Prieš kiek daugiau nei dvejus metus persikėliau į Meksiką daugiau ar mažiau nematyto akiračio, sąžiningai laikydamasis nuomonės, kad šis miesto milžinas gali rasti vietos dar vienam kūnui tarp 21 milijono žmonių, jau vadinusių savo metro rajoną namais. Aš, kaip ir daugelis prieš mane buvusių užsieniečių, atėjau neaiškių minčių apie gyvas maisto ir meno scenas; jo kreivas žavesys ir be vargo kietas; turtingas kolonijinis ir šiuolaikinis architektūrinis peizažas. Tikėjausi surasti pavergiančio chaoso ir kartais smaugiančio smogo akimirkų. Bet mane atjaunino maloningi parkai ir didingas oras, žvarbūs rudens rytai ir pavasariškos popietės, lietaus, krušos ir griaustinio spazmai, kurie laiku leido už horizonto žydintiems medetkų saulėlydžiams. Atrodo, kad Meksikas sugeba paversti skirtingą veidą kiekvienam jo gyventojui.
Taip yra todėl, kad per pastaruosius penkis šimtmečius Meksikas tapo virsmo meistru. Didžiausias Šiaurės Amerikos miestas, perskridęs seisminę, aukštų aukštumų plynaukštę, išgyveno kolonijinį užkariavimą, ilgus metus trukusius potvynius, kruviną nepriklausomybės karą, kruvinesnę revoliuciją ir 1985 m. Katastrofišką žemės drebėjimą, kurio metu žuvo daugiau nei 9000 ir buvo suniekinta. didžiąją dalį istorinio centrinio Kuauhtémoc rajono. Praėjus trisdešimt dvejiems metams po to, 2017 m., Kitas žemės drebėjimas sukrėtė miestą iki gyvybės, sugriovė daugiau kaip 40 pastatų ir sugadino daugelį kitų. Per kelias savaites miestas taip pat atsigavo. „Chilangos“, kaip žinomi gyventojai, ir toliau sprendžia menką valdymą, menką infrastruktūrą ir kintantį saugumo lygį. Turėdami pasirinkimą, daugelis iškart grįžtų į kaimus, kuriuos paliko prieš tris ar tris kartas. Bet daug daugiau - įskaitant ir mane patį - negyventų niekur kitur.
Nei vienos kelionės nepakanka norint atrakinti daugybę miesto stebuklų. Pirmą kartą lankytojui laikantis žalių rajonų „Delegación Cuauhtémoc“ ir jo apylinkėse, siūloma ideali įžanga: vaikščiojantis, valdomas laukinės, rafinuotos miesto visumos mikrokosmas. Tai yra aštuoni rajonai, kuriuos turėtų pažinti kiekvienas lankytojas, pradedant nuo centro „Centro Histórico“ didingumo iki santūrių Santa María la Ribera galerijų ir spalvingų „Condesa“ kavinių.
Vėlyvą sekmadienio rytą iš namų, esančių tolimoje Zócalo pusėje, įspūdingoje Meksiko centrinėje aikštėje, išvykau į Mercado San Juan. Tai nebuvo ypač ilgas pasivaikščiojimas, tačiau, kaip ir dauguma maršrutų per Centro Histórico, apėmė daug praeities, daug dovanų ir daugybę galimų ateities. Čia rasite ištaigingus kolonijinius rūmus, kreivas baroko bažnyčias, Diego Riveros freskas prie „Palacio Nacional“ ir Visuomenės švietimo sekretoriato būstinės bei nuostabius Templo mero griuvėsius, actekų imperijos religinės ir politinės visatos ašį.
Įžengęs į atviras „Mercado San Juan“ duris, aplenkiau pardavėjus, pardavinėjančius rambutanus ir mangus, plastikines dėžutes su mikrogranomis ir milžiniškus moliuskus iš Bajos. Bet aš nebuvau čia atėjęs apsipirkti (tam aš einu į „Mercado la Merced“, didesnę, beprotiškesnę, gražesnę didmeninę rinką mano pusėje „Centro“). Vietoj to aš atėjau valgyti Don Vergas , aštuonių vietų turgaus prekystalis, kuriame per pastaruosius metus pasirodė geriausios jūros gėrybės Meksike.
Šefas Luisas Valle, kilęs iš šiaurės vakarų pakrantės Sinaloa valstijos, parduotuvę atidarė tik valandą anksčiau, tačiau jau praūžusi eilė užpildė praėjimą, dainuodama kartu su banda muzika, grojančia per garsiakalbį, nestipriai stovintį virš mažytės virtuvės. Kiek krabų tostadų? Valė sušuko dėl muzikos. Rankos pakilo: 15 įsakymų.
Aš nušliaužiau už baro, kad padėčiau išspausti keletą liepžiedžių ir pabendrauti su Valle, kuriančia puikią kompaniją, kad ir koks jis užsiėmęs būtų. Aš paklausiau, kiek žmonių jis šiandien gamins. Apie 400, sakė jis. Aš paklausiau, kaip jis susitvarkė. Aš ne! jis nusijuokė, tada pasuko atgal į minią šaukdamas: Kiek šukutės?
Net prieš dešimtmetį jums buvo sunku rasti tokį jaudulį, apėmusį restoraną šioje miesto dalyje. Maždaug per pastaruosius metus pop-up vakarėliai pradėjo pasirodyti ant stogų, rūsiuose ir apleistose kantinose, tokiose kaip keista ir gražu. Darbas , papuoštas dulkėtomis toreadorių kostiumų šešėlių dėžutėmis. Buvusiose biurų pastatuose atsirado nervingos meno galerijos. Bosforas , vis dar aukščiausia miesto vieta „mezcal“ beveik po 10 metų po jos atidarymo, savaitgaliais sutraukia minias, o bevardis restoranas šalia patiekia nepriekaištingą „Oaxacan“ maistą mirgėdamas žvakių šviesoje.
Tačiau nepaisant to, kad „Centro“ dabar gravituoja nauja, jaunesnė karta, tai vis tiek yra vieta, kuri priklauso visiems. Aktyvistai rengia nuolatinius protestus Zócalo mieste. Gyventojai iš viso miesto ateina apsipirkti parduotuvėse, kuriose prekiaujama viskuo, pradedant prieskoniais, baigiant šviestuvais ir milžiniškomis rankų darbo žvakėmis, dekoruotomis nėriniuotomis vaškinėmis gėlėmis. Vyriausybės darbuotojai užsuka į šimtamečius kantinus išgerti popietės alaus (bandykite Opera už paauksuotą senojo pasaulio ištaigingumą arba Ispanijos kambarys geriausio miesto tekilos sąrašui). Net ir be galo brangus „Mercado San Juan“, kur Luisas Valle sūpuoja jūros gėrybes, rengia siautulingą savaitgalio vakarėlį. Niekur šiame didžiuliame sluoksniuotame mieste nėra demokratiškesnio ar gražesnio.
Scenos iš Meksiko CENTRO kaimynystės Iš kairės: šukutės ceviche prie Don Vergas, Mercado San Juan; pastatas Centro Histórico, kuriame jaunieji virėjai ir galeristai įneša naujos energijos į seniausią Meksiko rajoną. | Autorius: Lindsay Lauckner Gundlock