Keliaudamas ieškau tų retų akimirkų, kai pamirštu, kad esu toli nuo namų - sėdėdamas taip kviečiančiame restorane iškart pajuntu, kad priklausau. Įsikūręs ant taburetės mažame Monrealio restorane, pavadintame, esančiame mediniame bare Diplomatas , Aš tai jaučiau. Galbūt tai buvo aistra, su kuria virėjas Aaronas Langille'as apibūdino, kaip jis su Laphroaig veržia sviestą. O gal tai buvo džiaugsmas, kurį vienas jo šefų šefas man pasakė apie visos kiaulės kepimą. Arba namuose hoshigaki - ore džiovintas persimonas, kurį Langille'as apibūdino kaip „labai įmantrų vaisių suvyniojimą“, - jis nupjovė gabalėlį ir reikalavo, kad manęs ragautų.

Tai buvo sausio vakaras, ir aš žinau, kad jūs juokiatės mano vėjuotu veidu, jei pasakyčiau, kad Monrealyje žiemą nėra taip šalta. Kadangi aš nesu linkęs į viešą pažeminimą, leisk man patvirtinti, kad Monrealyje iš tikrųjų taip šalta. Valandos ir valandos vaikščiodami gatvėmis vėl pakurstė mano dėkingumą dėl ilgų apatinių. Tai taip pat išmokė man svarbią pamoką apie miestą šaltesniais mėnesiais: tai gali būti pats šilčiausias, mieliausias metų laikas aplankyti, ypač tiems, kurie ten eina pavalgyti.

Monrealis yra miestas, trykštantis puikiu maisto gaminimu - ir šiomis dienomis jis nutolęs nuo Prancūzijos įkvėptos praeities virtuvės. Be turistų lankomų Senojo Monrealio rajonų, rasite virėjus, miksologus ir kepėjus, kurie nauju ir patraukliu būdu gerbia Kvebeko terroirą ir įvairovę. Į šiaurės vakarus nuo miesto centro atsiranda mikrorajonų klasteris - Mažoji Italija, Rosemontas – La Petite-Patrie, Villeray, Mile-Ex - kaip maisto kultūros epicentras, kurio negali apibrėžti viena kilmės šalis ar maisto gaminimo stilius.

Šios bendruomenės priėmė imigrantų kartas iš viso pasaulio. „Tai Monrealio monrealis. Tai yra skrepi. Tai eklektiška. Mes turime daugiau laisvės eksperimentuoti “, - sakė Albertas gimęs, Kalifornijoje užaugęs ir„ Nomoje “viręs Langille prieš atidarydamas„ Le Diplomate “Mile-Ex.

Kas dar geriau lankytojams: rudenį ir žiemą restoranuose nėra daug žmonių, o rezervacijas lengviau užtikrinti. Virėjai, pasiryžę įsigyti regioninių šaltinių, naudoja nepaprastą išmonę tuo metu, kai vasaros gausa yra tolima atmintis.

„Žmonės čia neduoda f ** k, jei šalta“, - pasakė Marcas-Olivieras Frappieras, kai sėdėjau virtuvės bare. Mano triušių vynas , rami dvejų metų senumo valgykla Mažojoje Italijoje, kuriai jis vadovauja ir yra jo bendrasavininkis. „Praėjusią savaitę kilo sniego audra. Buvo šalta ir tamsu, ir jie buvo čia “.

Vin Mon Lapinas turi nepaprastą kilmę. Taip pat veikia „Frappier“ verslo partneriai Džo jautiena , kuris tapo vienu iš geriausiai žinomų Kanados restoranų dėl lepaus meniu, kuriame gausu foie gras, gausių kepsnių gabalėlių ir firminio patiekalo omarų spagečių. Draugiško perviršio dvasia turėjo didelių padarinių; „New Yorker“ istorija praėjusį pavasarį užfiksuota Joe Beef virtuvės ir jos lyderių testosterono skleidžiama, alkoholio prisotinta kultūra. pastaruosius bandymus atitaisyti jų sukurtą toksišką darbo aplinką. Nepaisant viso restorano šlovės ir šlovės, nei Joe Beef meniu, nei jo kultūra neatrodo Monrealio maisto scenos atstovai plačiau.

Vin Mon Lapinas yra priešnuodis Joe Beefui įvairiais būdais. Jo atvira virtuvė jaučiasi linksma, netgi rami. Meniu daro įspūdį ne dideliais kiekiais ar bravūra, o sumaniais patogumais, vaizduotės deriniais ir netikėtai suklestėja. Iš naujo įsivaizduojamas toks pat, regis, kvidianas kaip duonos ir sviesto patiekalas: čia (puiki) naminė duona tiekiama su margarinu. Bet tai nėra prekybos centrų žinomumas. Jei būtų toks dalykas kaip prabangus margarinas, tai būtų „Vin Mon Lapin“ - jis išplaktas iš ekologiško, šalto spaudimo, vietoje pagaminto saulėgrąžų aliejaus į užtepą, kuris vienu metu yra lengvas ir turtingas, eterinis ir reikšmingas.

Kai mano valgis baigėsi, aš pasiruošiau grįžti į šaltį. Frappier paprašė manęs palaukti, nes prieš išvykstant reikėjo išbandyti „tik mažą dalyką“. Jis atėjo po kelių akimirkų - mažas blizgančių makaronų lizdas sutriko kažkuo, ko negalėjau iš karto atpažinti. Jūs turite pamilti restoraną, kuriame „tik mažas dalykas“ yra ungurio carbonara patiekalas. Ungurys, rūkytas vasaros pabaigoje ir ankstyvą rudenį, o vėliau išsaugotas žiemai, dainuoja Kanados paveldą (pirmųjų tautų žmonės jį žvejojo ​​tūkstantmečius), o carbonara yra meilus šaukimas restorano apylinkėms. Šiemet šimtmetį minėjusios Mažosios Italijos širdyje sėdi Vin Mon Lapinas.

Susijęs : Viena Monrealio gatvė, kurią turėtų aplankyti kiekvienas maisto mėgėjas

Nors Italijos ir Kanados bendruomenė šioje vietovėje augo nuo XIX a. Pabaigos, 1919 m. Buvo svarbus etapas: pastatyta gražioji Madonna della Difesa bažnyčia parodė, kad jie čia apsistojo. 1933 m. Miestas atidarė Jean-Talon turgus Mažosios Italijos šiaurės vakarų pakraštyje. Tai išlieka viena didžiausių Šiaurės Amerikos rinkų po atviru dangumi. Lauko ruožai šaltuoju metų laiku išsivalo, tačiau vis tiek galite užsukti į „Fromagerie Hamel“, kuriame yra fenomenalus sūrių pasirinkimas, ir į „Le Marché des Saveurs du Québec“, kuriame yra dešimčių gamintojų klevų sirupų, taip pat sidrus, alų, groteles. ir kitų gurmaniškų suvenyrų iš visos provincijos.

Aplinkinėse gatvėse gausu dešimtmečius išsilaikiusių parduotuvių. Keisčiausias gali būti Dante Aparatūra . 1956 m. Teresa ir Luigi Vendittelli atidarė šią technikos parduotuvę Rue Dante ir Rue St.-Dominique kampe, norėdami parduoti Italijoje pagamintus įrankius ir namų apyvokos reikmenis. Po kelerių metų jų sūnūs pridėjo ginklų ir šovinių medžiotojams. Praėjus keleriems metams po to jų dukterys aparatūros skyrių pavertė viena geriausių Monrealio virtuvės reikmenų parduotuvių. Šiandien parduotuvė yra nelyginis hibridas, ta reta vieta, kur galite nusipirkti viską, ko reikia gyvūnui nužudyti ir paversti valgiu.

„Quincaillerie Dante“ vieta medžioklės ir kulinarijos sankirtoje nejučia numatė šiuolaikinį maniją dėl mūsų maisto kilmės. Tai galite rasti ypač patraukliai Manitoba , tik pro Boulevard St.-Laurent, kuris sudaro sieną tarp Mažosios Italijos ir Mile-Ex. Virėjo Simono Mathyso virtuvės gaminimas neturi nieko bendro su centrine Kanados provincija, kuri dalijasi savo vardu. Tikrai tai būtų tinkamiau vadinama Kvebeku. Mathysas yra nenumaldomas aistros Québécois produktams. Meniu nerasite citrinų ar šokolado. Vietoj jų bus medaus ir šeivamedžio uogų, whelks ir jūros triufeliai. Žiemą lėkštėje beveik nieko žalio neatsiranda, „nes lauke nėra nieko žalio“, - sakė jis. 'Turime rasti naują būdą, kaip naudoti ropę ar rūtą.'

Žiemos grožis lengvai neįvertinamas, neįvertinamas, net nematomas. Saulės šviesa blizga nuo varveklių, kabančių ant kaltinių geležinių mažosios Italijos balkonų. Tai snieguotas filigranas ant Jarry parko medžių, kur galima čiuožti ant užšalusio tvenkinio. Tai šiluma, apimanti jus, kai pro duris įeinate į „Métro“ stotį.

Kaip sakė Mathysas, turite atrasti naują būdą, tačiau gerbiantį paveldą ir tradicijas. Dalis to reiškia, kad reikia pripažinti šių dienų Monrealio makiažą - tik 60 procentų miesto gyventojų yra kilę iš Europos. Monrealyje yra tvirtos arabų, kinų, vietnamiečių, haitiečių ir lotynų mažumos, ir visur, kur ėjau, girdėjau įvairovės istorijas. Tai nereiškia, kad auganti virėjų ir restoranų karta apleido gilias prancūzų virtuvės šaknis Monrealyje. Daugelis jų mokėsi miesto aukščiausiose virtuvėse - ne tik „Joe Beef“, bet ir Paliečiau , Au Pied de Cochon ir 400 smūgių , kuris kartu padėjo įsitvirtinti Monrealyje kaip kūrybinėje kulinarijos vietoje. Techninis griežtumas rodo jų kulinariją, tačiau naujose apylinkėse jie suteikia daugiau vietos žaisti.

Luca Cianciulli, virėja ir itališko restorano bendrasavininkė Moccione , Villeray, įkūnija tą žaismingumo dvasią ir kaimynų siekį elgtis teisingai. Jis pažymėjo, kad pro savo buto langą mato savo restoraną - artumą, kuris kasdien primena jo tikslą. „Mes turime„ fine dining “restorano techniką ir darbo etiką, sakė jis,„ ir kaubojų dvasią “.

Jūs galite nujausti jo bangavimą. Moccione yra itališkas žargonas, kuris iš esmės reiškia „sh * thead“. Jis į meniu įtraukia makaronus kartu su ne tokiais tradiciniais itališkais patiekalais, kaip antų tartaras („parmigiano traškučiai suteikia italų skonį“) ir tempuroje lengvas keptų jūros gėrybių - stintų, kalmarų, Kvebeko krevečių - apibarstymas furikake („ne klasikinis itališkas, bet jie yra viskas, ką galite rasti Italijoje“).

Susijęs : Kaip mylėti Monrealą - net žiemą

Aš turėjau nulenkti antakį, nes Cianciulli greitai linktelėjo į Korėjos ir Kanados kolegą šalia jo, tarsi norėdamas pateisinti azijietiškų skonių buvimą jo patiekaluose. Tai, kaip Vakarų virtuvės šefai neryškina Azijos virtuvių sienas, gali pasijusti virtuvės kolonializmu - nauja merkantilistų banga, persmelkianti idėją iš čia ir prieskonį iš ten. Vis dėlto viskas, ką ragavau „Moccione“, buvo skanu. Aš dievinau pigiausią kiaulienos kepsnio ir kiniškų žalumynų pietų lėkštę dėl ryžių, kuriuos turėjau tam tikroje Vietnamo valgykloje. Denise , jauki oazė pramoninėje gatvėje Parc-Ex kaimynystėje. Galbūt, maniau, šis kulinarinis maišymas autentiškai atspindi šiuolaikinio Monrealio veidus - ir iš tikrųjų gomurį.

Du kvartalai nuo Marché Jean-Talon, Emily Homsy ir Davidas Gauthier, abu buvę Au Pied de Cochon, atsidarė Baras „St.-Denis“ . Čia galite paragauti Homsy egiptiečių paveldo, įskaitant jos močiutės falafelio versiją, gaminamą iš fava pupelių.

Homsy ir Gauthieras tvirtina, kad jų vieta yra „baras su užkandžiais“, o ne restoranas. Jie taip pat primygtinai reikalauja, kad jie ruoštų maistą savo kaimynams - „mes norime, kad žmonės galėtų čia atvykti penkias naktis per savaitę“, - sakė Homsy. Jie gamina maistą iš savo kaimynų; 'ateina mūsų eršketas nuo St. Lawrence upę “, - sakė ji. - Mes pažįstame eršketų vaikiną. Jo vardas Jamie “.

Kai pasakiau Homsy, kad nuėjau du kilometrus, kad pasiekčiau Bar St.-Denis, ji žiūrėjo į mane kaip į pašėlusią. Tada aš jai pasakiau, kad planuoju dar dvi mylias nueiti iki vakarienės. 'Jūs turite turėti šūvį!' - pasakė ji, bėgdama už baro, kad pilstytų taures „Chartreuse“. - Tai sušildo.

Kiekviena iš šių vietų privertė mane jaustis laiminga įsilieti į tikrą bendruomenę, paragauti kažkieno namų. Lygiai taip pat ir vienoje vietoje atsidūriau kompulsyviai. kristi nėra daug į ką žiūrėti. Jis įsikūręs pirmame bendro daugiabučio namo La Petite-Patrie aukšte. Vėsesniais mėnesiais langai dažnai rūko, tačiau „BOULANGERIE“ dailiai atspausdinta virš lauko durų. Kelias minutes atsistokite lauke ir pamatysite vietinių žmonių srautą - sena panelė, pasirėmusi ant lazdos, barzdotas tėtis, stumiantis vežimėlį, išeina su šviežiais kepalais rankoje.

Šefas Sethas Gabrielse'as ir kepėjas Julienas Roy'as „Automne“ atidarė 2016 m. Spalio mėn. Juos nustebino faktas, kad čia esančiose kepyklose „terroir idėja neegzistavo“, kaip sakė Gabrielse, ir ėmėsi tai pakeisti. Devyniasdešimt penki procentai jų miltų yra iš Kvebeko. Daugiausia to nėra ryžių miltų, kurių jiems reikia, kad jie būtų puošnūs kepiniai . („Automne“ kruasanas, kurio išorė ir kramtomas interjeras yra geriausias, aš turėjau už Prancūzijos ribų.)

Bet kurią dieną bus siūloma daugiau nei keliolika kepalų. niša , pagamintas iš keturių skirtingų miltų, yra ypač vertas pagrindinis produktas. Kartais galite rasti mėlynių-graikinių riešutų kepalą arba, rudenį, pagamintą iš pastarnoko. Brangiausia niekada nėra daug daugiau nei 4 USD. 'Aš niekada nenoriu girdėti apie mūsų kainą', - sakė Roy, kurio pagrindai yra finansai. - Noriu, kad žmonės kalbėtų apie mūsų kokybę.

Paskutinę naktį Monrealyje apledėjusiais šaligatviais trankiausi į Viešieji namai . Techniškai tai yra Plateau, kaimynystėje, arčiau miesto centro, kuris labiau pažįstamas turistams. Tačiau keli vietiniai gyventojai tai rekomendavo. Kai prieš septynerius metus „Maison Publique“ buvo atidaryta mažiau palankioje gyvenamojoje mikrorajono pusėje, jie sakė, kad tai buvo tokio maisto gaminimo ir svetingumo pradininkas, kokio aš siekiau.

Gastropubo šiluma akimirksniu aptemdė mano akinius. Nuvalius juos švariai, ant kiekvieno stalo mačiau mažus stiklinius butelius, kuriuose buvo maži mangoldų lapai. Pro perėją aš pastebėjau jauno berniuko galvos viršūnę. Pagaminti patiekalus, prieš jiems einant į valgyklą, virtuvės šefo savininkas Dereko Dammanno sūnus Feliksas padėjo.

Tai nustatė viso valgio toną. Maistas buvo prieinamas, tačiau gražiai drąsus: viena kepta austrė su marmite; foie gras patiekiamas su sviestinėmis madeleinėmis, kad gautų ypatingą sodrumą, o obuoliai - būtiną gaivumą. Išskirtinis? Suanglėjusių kalmarų salotos, kurias lydi garstyčiomis emulguotas jūros eilis. Tai buvo šlovingas galvosūkis. Kaip lėkštė, kuri buvo šalta - ar bent jau ne karšta, galėjo taip sušilti?

Įpusėjus vakarienei, užgeso šviesa. Tarsi tai nutiktų reguliariai (taip nėra), virėjai net nesustojo. Jie išplėšė „iPhone“ telefonus ir įjungė žibintuvėlius, apšvietę virtuvę tiek, kad galėtų toliau gaminti maistą. Pasirodė daugiau žvakių. Praėjus kelioms minutėms, pro kondensatu padengtus langus prasiveržė strobos efektas, kai į kosmosą įsižiebė pro šalį važiuojančios ugniagesių mašinos mirksinčios raudonos šviesos. Elektros tinklas kovojo dėl šalčio, o šalia esantis transformatorius sprogo.

' C & apos; yra apokalipsė! ' vienas virėjas linksmai tarė eiliniam. Apmąstžius, šis žodis atrodė tinkamas šiam patiekalui ir patirčiai žiemą valgyti Monrealyje. Ankstyviausia graikiškoji forma - apokalipsis - reiškia ne katastrofą, o atskleidimą, atskleidimą, apreiškimą.

Monrealis, maistas pagal patiekalus

Kur valgyti

Eiti į Baras „St.-Denis“ Mažojoje Italijoje - gėrimų ir Viduriniųjų Rytų linksnių mažų lėkščių. Netoliese Mano triušių vynas turi išradingą virtuvę ir nepakartojamą, tačiau elegantišką vynų sąrašą, o Moccione yra vieta, kur reikia nuvykti į kai kuriuos geriausius miesto italus. „Parc-Ex“, laisvai visą dieną veikiančioje vietnamietiškoje kavinėje Denise privaloma. Viešieji namai patiekiami gastropubo patiekalai ir Kanados vynai. Diplomatas pateisina savo vardą, darant įtaką taip toli, kaip Korėja ir Danija. Manitoba jaukina Kvebeko produktus. Sustoti prie kristi už neįtikėtinus raguolius ir duoną.

Kur apsipirkti

Apsilankykite Jean-Talon turgus sūriams ir sandėliukams, „Conserva“ maisto prekių parduotuvė Kanados maisto produktams ir Dante Aparatūra virtuvės reikmenims.

Kur apsistoti

Po 107 metų Ritz-Carlton dar wow - užsisakyk liuksą ir jaukiai priešais laužą.

Šios istorijos versija pirmą kartą pasirodė 2019 m. Lapkričio mėn. „Travel + Leisure“ numeryje su antrašte „Labai šiltas pasveikinimas“.