Aš atsidūriau pasimetusi Mėlynųjų kalnų nacionalinis parkas , o aš net nebuvau išvažiavusi iš savo viešbučio. Pirmą valandą „Hydro Majestic“ viešbutis , prabangus „Art Deco“ stiliaus laikrodis apie 90 minučių į vakarus nuo Sidnėjaus, mano gimtojo miesto, plačiai akimis klaidžiojau nuo vienos teatro scenos iki kitos, paimdamas fojė iš stiklo kupolo ir savotiškų freskų iš 1920-ųjų, vaizduojančių ir viduramžių riterius, ir užpakalinius safarius. . Bet net ir getsbyesque klestėjimo metu tai buvo didžiuliai Megalongo slėnio, laikomo Didžiuoju Kanados kanalu, vaizdai. Australija ir pagrindinė Mėlynųjų kalnų 3 milijonų pliusų miško dalis, kuri labiausiai pakerėjo. Žvelgdamas į atavistinę platybę, kuri, kaip žadėjo pavadinimas, maudėsi žydro eukalipto migloje, tikėjausi, kad į pterodaktilą pateks vaizdas.

Nuosavybė, kuri tęsiasi daugiau nei pusę mylios palei tvirtą skardžio kraštą, buvo puikus atspirties taškas norint ištirti Naujojo Pietų Velso dalį, kuri yra didelė australų vizija apie mūsų didžiulį, nepažabotą žemyną. Pirmieji europiečiai naujakuriai laikė neapdorotą vietovę bauginančia kliūtimi. Po Sidnėjaus kolonizavimo 1788 m. Prireikė 25 metų, kol suradome kelią per savo labirintų krūmus. Tačiau Viktorijos laikais „Blueys“ tapo pirmąja šalies atostogų vieta - „Adirondacks“. antipodų. Ieškodami gryno oro ir atvirų erdvių Sidnėjaus gyventojai pradėjo lankytis jo kaimuose su savo keistais angliškai skambančiais pavadinimais, tokiais kaip „Blackheath“ ir „Medlow Bath“, kur buvo pastatytas „Hydro Majestic“. (Tiesą sakant, tyrinėtojas kapitonas Jamesas Cookas 1770 m. Valstybei suteikė anglocentrinį pavadinimą „Naujasis Pietų Velsas“, nes manė, kad jos pakrantė atrodo kaip užmirkusi Velso pakrantė.) Svečiai elegantiškus viešbučius naudojo kaip paleidimo įrenginius dienos žygiams į nesugadintus slėnius, kur nesibaigiantys senovės miškai buvo įrėminti smiltainio uolomis ir užpildyti kengūra, valabija ir irizuojančia kakadu.

Turint tokią turtingą laukinę gamtą, skaičiuoja, kad Australijos gamtosaugos judėjimas čia gimė praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio pradžioje, kai krūmų eitynininkų grupė surinko pinigų, kad galėtų nusipirkti savo mylimąjį Mėlynosios gumos mišką, esantį dabar nacionaliniame parke esančiame Grose slėnyje, kad išsaugotų jį nuo kirtimų. . Tai parodo, ką gali padaryti individualus veiksmas, sakė aplinkosaugos aktyvistas Chrisas Darwinas, Charleso Darwino proanūkis, kai sutikau jį jo namuose, papėdėse. Jie sukūrė nacionalinio parko sėklą, ir tai tebėra įkvėpimas.

Praėjus kelioms dienoms po atvykimo, aš nukreipiau tuos praeivius praeivius, važiuojančius keliu, ir išsiruošiau tais pačiais takais, kurie buvo naudojami kartoms - pirmiausia, greitas nusileidimas į žymiąsias tris seseris, kreivų smiltainio pirštų, kylančių iš krūmo, trijulę. , po to trijų valandų žygis į Grose slėnį - tai maršrutas, kuris buvo atkurtas 2017 m. ir siūlo greitą pasinerimą į gamtą. Giliau Mėlynųjų kalnų kalnuose yra kurortai, kuriuose ekologinis kreditas susilieja su prabanga - nė kiek ne geriau nei apdovanojimai Emyratai - vienas ir vienintelis Volgano slėnis , kuris suteikia tiek daug svarbos projektams, kaip 200 000 vietinių medžių pasodinimas, kaip ir tokiems patogumams kaip privatūs giluminiai baseinai ir sudėtingi degustaciniai meniu.

Natūralaus pasaulio sveikata yra labai didelė Aussie psichikoje, nes visuotinis atšilimas pavertė žemyną klimato kaitos akmeniu. Mano kelionėje žalieji pranešimai prasidėjo Niujorke, kur persikėliau 1990 m. Žinodamas, kad tolimųjų reisų lėktuvai yra problemos dalis, Australijos nacionalinė oro bendrovė Qantas , sukūrė didžiausią aviacijos pramonės išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo programą, lėšos skiriamos aplinkosaugos iniciatyvoms, įskaitant atogrąžų miškų atsodinimą palei krantą priešais Didįjį barjerinį rifą, siekiant užkirsti kelią trąšų nuotėkiui iš ūkių. Šiais metais „Qantas“ taip pat prasiveržė į priekį siūlydamas dažnai skraidančius kilometrus keleiviams, kurie pirko kompensaciją, o praėjusių metų gegužę jis atliko pirmąjį pasaulyje be atliekų skrydį iš Sidnėjaus į Adelaidę, kur kiekvienas skrydžio daiktas buvo daugkartinio naudojimo, perdirbamas. arba kompostuojamas. Dar ambicingiau: „Qantas“ siekia iki 2021 m. Pabaigos sumažinti atliekų kiekį 75 proc.

Norėdami baigti avarijos kursą Aussie gamtosaugos srityje, šokau į trumpą skrydį į šiaurę nuo Sidnėjaus į Mėlynų kalnų alter ego: Byrono įlanką. Šis kadaise atokus banglentininkų miestas gali pasigirti ne tik vienu nepriekaištingiausių Naujojo Pietų Velso paplūdimiais, bet ir sėdi ant kalderos krašto, kur susitinka tropiniai ir subtropiniai atogrąžų miškai. Byronas pirmą kartą pasiekė vietą „Down Under“ mitologijoje kaip šalies hipių sostinė, pripildyta naujųjų amžių, norėjusių atsidėti kristalams, jogai ir mintis keičiančioms medžiagoms. Tada, aštuntojo dešimtmečio pabaigoje, kai medienos ruošai iškilo grėsmė jos idiliškam kraštui, radikali miesto energija patraukė laikraščių antraštes. Netrukus tai tapo protesto iš visos Australijos tašku, kuris sabotavo grandininius pjūklus ir gulėjo priešais garlaivius.

Byronas nuo to laiko susilpnėjo. Dabar tai geriausiai žinoma kaip Holivudo žvaigždės ir gimtojo sūnaus Chriso Hemswortho namai. Bet važiuodamas į miestą radau nepažeistą jo hipių esmę: rankomis išdrožtas medinis ženklas prie miesto įėjimo ragina lankytojus nudžiuginti. lėčiau. Atsipalaiduoti. ir po jo mirksi perspėjimas: ieškok koalų - jų buveinė nyksta. Užsiregistravau į legendinį butiką, vadinamą Kelia „Wategos“ . Tai buvo atsakymas basomis-paplūdimiais į „Hydro Majestic“, žvilgančią baltą vilą, kuri 1994 m. Buvo paversta prabangia užeiga su miglota marokietiška nuojauta ir dabar ką tik atnaujinta. Septynių apartamentų turtas yra tas, kur dievai atostogautų - ar bent jau buvę svečiai Keithas Richardsas ir Tomas Cruise'as. Atidariau savo apsuptą terasą, kad mane užmigdytų banguojantis banglenčių sportas, tada 10 minučių eidavau pakrantės taku į kavinę po atviru dangumi, pastebėdamas pakeliui kupras ir delfinus.

Ten sutikau vietinius reindžerius Lizą Dorganą ir Mattą Wisemaną, kurie man apžvelgė, kaip 70-ųjų metų gamtosaugos kovos paskatino sukurti Nacionalinis parkas atšiaurioje šalyje aplink Byroną, rajoną, laisvai vadinamą šiaurinėmis upėmis. Tai biologinės įvairovės karšta vieta, - džiaugėsi Dorganas. Kaldera pakyla 3600 pėdų, taigi jūs turite šiuos įspūdingus pakilimus, didžiulius krioklius ir turtingo vulkaninio dirvožemio dėka lietaus miškus su retais medžiais, tokiais kaip Antarkties bukas. Jie nurodė man labiausiai prieinamą žalios dykumos skonį dienos žygiui: Minyon Falls, in Nightcap nacionalinis parkas .

90 minučių pavažiavęs pro kaimo parduotuves, kuriose buvo parduodamos rankų darbo raudono aksomo kelnės ir vietinės ekologiškos arbatos, aš atšokau neasfaltuotu kalnų keliu per paparčių ir vynmedžių tunelį. Minyon krioklys viršija 330 pėdų virš uolos, kuri kažkada buvo senovinio ugnikalnio dalis, ir pėsčiomis iki jos pagrindo atsirado natūralus baseinas, pripildytas kristalinio vandens, puikiai tinkantis apsivalyti. Pakilimas buvo daugiau treniruotė, tačiau lygiai taip pat, kaip Viktorijos laikų žygeiviai Mėlynuosiuose kalnuose būtų pasitraukę į Hydro, norėdami gauti arbatos ir paplotėlių, aš grįžau į Byroną įsitaisyti viename iš atsitiktinių restoranų su terasomis, iš kurių atsiveria Ramiojo vandenyno vaizdai. Saulėlydžio metu nereikėjo muzikos: pakako klausytis bangų ir žiūrėti, kaip groja kupros.

„T + L“ patarėja „Cassandra Bookholder“ ( cassandrab@camelbacktravel.com ; 602-266-4000) gali koordinuoti kelionę, jungiančią visus tris.