos vaizdą, kurį išsaugojo griežtai primesta saviizoliacija. Ženkite prieš nereligiškumą, kad Mianmaras pašalintų mistinį budizmo grynumą. Pirmyn, kol atokių kaimų gyventojai pripras prie turistų ir nepraras savo smalsumo prieš jus, kol žmonės pereis prie pasaulinių apsirengimo ir mąstymo būdų. Eikite, kol jie meniu ir ženkluose sutvarko angliškus žodžius. Eik, kol vieta nebus turtinga ir negraži, nes jei galima apibendrinti iš ten esančių mažų klestėjimo kišenių, ekonominiai stebuklai nebus patrauklūs. Eik, kol visi kiti eis.
Buvau numatęs vilties laiką Mianmare. Per kelerius metus iki mano vizito buvo paleisti politiniai kaliniai, palengvinta žiniasklaidos cenzūra, įvykę parlamento rinkimai ir panaikintos tarptautinės sankcijos. Užsienio investicijos pradėjo pagyvinti ekonomiką. Suu Kyi, 2010 m. Išlaisvintas iš maždaug dviejų dešimtmečių namų arešto, dalyvavo kampanijoje, skirtoje prezidentūrai. Atrodė, kad šalis nesiekia tiek turto, tiek demokratijos. Bet tai, ką radau, buvo labai atsargus neutralumas. Pereinamojo laikotarpio gausą sušvelnino budistinė žmonių filosofija, mačiusi per daug užgesusių vilties spindulių. Galbūt 1948 m. Nepriklausomybės gyventojai buvo optimistiški; jie vėl buvo optimistai 1988 m., kai studentų sukilimai žadėjo naują teisingumą; jie netgi turėjo optimizmo šleifą per 2007 metų šafrano revoliuciją, kai tūkstančiai vienuolių prieš vyriausybę kilo tik žiauriai sutriuškinti. Iki 2014 m. Jie pašalino tokį plūdrumą iš savo požiūrių repertuaro ir tik laukė, kas gali nutikti toliau.
Tai netapo nepageidaujama vieta aplankyti - tiesą sakant, atvirkščiai. Be to, kad Mianmaras yra įspūdingų kraštovaizdžių ir pastatų kraštas, jis gali didžiuotis nuožmiais, išdidžiais ir maloniais gyventojais, kurie stengsis, kad jaustumėtės laukiami. Birmos žydas Sammyas Samuelsas, turintis kelionių agentūrą, vadinamą „Myanmar Shalom“, teigė, kad žmonės turėjo absurdiškai didelių lūkesčių, kad vykdant reformą pasipils užsienio investicijos, bus pastatyti nauji oro uostai ir visi taps turtingi. Daugelis nusivylė supratę, koks vystymasis yra vangus; Birmos gyventojai internetu vadina internetą - dabar Birmos kalboje vartojamas lėtas žodis, o interneto skverbtis yra tik apie 1 proc. Bet vis tiek buvo neginčijamų pokyčių. Prieš dvejus, trejus metus, kaskart grįžęs iš JAV, oro uoste taip bijau, nors nieko neturiu ant savęs, sakė Sammy. Imigracijos pareigūnas pradeda klausinėti: „Ką tu ten veikei?“ Dabar jie pradėjo sakyti: „Sveiki sugrįžę.“ Tai laimingesnė vieta.
Autorius ir prezidento patarėjas Thantas Myint-U, „Yangon Heritage Trust“ pirmininkas, sakė: „Apatiniam penkiasdešimčiai procentų pajamų prasme kasdienis gyvenimas nėra daug geresnis. Tačiau šalis buvo pagrįsta baime, ir dabar baimė buvo išimta iš lygties, ir žmonės atranda, kaip diskutuoti ar diskutuoti apie savo likimus.
Auksinės stupos (arba pagodos: čia terminai gali būti keičiami) mirga saulėje, kad ir kur vyktumėte Mianmare. Šių bokštų šešėlyje valstiečiai dirba sunkiomis sąlygomis. Viena vietinė drilė man pastebėjo, kad šalis turtinga, bet žmonės skursta. Atrodo, kad daugeliui pastaruosius 2500 metų gyvenimas iš esmės nepakito: valstiečiai, jaučiai, tos pačios rūšies maistas ir drabužiai. Tos pačios žvilgančios pagodos, turtingesniuose miestuose padengtos auksu, o vargingai tik nupieštos. Niekas niekada nevyksta, kai turėtų; nuostabu, kad saulė leidžiasi pagal grafiką. Mano kelionė tarp šių prieštaravimų ir neefektyvumo buvo nepriekaištingai kuruojama „GeoEx“ ir praėjo stulbinančiai sklandžiai. Jie mano vadovu paskyrė žavųjį Aungą Kyawą Myintą, su kuriuo su draugais praleidome laiką mokydamiesi istorijos, geografijos, kulinarijos menų ir kultūrinio sklandumo.
Kelionę pradėjome Jangone (buvęs Rangūnas), šalies širdyje. Jos Švedagono pagoda yra viena iš švenčiausių vietų šalyje, ir žmonės iš jos arti ir iš toli garbina ją. Centrinė stupa yra padengta auksu - ne aukso lapais, bet storomis vientiso aukso plokštelėmis - ir šalia jo viršūnės yra talpyklos, pilnos brangenybių. Birmos gyventojai teigia, kad pagoda yra verta daugiau nei Anglijos bankas. Nepripažįstamas tarp modernėjančio miesto, jis jaučiasi reikšmingas ir transcendentinis, tarsi Teravados budizmo Šv. Petro bazilika. Birmos pagodose reikalaujama nusiauti batus kaip pagarbos ženklą. Kai 2012 m. Lankėsi prezidentas Obama, slaptoji tarnyba užprotestavo, kad jos agentai negali būti basi, tačiau jo primygtinai jie pažeidė anksčiau vienareikšmišką taisyklę ir nuėmė avalynę, o prezidentas pagerbė.
Mianmaro virtuvė yra beveik nežinoma už šalies ribų. Nacionalinis patiekalas, lahpet , yra fermentuotų arbatos lapų, sumaišytų su čili, sezamo aliejumi, keptu česnaku, džiovintomis krevetėmis, žemės riešutais ir imbieru, salotos. Jangone valgėme vietiniame mėgstamame restorane „Feel“, kuriame patiekiami puikūs makaronai; prabangiame tarptautinės minios mėgstamiausiame Monsoone, kuris siūlo skanių birmietiškų ir visos Azijos šalių valgių; ir Padonmoje, kuri yra puiki, tradicinė operacija netoli Belmondo gubernatoriaus rezidencijos viešbučio. Istorinis kolonijinis miesto centras, kurį bando išsaugoti Thanto Myint-U grupė, turi didingą Radžo šlavimą.
Po kelių dienų Jangone vykome į šiaurės vakarus iki Rakhine valstijos, prieš musulmonų nusistatymo centro Mianmare ir didžiausių šalies lankytinų vietų. Nuskridome į valstybės sostinę Sitvę, slegiančią vietą su itin spalvingu žuvų turgu.
Ankstyvą kitos dienos rytą mes sėdome į valtį penkių valandų kelionei į Mrauk-U, imperijos sostinę XV – XVIII a. Jei nuvyksite į Mianmarą, paimkite kuo daugiau valčių. Šalies gyvenimas klostosi upėse, ir jos leidžia sklandžiau keliauti nei blogai asfaltuoti keliai. Kasdienės scenos pasirodo taip pat vaizdingai, kaip ir žanriniuose paveiksluose, vėjelis džiugina, o laukia visada kita pagoda. Jei apsistosite „Princess“ kurorte Mrauk-U, gausite vieną iš senų medinių baržų, o maistas laive yra skanus.
Princesė nėra ištaiginga pagal tarptautinius standartus, tačiau jos žavingą, gražių mažų namelių miestelį aplink lotoso gėlių baseiną prižiūri kuo malonesnis personalas. Apsilankę keliose pagodose ir kitose budizmo vietose, grįžome į viešbutį vakarienės, kurios metu buvo skanios bananų gėlių salotos. Kitą rytą viešbučio valdytojas 4:45 pažadino mus važiuojant klaikiai patamsėjusiais nuskurdusio miesto pakelėmis iki mažo kalno papėdės, į kurią iškalti laipteliai. Aukštyn ir aukštyn viršūnėje nustatėme, kad viešbučio darbuotojai atėjo dar anksčiau ir surengė mums lengvus pusryčius, ir mes sėdėjome ten stebėti, kaip saulė kyla virš pagodų. Mianmaro rytuose dažnai slėniuose ir aplink kalvas sklando užburiantys rūkai, apibūdinantys tai, kas maža ir arti, ir kas didelė, ir toli; nors iš pirmo žvilgsnio šventyklos ir paminklai gali atrodyti panašaus dydžio, jų kraštų neryškumas nurodo atstumą. Aš vadinau mūsų Mrauk-U saulėtekį Pagodomis rūke.
Viešbutyje pusryčiavome „Rakhine“, tai yra žuvies sriuba su ryžių makaronais ir daug prieskonių bei pagardų, tada išplaukėme aukštupiu aplankyti Čino kaimų. Birmos karalius už haremą imdavo gražių moterų; norėdami apsisaugoti, pasak legendos, smakras pradėjo tatuiruoti savo veidus tokiomis linijomis kaip voratinkliai - tai paprotys, kuris tęsėsi dar ilgai po to, kai grėsmė sumažėjo.
Kitą dieną patraukėme į pietus, važiuodami nuo Jangono, sustodami prie įvairių pagodų ir kitų šventų vietų, kol nepasiekėme Auksinės uolos. Kalno, ant kurio jis sėdi, pagrinde sėdome į vieną iš pakilimo sunkvežimių. Važiuodami aš vis primindavau sau, kad žmonės iš tikrųjų moka gauti tokią patirtį „Six Flags“: eiti svaiginančiai greitai aukštyn ir žemyn bei aplink griežtus perjungimus.
Vieta buvo sutelkta piligrimų, budistų vienuolių ir vienuolių ir kt. Gatvės maistas ir tradicinių vaistų sudedamosios dalys buvo perkeltos visur: kiaulės plunksnos; sezamo aliejuje mirkyta ožkos koja; kekės džiovintų žolelių. Daugybė žmonių miegojo ant bambukinių kilimėlių ar laikinose palapinėse. Tūkstančiai tūkstančių žvakių mirgėjo, giedojimo dūzgesys buvo visur, o oras buvo sunkus smilkalais. Jaunos poros ateina ne tik iš pamaldumo, bet ir dėl galimybės bendrauti minios anonimiškumu, o jaunesni berniukai ir merginos grupėse gerbia Budą ir smagiai praleidžia laiką; matėme ir girdėjome juos dainuojančius Birmos popmuzikos dainas. Per pastatus buvo užklijuoti mirksintys, Kinijos kilmės LED ekranai, net animistinės šventovės ir šventi ūkiniai pastatai. Jei sakyčiau, kad piko metu Didžioji centrinė stotis atrodė kaip meditacijos trauktis, aš paryškinčiau anarchinį chaosą. Vis dėlto dėl viso to ji jautėsi taikinga; vienas pajuto šventos ramybės sluoksnį tiesiai po laukine gamta.
Pati Auksinė uola yra nepaprastas vaizdas: beveik apvalus, 20 pėdų skersmens riedulys, subalansuotas kalno pakraštyje, tarsi ant kritimo ribos. Legenda teigia, kad trys Budos plaukai jį laiko ant nepatikimo ešerio. Visa uola yra padengta aukso lapais, kuriuos atsidavę piligrimai vis priduria, kad kai kuriose vietose auksas yra colio storio ir išsiskiria gabalėliais. Uolos viršūnėje, toli nuo jos, yra Kyaiktiyo pagoda. Aukso orbė šviečia saulėtekio metu, popietės šviesoje, saulei leidžiantis, apšviestą naktį. Keičiantis šviesai, efektas keičiasi subtiliai, tačiau jis niekada nėra mažesnis už baimę. Mes užlipome po ja, atsistojome šalia; iš kiekvieno žvilgsnio jaučiamas jo keistos pusiausvyros trapumas, didžiulės jo jėgos dramatiškumas ir ramybė, kurią gali turėti šventos vietos. Jis pasižymi ugnimi, upės srautu ar kalno viršūnės panorama. Pasha vertomis sedano kėdėmis nusileidome nuo kalno, pusiau gulėdami apžiūrėjome aplinkines džiungles.
Mianmare yra 500 000 vienuolių ir 150 000 vienuolių - tai reiškia, kad beveik pusė procento šalies yra užsakymų. Dauguma berniukų praleidžia bent kurį laiką kaip vienuoliai, prieš grįždami į savo šeimą. Kaip lankytojas eidamas į rankas pasiimi šiek tiek budizmo. Iš tikrųjų yra šeši religinės struktūros tipai: pagoda arba stupa (arba zedi ), tvirta konstrukcija be interjero, kurioje dažnai yra relikvija; šventykla, tuščiaviduris kvadratinis pastatas į vidų ir iš jo; urvas, kuris yra vienuolių meditacijos centras; įšventinimo salė; vienuolynas, kuris yra vienuolių rezidencija; ir biblioteka, kurioje saugomi Budos šventraščiai.
Aplankėme visų jų pavyzdžius. Dauguma matomų Budų yra pagaminti iš plytų arba kartais kalkakmenio pagrindo, padengto tinku ir laku. Standartinė politika yra sutvarkyti tinką ir laką, kai jie išnyksta ar susmulkėja, todėl budai atrodo taip, lyg jie būtų ką tik apmušti; jose neatsiranda nė vienos elegantiškos amžiaus patinos. Atkuriant XI a. Atsigulusį Budą Tone atrodė, kad antradienį tai būtų sumanęs konditeris.
Nedidelis Hpa-An miestas yra lygiame lygumoje, kurį pertraukė kalkakmenio kalvos taip staigiai, kad jie panašūs į nekompetentingos kraustymo įmonės pristatytus baldus, kuriuos paliko vėliau. Šalies pietai yra mažiau išvystyti (o tai ką nors sako), o keliai dažniausiai yra gana blogi. Sustojome prie įvairių šventų urvų, kuriuose iš pačios akmens buvo iškaltas ir pritaikytas ornamentas, o dešimtys didelių lakuotų Budų budi. Pasiplaukiojome laivu, dar viena nuostabia kelione upe, iki Mawlamyine; regiono miestai turi šiek tiek žavesio, tačiau aukščiausi taškai buvo kaimo medinės pagodos ir urvai.
Vykome į šiaurę nuo Jangono, į Mandalay, paskutinę buvusios Birmos karališkąją sostinę. Miestas yra gražesnis kaip romantiška idėja, o ne kaip tikroji vieta, tačiau būtent ten ir įlipome Belmondo kelias į Mandalay , plūduriuojanti vakarietiška prabanga, priklausanti Belmondui (anksčiau žinomam kaip „Orient-Express“). Jis eina nuo Mandalay iki Bagan, sustoja vieną naktį Mandalay, dieną plaukia Irrawaddy upe iki Bagan, o po to nakvoja prie inkaro Bagane. Jo kajutės yra elegantiškos, maistas yra dieviškas, o įgula tokia maitinasi, kad nustembi, kad nesuri tavo batų. Viršutinis denis yra tikmedžio platforma su šiaudinėmis kėdėmis ir nedideliu baseinu bei baru; yra pakankamai vietos, kad galėtumėte turėti pagrįstą privatumą, net kai ten yra daug kitų keleivių. Antrą naktį valtyje buvome pakviesti ant denio ypatingam malonumui: šeši maži laiveliai, paslėpti prieš srovę, paklojo 1500 mažyčių banano medienos plaustų, kurių kiekviename spalvoto popieriaus šešėlyje degė žvakė, ir mes stebėjome, kaip srovė juos nunešė vandeniu. Tai buvo beveik neįsivaizduojamai poetiška.
Baganas buvo sostinė nuo IX iki XIII a. Šiuo laikotarpiu tapo madinga statyti pagodas ir šventyklas, o didikai varžėsi tarpusavyje, norėdami pastatyti didingesnes ir nuostabesnes; vargingesni žmonės statė kuklesnes konstrukcijas. To dvasinio vienkartinio meistriškumo trūkumas yra 26 kvadratinių mylių lyguma, papuošta 4446 religiniais paminklais. Neįmanoma suprasti per nuotraukas, nes jos galia slypi jos plovime. Ėjome tarp pagodų; važiavome tarp jų; užlipome į vieną iš šventyklų stebėti saulėlydžio; iš oro baliono apžiūrėjome visą šlovingai šiukšliną kraštovaizdį. Net ir asmeniškai sunku įvertinti Bagano šventyklų lygumos mastą. Jis didesnis nei Manhatanas, daugiau nei aštuonis kartus didesnis nei Versalio sodai. Kai kuriuos pastatus chunta blogai restauravo, kiti - sunykę, bet vis dar nuoseklūs, o daugelis - griuvėsiuose. Kad ir į kurį žiūrėtumėte, per petį matote dar tūkstantį. Jei žmogus jaučiasi išaukštintas Auksinės uolos, jį žemina Baganas, buvusi šlovė ir esantis spindesys.
Kelionę baigėme prie Inle ežero, Mianmaro centre: sekliame ežere, kuriame vietiniai gyventojai amžiams gyveno žvejodami. Jie atsistoja valtimis ir irkluoja viena koja, kad rankos būtų laisvos už tinklus. Tai įspūdingas vaizdas: jie stovi stačiai ir juda su stulbinančia malone serpantino viso kūno bangavime. Važiuojate laivu aplankyti daugybę ežero šventovių. Vietiniai audėjai audinius gamina iš lotoso stiebų pluoštų; Parsinešiau namo ir turėjau iš jos pasigamintą vasarinę striukę, o vėliau sužinojau, kad vienas iš „Loro Piana“ kašmyro milijardierių tą patį padarė po jo apsilankymo. Žinoma, yra daugybė pagodų, vaizdingų kaimų ir apleistas šventyklų kompleksas, dabar apaugęs. Yra garsus plūduriuojantis turgus, kuris yra gana turistinis, o kai kurie kiti palei krantą yra mažiau. Princesės kurortas yra toks pat puikus, kaip ir Mrauk-U mieste. Jo kūrėjas, prancūzų mokomas Birmos viešbučių viešbutis Yin Myo Su, taip pat pastatė „Inthar Heritage House“ - tobulo tradicinio stiliaus pastatą, kuriame vyksta burmiečių veisimo operacijos. katės ir restoranas, kuriame mes geriausiai pavalgėme kelionės metu.
Tačiau rytinėje ežero pakrantėje yra peizažas kraštovaizdyje, vietoje statybų projekto, kuris trigubai padidins viešbučių kambarių skaičių prie Inle ežero. Jokiu būdu trapi ežero infrastruktūra negali palaikyti tokio turistų potvynio. Pats ežeras dumblėja nuo netvarios žemdirbystės praktikos, o siauri vandens keliai aplink jį jau yra perpildyti. Ežero grožis - iš tikrųjų Mianmaro grožis - iš esmės yra jo ilgalaikio nepasiekiamumo pasekmė. Kelyje jis tampa toks prieinamas, kad greitai gali nebebūti prie ko prieiti.
Žmonės, kuriuos sutikau, purto galvą dėl tokio vystymosi, tačiau jie susitaikė sunkesniais dalykais. Iš pradžių mane nustebino tai, kad šalyje nėra milžiniško optimizmo laikų, tačiau galų gale mane nustebino visuotinė vienatvė, kuri, atrodo, egzistavo net ir tarp tų, kurie tikisi menkai tobulėti. Mianmare nebuvo tiek daug optimizmo, bet buvo ir labai mažai pesimizmo, kuris galbūt yra aukšta šalies teravadonų idealų išraiška. Tarp Mianmaro kraštovaizdžio ir paminklų tyrinėjimų apklausiau ten keliolika buvusių politinių kalinių. Daugelis jų kalbėjo, kad yra dėkingi už savo patirtį. Kalėjime, anot jų, jie turėjo laiko lavinti savo protą ir širdį, dažnai meditacijos būdu. Daugeliu atvejų jie buvo pasiryžę sąmoningai daryti tai, kas baigsis jų įkalinimu, ir į savo kameras žengė iškelta galva. Kai jie buvo paleisti, jų galvos vis dar buvo pakeltos aukštai. Rašytojas ir aktyvistas Ma Thanegi man pasakė, kad geriausias būdas priešintis režimui buvo būti laimingu kalėjime. Jei jie ten galėjo būti laimingi, tada jų bausmė buvo nesėkminga, o režimas jų neturėjo. Kaip ji tai paaiškino, jų nepalenkiamas džiaugsmas buvo ir disciplina, ir pasirinkimas.
T + L Mianmaro vadovas
Pastabos dėl vardo
Mianmaras, buvęs Birma, buvo oficialus šalies pavadinimas nuo 1989 m. Kartais šis pavadinimas buvo ginčijamas, tačiau dabar jį naudoja naujienų organizacijos ir vyriausybės visame pasaulyje.
Reikia žinoti
Keliautojai prieš išvykdami turėtų gauti vizą per Mianmaro ambasada už 20 USD . Jei atskrendate į Jangono oro uostą, taip pat galite naudoti naują „eVisa“ parinktį, kurią galite įsigyti už 50 USD. vyriausybės interneto svetainėje ir nereikalauja, kad prieš kelionę išsiųstumėte į pasą.
Kelionių organizatorius: „GeoEx“
Autorius labai rekomenduoja šis San Francisko operatorius , kuris sutvarkė jo įprastą 20 dienų maršrutą. Bendrovė taip pat siūlo mažų grupių 12 dienų planuojamus išvykimus (nuo 8 475 USD asmeniui) į kurias įeina viešbučiai, maitinimas, transportas ant žemės, gidai, įėjimo mokesčiai ir sveikatos draudimas.
„T + L“ sąrašo atstovė: Rebecca Mazzaro
Daug keliaudamas per Mianmarą, Mazzaro palaiko ryšius su geriausių šalies viešbučių vadybininkais. Ji gali organizuoti pasivažinėjimus oro balionais Bagane, vesti žygius aplink Inle ežerą ir dviračių žygius per Šano valstiją. Azijos transpacifinės kelionės, riedulys, Colo.
- Susipažinkite su mūsų vietiniais ekspertais
- Didžiausios pasaulyje svajonių kelionės
- Geriausi pasaulio viešbučiai